在线手把手教学,如何挑选自己的第一瓶“油”
关于卸妆产品,还真是有点儿风水轮流转的意思。
前两年,卸妆水还真是一股风,什么胶束黑科技之类的词让人搞得晕头转向,许多人一窝蜂去买卸妆水。
后来,韩国的卸妆膏又开始风靡,于是喜新厌旧的消费者又爱上了各式各样的卸妆膏,爱得不要不要的。
到了今年,大家对卸妆产品逐渐恢复理智,各方面的知识也增长了许多。
比如卸妆水能力有限,要靠擦拭可能损伤角质,卸妆膏本质上也是普通的卸妆油等等。
所以已经存在了八百年的普通卸妆油品类,又开始火起来。
另外,天然风和植物护肤油的流行,让卸妆油也被赋予了很多新的功能。
比如敏感肌适用、以油养肤等等,冒出了许多新兴的品牌,一时之间不知道是信好,还是不信好。
我想想也是,卸妆和洁面是护肤的第一步,如果没有做对,也会影响皮肤的状况,不如就来趁热打铁,专门带大伙儿看看卸妆油的奥秘吧。
卸妆油的机理
清洁类的产品,相对护肤品来说肯定要简单一些,但也有些门道,都说卸妆油的卸妆能力强,强在哪儿,主要就两点:
用来溶解彩妆的油脂:卸妆油几乎全部都是油脂,人多力量大,自然卸妆能力会比较强,其他的卸妆乳啊,卸妆膏啊可能都不如它;
用来带走油脂的表活:一般卸妆油里面的表活含量很高(超过10%),也加强了它的卸妆能力。
再来说说,为什么很多彩妆难以卸除?
因为彩妆里面都是大量的油脂、固态的蜡和高分子成膜剂,再加上一堆五颜六色的色粉,它们牢牢吸附在皮肤上面,嵌在皮肤纹理中,用水冲是万万不能的。
最好的办法,就是用一些特殊的油脂去溶解它们。
先通过按摩揉搓的方式把它们从皮肤上剥离下来,同时让表面活性剂混迹于其中。
当用大量水冲洗的时候,表面活性剂这些卧底一下子跳出来,包围了所有的油脂,然后就被水带走了……
卸妆油中的油脂
看起来很简单是不是?可里面门道多着呢!
单从油脂来说,彩妆里面的油脂五花八门,尤其是硅油用得非常多,这个玩意儿既不溶于水,有时候也不溶于普通的油脂,用什么东西去降服它?
还有各种钛白粉和色粉,在不同的油脂里面“听话程度”不同,怎么保证一次性搞定脸上的五六七八种彩妆?
效率是一方面,肤感和体验也非常关键。
比如卸妆以后要让皮肤保持干爽还是滋润,卸妆油里面的油脂残留会不会致痘等等,同样是大家考虑的问题。
从现在市面上的卸妆油来看,大体上可以分成两大阵营:
植物油派:天然系最喜欢用植物油卸妆,比如葡萄籽油、霍霍巴油、白池花籽油等,亲肤性好,滋润度强,但它们分子量大,溶解彩妆的能力有点堪忧;
合成油派:小分子的合成油脂,可以在皮肤上到处游走,再加上极性强等优点,像Bobbi Brown、植村秀等大牌,一直是很喜欢用的。典型的如鲸蜡醇乙基己酸酯、棕榈酸异丙酯、异壬酸异壬酯等,别看名字很化学,能力是杠杠的,不过它们对皮肤的刺激性和致痘性,一直是争论不休的话题。
当然了,现在越来越多的产品,都开始学聪明了,两者相互结合,调配出最佳的比例,让大伙儿用起来非常开心。
卸妆油中的表面活性剂
而另一大因素——表面活性剂,则更加是复杂的故事了。
虽然我们知道表面活性剂都是一头亲水,一头亲油,但现在化学工业合成出来的表活,为了增强它们的效果,长得都是怪胎啊!
它们基本上都是三头六臂的,有的头大身体小,有的长了好几个头,有的尾巴特别多,反正应有尽有,自然在卸妆方面的能力有差别了。
一般来说,亲油基团多的表活,在卸妆效率上肯定要高一些。
这是理论上的表活结构:
这是实际上的,带有四个亲油基团的表活结构:
卸妆能力有差别不说,表活对皮肤的刺激性也不能不提。
毕竟带走彩妆等脏东西的时候,皮肤上的皮脂也肯定要一起卷了跑。
以前都说卸妆油用太多不好,就是因为里面很多表活刺激性太强,浓度太高(比如很多PEG类的传统表活),容易损伤皮肤屏障。
这两年,一些以聚甘油类为主要结构的表活渐渐多了起来,代表着绿色温和派卸妆的崛起。
聚甘油类的结构,亲水端是由很多甘油分子聚合起来的(纯植物来源),甘油本身的温和度不用说,所以这一类的表活在使用完之后,可以在皮肤上形成锁水膜,对皮肤屏障的损伤就非常小。
而通过控制甘油的聚合度,又能够实现不同的亲水和亲油特性,适合不同场合下的卸妆需求。
比如多增加几个甘油的基团,这样做出来的卸妆产品在冲洗的时候,就更亲水,容易被水带走,实现冲洗后不黏腻的特点。
而减少甘油基团的数量,又可以增强表活对彩妆的亲和性。
所以搭配使用不同的聚甘油类表活,就能让产品卸得又干净,皮肤也不会有负担。
这两年很多高端的卸妆产品(尤其是日系),慢慢开始往这个方向靠拢。
说完了卸妆油里面的表活和油脂,市面上的卸妆产品,实际上“内卷”得很,所以慢慢走向护肤的道路。
里面各种护肤的修护、抗炎、抗氧化、提亮美白的东西也不少,这种嘛就见仁见智了,一些特殊的肤质,比如敏感肌,还是挺需要的。
举个例子:LAN 水感/糯感卸妆油
理论讲了一堆,不如来举两个例子。
这两年国产卸妆油里面超火的兰【LAN蘭】,刚好有两款适合不同肤质、配方完全不同的卸妆油,口碑都很不错,在各种卸妆油的榜单里面都出现过,正好拿来分析。
这两款产品里,水感油肤感清爽适合油皮,而糯感油非常温润,对敏感肌友好,同时大部分成分讲究天然温和,不落俗套,确实值得一说。
夏季大家的防晒需求增加,对毛孔的呼吸感需求更甚,希望卸妆油能够卸干净且不油腻,所以水感油自然是首当其冲。
按照刚刚的逻辑,自然是先看油脂,再看乳化剂,最后来说额外添加的一些活性物。
既然是主打卸妆能力和舒适的使用感,所以想都不用想,合成油脂是占主要地位的。
此前有一些谣言认为合成油脂就是工业油,质量差对皮肤有刺激,这个就比较可笑了。
一方面化妆品行业本来就是轻工业范畴,只要是符合行业标准的油脂,不管植物油还是合成油脂,都是可以用的,比如海蓝之谜里面的矿油,就是一种所谓的“工业油”。
另一方面,现在很多合成油脂,已经不从石油化工来获得原料了,而且从植物中进行提炼,再经过相对简单的化学催化步骤制备,能做到100%天然绿色,和植物油在天然定义上面没什么区别,纯度和性能也更优秀。
兰这边的合成油脂,和我们刚刚提到的那些传统油脂不同,它用的是一个叫【椰油醇-辛酸酯/癸酸酯】的成分,名字叫Emolid CC。
通常它不会被用在卸妆油配方中,并不是卸妆效率低,而是——贵。
和普通的棕榈酸异丙酯这类油脂相比,椰油醇-辛酸酯/癸酸酯的价格大概是它们的8~10倍。
它的优势,一个是肤感非常轻薄,类似水的流动性,是替代环状硅油的备选之一;
另一方面,由于它的酯类结构极性比较强,对各种彩妆和防晒剂的溶解度也很好(下图左一)。
大家担心的合成油脂对皮肤的刺激性问题,也不会发生在【椰油醇-辛酸酯/癸酸酯】上面。
BASF曾经对这个油脂的孪生兄弟(Cetiol C5,结构几乎一样)做过测试,发现对比其他油脂,比如矿物油、异十六烷等等,它的刺激性是最低的,和水差不多。
这当然也能理解——因为这个油脂更多的时候是用来做护肤品的,自然更加温和。
还有人会提出另一个问题:兰这个品牌,不是走植物风吗,为什么会用一个合成油脂?
说实话,就像刚刚说的,把【椰油醇-辛酸酯/癸酸酯】归为合成油脂,也不算妥。
虽然它不像霍霍巴油那种是直接物理压榨出来的,但这个油脂依然也属于天然来源,结构中的椰油醇当然来自于椰子油,另一部分辛酸和癸酸,也是植物中提取。
所以,人家才能申请到欧洲COMOS天然认证的证书,正儿八经的100%天然原料。
水感卸妆油里面剩下的一些油脂,是我们刚刚说到的那种“纯天然”植物油,比如向日葵籽油、霍霍巴籽油、甜扁桃籽油等等。
但考虑到“水感”的定位,添加量是有所权衡的,水感的同时,也让卸完妆的皮肤更加舒服。
接着来看卸妆油的另一块重点——表面活性剂。
兰这边的表活体系,也比较有特色,用的是日系(日清油脂)的两个组合:Salacos PG-218和Salacos DG-158,最典型的玩家,就是著名的植村秀琥珀卸妆油了。
除了来自于天然,在适当的配比(8:3)的时候,这两个表活的组合卸妆效率很高,且可以湿手使用,估计是形成了某种双连续相结构,用起来更加方便(比如洗澡的时候)。
高效的卸妆油脂+天然植物油+日系表活,兰的这款水感卸妆油在成分的选择上非常全面。
另外,为了增加产品的温和度,配方里面也有少量的红没药醇以及迷迭香叶提取物。
实际体验方面,各种防水的彩妆我都试验过,乳化迅速,卸妆能力强大,冲洗后残留感非常低,非常适合夏季温和清爽不易致痘的卸妆需求。
说完了水感卸妆油,另一款糯感卸妆油,也可以稍微提一下,它的配方设计和体验,和市面上大部分的卸妆油都有很大的不同,要说有趣和新颖,可能还是它。
由于主打敏感肌,所以整个卸妆油里面天然油脂居多,质地很像浓稠的米汤,滋润度极好,且带有很清新的大米味道。
说是卸妆油,但它的配方含有一定量的水,所以可以说是一种比较特殊的、含油脂量非常高的“卸妆乳”。
里面用了多种乳化剂,包括大豆卵磷脂等形成了一个比较稳定的乳液结构。
但是涂抹在手上的时候,油脂又会迅速铺展开来,所以能感受到“乳液化油”的特殊肤感,再加水冲洗,又可以继续乳化,非常神奇。
滋润修护的活性物在糯感里面的添加也很丰富,比如糖类同分异构体、植物甾醇、透明质酸等等,又卸妆又养肤,让敏感肌用着也非常安心。
别看核心就是油+表活,现在消费者都比较“作”,各种需求都有。
因此配方上面的设计就要比较小心翼翼,要清爽还是滋润,是注重卸妆效率还是对皮肤的呵护,考验的是配方师们的功力了。
总的来说,兰的这两款产品,肯定是新兴品牌里面的优秀代表,可甜可咸,总能找到自己喜欢的吧!
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