#原创新人#衬衫工艺篇

在smzdm潜水很多年，跟着大家学到了很多东西。可是因为本人懒，一直没有写点东西。

现在大家对工艺的评价陷入极度量化的怪圈。过度追求参数是人的一种惰性。大家都希望有可量化的数据来反应产品的优劣。作为一个衬衫的从业者，常常看到一些错误的观点，现在就想跟大家聊聊从业与爱好者眼中的衬衫有什么不同。

写一篇衬衫评价体系的文章，我主要还是用我们手头有的样衣来给大家进行分析。

（如果有引用图片涉及到侵权问题请联系我删除）

一、缝纫密度

衬衫的缝纫密度是最常讨论的一个问题。常常有爱好者第一句就问：你们能做一英寸24针吗？**大神说24针是最好的衬衫必备的标准。

WHAT!

所以说杰尼亚的衬衫，FRAY的衬衫，KITON的衬衫，所有的手工衬衫，统统都是垃圾？

其实，衬衫的针码密度是这两年营销炒出来的热点。

举个实际的例子，免烫衬衫凡客吉国武衬衫的缝纫密度都在18针/3cm，VICUTU的是21针/3cm，雅戈尔也在18针左右。非免烫的杰尼亚海岛棉200支的款是21针，Turnbull&Asser是19针。

其实

免烫衬衫的缝制密度不要超过21针/3cm，非免烫正常不应超过24针/3cm。太稀疏的针脚肯定是不好，但是针脚密度也是有上限的。

评价衬衫的缝制工艺应关注衬衫缝份的平整度和褶皱程度而不是一味的追求参数上的数字。

二、侧缝补强

最开始侧缝补强是因为美式衬衫的大大大弧度下摆而产生的东西。

像这种弧度的下摆是没有办法一次性卷边完成，必须分为两次卷边。先从门禁卷边到侧缝，再从侧缝处进行第二次卷边，而侧缝补强的目的是包裹住两个卷边的衔接处，显得美观。

而现在国内的衬衫下摆大部分是这个样子的

这种小弧度下摆的制作情况下，补强就基本变成了一种装饰，失去了实用性的意义。

三、钉扣绕结

目前有一部分高档衬衫会使用钉扣绕结的工艺，有机器绕结和手工绕结。

机器绕结是这样的

手工绕结是这样的

绕结主要作用是在平门襟下防止预留空间过小，压在门襟上导致褶皱。是一项比较有用的工艺，也一定程度能够保证安全性。

论平整度的话，机器绕结会更优秀，使用的是特制的熔断线，价格不低。手工绕结和缝制使用的是相同的古特曼丝绸线，是非常高价的线材。

四，后肩斜裁双拼

知乎某大神对这项工艺的描述是：
“过肩斜裁双拼是常规的高级工艺，增强肩部抗拉力，从而增强衬衫寿命。这个部分在肩背部，容易显现工艺水平。一件高级衬衫被发现肩部没有做斜裁双拼，是件掉档次的事。”

我觉得有必要解释一下，高级衬衫以TURNBULL & ASSER为首的传统英国品牌并没有使用这个工艺，所以他们的产品是掉档次的衬衫吗？传统的法式衬衫都是没有破开中缝的。

我们来解析一下这项工艺本身。斜裁双拼工艺目的是能够更好贴合背部，增大活动余量。举个例子，大家都知道面料有经纬，你可能横着拉一块布可以伸展1cm，竖着拉可以伸展0.8cm，可能斜着拉就可以伸展2cm。这就是斜裁双拼的意义所在。

而斜裁双拼中间有车缝线，在实际穿着的时候，会因为追求舒适度而在耐用性上有让步，与宋先生的观点恰好相反。在长期穿着过后，车缝线因为长期受力会容易被拉扯变形，而同一块布料则可避免以上问题。
斜裁双拼工艺在耐用性方面并没有提升，甚至还有降低，工艺的主要目的应该是对舒适度的改善。

五、底领衬粘外圈

普通的领子是这样的：

（图片取自网络）

内侧粘衬外侧不粘。

但是目前香港知名衬衫定制品牌的诗阁是这样操作的，在外领粘上衬布。

窃以为这项工艺是有争议的。粘内领可以保持很好的挺立度，在不扣上领扣的时候也可以让领子不敞开。粘外领可以提供一个更好的舒适度，应该是两种不同的方向，没有高低之分。

六、埋夹单线车缝

高档衬衫几乎不约而同的采用了单线埋夹的工艺，除了免烫衬衫使用嵌条必须跑双线外，其他大多数的都是使用这种工艺完成的。

七、鹰爪钉扣

鹰爪钉扣是区别传统十字钉扣的方式，一个是美观个性，一个是让纽扣上端能够一定程度的翘起，使纽扣更不容易跑出扣眼，增强安全性。也有一定易于系扣的作用。

八、门襟下摆折三角

传统的门襟下摆处理方式是这样的

普通做法显得非常厚重并且不平整。折三角就显得非常的美观简洁。先折后缝也是多了几道工序，会更繁琐些。

九，错位上袖

错位上袖是一项比较有难度的工艺，除了手工衬衫的手工上袖外，只有极少数的机制衬衫可以做到（例如凡客）。主要作用是能够更贴合手臂，同时分散抬手时面料拉升的方向，减少抬手时候将衣服拉出带出裤头的情况。

十、袖叉套结

套结大部分是全手工制作的，好像也有机器可以完成。

十一，对条对格

普通衬衫前身条格只进行横对就行，袖子和克夫条格也只要做到左右袖横对，领子两头条格对称。但是更考究的衬衫在各个部位都有进行对条对格，包括一些翻折面。对条对格的位置越多，衬衫的工艺越考究，这是毋庸置疑的。

十二，贡针工艺

贡针工艺是手工衬衫特有的一种制作工艺。贡针一开始作为一种装饰线工艺出现，后来被引进常规的手工西装，衬衫制作。贡针缝纫机虽然早已存在，但是好像还没有应用于衬衫中。

贡针缝纫机和贡针线迹长这个样子

贡针缝制正常情况一面是珠面，一面是线迹。

领面上那一小点一小点的就是珠面。

优秀的手工衬衫常常能够在一些双层的地方（例如领座）做双面的珠面处理

十三，纽扣锁眼

我认为手工锁眼更多是一种技法的展示，手工锁更不容易有线头。因为手工是先剪开再锁。我个人认为有一些锁眼机的线迹更美观。

跟一个我喜欢的机器锁眼

林林总总写了这么多，其他归入设计篇和面料篇吧。想到了再补充~

面料就不复制粘贴了，就不从棉花开始讲了，主要从手上的面料讲开去。