10月22日，爱马仕发布2026年三季报。整体销售额41亿欧元，按固定汇率只增长4.3%，是2020年初以来最慢的单季增速。
同一份财报里，皮具与马具三季度还涨了10.8%。成衣与配饰跌2%，腕表跌6%，香水美妆跌0.7%，珠宝与家居跌1.1%。
包照样卖得动，围绕包搭售的东西开始卖不动。这解释了另一件正在发生的事：Birkin的配货比，正在往下掉。
今年夏天，一只Birkin 25黑银Togo在专柜还要配23到25万。到九月，有二手商看到的实际配货已经降到16到18万。
同一只包在二级市场，从21.5万跌到18.5万，几个月少了三万。专柜和二手市场，一起把门槛放低了。小红书
摩根士丹利最新的报告给出了更长的趋势：中国大陆Birkin 25的配货比，从2023年约2.5倍降到2026年10月的1.3至1.4倍，等货时间缩短到3个月以内。
配货比不是统一价。不同城市、不同颜色、不同销售，报出的数字能差出一大截；1.3到1.4倍是投行的估算，不是每家店都会照做。
按一只裸包约11.5万元算，2023年拿到它要花约40万，现在约27万。包的公价没降，拿到它的总成本少了约三成。
过去几年，爱马仕真正的门槛从来不是公价。爱马仕官方从不承认“配货”，客服的说法一直是有库存就能直接买。
配货比是市场自己总结的数字，也是券商估算的灰色价格。它不写在价签上，却决定了你走进店里要花多少钱。
现在这个数字松了。原因不在包，在包以外的东西。三季度亚太（不含日本）增速为零，大中华区总体持平。CFO埃里克·杜·阿尔古埃在电话会上说，中国是爱马仕最大的单一市场，目前“非常困难”。
门店要把成衣、腕表、香水卖出去，让拿包变得容易一点，是最直接的办法。配货比下降，背后是搭售在放松。
二手市场的溢价也在退。全球手袋转售溢价从2021至2022年峰值的2.4倍，回落到2026年上半年的1.5倍，低于1.9倍的历史均值。
把这两组数字放在一起，爱马仕过去十年的那套算法就松了：买一只热门包，等它升值，再卖掉。现在配货比降了，二手溢价也降了，靠“买包—等涨—出手”赚钱的空间被两头挤压。
对只想背的人来说，这反而是三年来最友好的一段时间。门槛低了，等货短了，二级市场也不再是“加价才能买到”。
但别把配货当成白送。配货买回来的丝巾、餐具、鞋、珠宝，二手转手时五折出清并不少见。
配货比从2.5倍降到1.3倍左右，省下的是“被迫买不需要的东西”的那部分钱，不是一笔可以原价变现的资产。算总账时，要把配货的二手残值减掉。
爱马仕自己也没有松口。CFO否认铂金包的吸引力受损，说未来几年产能仍按每年约6%增加。
法国卢普的第二十五家皮具工坊4月投产，还有3家计划在2027至2030年开出；北京三里屯、成都太古里等门店也在年内开业或翻新。供给慢慢变多，需求变谨慎，这才是配货比下行的底层原因。界面新闻
财报发布当天，爱马仕股价一度跌超9%，盘中最低1234欧元，较2025年初2957欧元的高点已经腰斩，年内跌约39%。
市场在重新给爱马仕定价。不是包不香了，是“买到就能赚到”的那部分预期，正在被拿走。
所以现在该不该买，取决于你买它做什么。想背、想用、想拿一只经典色，眼下的专柜确实比过去好谈。若还抱着“背两年还能赚”的念头，1.5倍的二手溢价已经说明，市场不再为这只包支付那么高的情绪价。
爱马仕还是那个爱马仕，只是那只无形的手，松了一点。
