立秋后，蝴蝶兰施肥有“四不要”，避免只长叶子不开花

立秋节气过后，尤其是处暑后，加上连续出现降雨，让气温降低不少，之前长得很弱的蝴蝶兰，也明显长了不少。

看到这样的蝴蝶兰，很多花友第一想到的是施肥促花，想让蝴蝶兰早早长花箭开花。

可立秋后，给蝴蝶兰施肥有“四不要”，为的是避免只长叶子不开花！到底是哪四不要呢？

第一不要：蝴蝶兰苗还缓好，就急着施肥

大多数人都会说入秋温度降到30℃以下就立刻施肥，很多人是这么做的，所以也会这么说。

其实蝴蝶兰经历了整个夏天的高温半休眠，体内积累了大量代谢废物，老根的吸收根毛几乎脱落了70%，刚入秋它的主要任务是修复受损根系、代谢掉夏天留下的应激毒素，根本没有多余的精力转化外来养分。

急着施肥，只会给它本就弱的根系添负担，养分没法顺利传导到叶腋的生长点，只会往叶片上堆积，最后养出肥壮的大厚叶。

正确做法：立秋后，先只浇静置24小时的清水，完全不添加任何肥料，等看到盆壁上冒出2-3条嫩白的新生气生根尖，再进行施肥。

第二不要：把70%以上的肥液用来灌根

很多人养蝴蝶兰，都会施肥以“灌根为主、喷叶为辅”，但其实并不是这样的。

蝴蝶兰负责接收花芽分化的叶腋生长点，距离根系的传导路径长度是25厘米左右，磷钾肥通过根系吸收后，要经过7-10天的输送才能抵达生长点，等养分送到的时候，很可能已经错过了最佳的花芽分化期。

反而是蝴蝶兰叶背分布的气孔，可以直接吸收磷钾元素，2小时就能把促花信号传递到生长点，很多人灌了一个月高磷肥只见新根疯长、不见花芽，就是把施肥的方法搞反了。

正确施肥：施肥时70%的肥量用来喷叶背，只留30%的肥量轻浇在植料表面，不要灌到根系深处，促花效率比全灌根高3倍以上。

第三个不要：给开完花的亏空株，用高磷钾肥催花

很多花友家里的蝴蝶兰去年春天开完花之后，一直处在“养分透支”状态，容姐把这类蝴蝶兰叫做“亏空株”。

蝴蝶兰体内储存的磷钾元素全部在去年开花时被消耗殆尽，连新叶的发育都要靠临时吸收养分维持。

如果立秋后直接给它施高磷钾肥，蝴蝶兰接收到养分的第一优先级不是分化花芽，而是先补全自身之前开花留下的养分缺口，所有吸收到的磷钾肥都会被用来增厚叶片、壮实茎秆，喂到最后叶子长得肥厚如铁，等半年都看不到花箭。

亏空株施肥：先给这类苗施1次氮含量≤10%的均衡缓释肥，等10天左右确认新叶变硬挺，体内养分缺口补完之后，再切换成高磷钾肥催花，就不会出现“光长叶子不冒箭”的情况。

第四不要：昼夜温差不足8度时用磷钾肥

绝大多数人都不知道，磷钾肥的促花功能不是无条件生效的，因为蝴蝶兰的花芽分化，需要接收到连续3天昼夜温差≥8℃的信号才会启动，相当于花芽生长的“总开关”。

立秋后很多南方地区白天还维持32℃、夜间27℃左右的温度，温差不到5℃，这时候猛施磷酸二氢钾，吸收进蝴蝶兰体内的磷元素没有促花通道可以走，只能被用来合成叶绿素、刺激叶片生长，完全是白白浪费肥力，还会把植株养得完全偏向营养生长。

等温差再施肥：先留意一周的天气预报，等连续3天白天最高温≤29℃、夜间最低温≤21℃，昼夜温差稳定在8℃以上之后，再开始施用高磷钾肥，基本15天左右就能看到叶腋处鼓出圆滚滚的花芽点。

按照立秋后养蝴蝶兰施肥的“四不要”做，根本不需要额外买什么昂贵促花药，正常养护下9月中下旬就能陆陆续续冒出2～3根花箭，养到元旦到春节的时候刚好就进入盛花期，单支花箭能开2个月以上，一整个秋冬都有花看。