晚上十一点，零件上贴满了胶带。喷笔一扫，三分钟收工。等漆膜稍微定住，捏着胶带角往回折，心也跟着提起来——边缘一圈毛刺，红色漆雾钻进了本该是白色的凹槽。
洗掉重喷，又是两个小时。
遮盖的胜负，很少是在喷笔那一刻决定的。它更像一条链子：洗件、底漆、干透、贴边、封边、喷涂、撕除，哪一环松了，最后都在同一条分色线上结账。
先说最容易被跳过的一步：洗件。
树脂件、3D 打印件表面常留脱模剂、油脂和指纹。只用洗洁精加牙刷，未必洗得干净。
有人用涂层清除液（比如匠域 CT-04）处理，上补土前再用 800 目砂纸通体打磨，之后换 GK、金属件专用的补土。整个过程戴手套，别让手上的油重新糊上去。小红书
听起来麻烦，但这一步决定漆是“咬”在零件上，还是浮在表面。有人撕开遮盖带，漆和补土整片跟着下来，第一反应是胶带太黏。多数时候，是漆压根没咬住底材。
3D 打印的树脂件更典型。表面像玻璃一样滑，直接喷色，颜料只能挂在上面。先用 800 目海绵砂纸把发亮的光泽磨成哑光，再上水补土；底漆喷完至少放半天，别急着贴胶带。
还有一条常被忽略：底漆表干，不等于附着力已经建立。树脂原料厂商给的建议是至少等 24 小时，理想情况下放几天，再动下一步。小红书
底漆干透只是上半场，色漆也一样。在硝基漆面上再贴遮盖，至少等 2～3 小时干透。没干透就贴，撕的时候连底漆一起带走。漆面上留下一条条胶带印，多半也是同一个原因：胶带压进了还软着的漆里。小红书小红书
接下来才是胶带。
很多人挑遮盖带只看粘不粘。真正决定分色线干不干净的，是边。直线用模型专用遮盖带；复杂曲面先用窄条定边，再逐渐扩大遮盖面积。小红书
整张胶带不用死命压，真正要压实的是分色边缘。刻线、铆钉、转角、曲面，一个很小的缝隙，都是漆雾钻进去的通道。牙签顺着边压一遍，凹槽里的胶带要按进去，浮着等于没贴。
遇到异形标志，难点在切。多换几次新刀片，像画画一样切出形状，再小心转移到零件上。切好的胶带很容易被拉变形，手上要轻。边缘再用几块小胶带封一遍，省得后面补漆。小红书
圆洞和复杂曲面还有两个偷懒办法：涂遮盖液，等它干成一层柔韧的膜；或者用超轻粘土按上去，手指一压就贴合，喷完用镊子整块夹走。小红书
贴好也别对着分色线冲。
遮盖带不是密封条，模型又大多是曲面和异形面。第一遍轻喷，薄薄一层先把边封住，再正常覆盖。靠近分色线时斜着走，别垂直怼着边缘。一次喷得太湿、距离太近，漆雾照样往里钻。
撕的时候，方法比时间好记。
不要垂直往上猛扯。让胶带尽量贴近漆面，低角度向后回折，缓慢、均匀地揭开。至于喷完多久能撕，别死记十分钟还是半小时。不同漆料、厚度和环境差很多，看漆膜状态：不拉丝，也别硬到发脆。小红书
已经渗漆了，小面积等干透，用面相笔蘸对应颜色补回来。别趁着湿去擦，越擦越大。分色线有落差，可以湿喷几轮光油，再用 2000 目以上砂纸打磨，反复几次，最后消光。只适合愿意折腾的零件，普通件可以先放过。小红书
遮盖是模型喷涂里最不浪漫的部分。没有金属漆的闪光，也没有旧化的故事感，只有一条条胶带和等干的时间。
但一条干净的分色线骗不了人。它说明你在没人看见的地方，也把边压紧了。
