现身说法之新手向入门引导（下）

各位看官，好久不见。自诩“资深日本动漫迷”的TONY君又浮出水面了！

造景鱼缸的经验稿子推出两辑后，获得的反响远超出LZ的预料，看来SMZDMER里有非常多的同志也和LZ一样，喜欢花花草草，喜欢鱼鱼虾虾啊~~

看着大家热情洋溢的评论（无论是正面的赞扬还是负面的批评），都让LZ觉得辛苦码字、贴图的辛苦没有白费啊。

根据大家的评论内容，LZ决心再推出续集，既是对之前大家评论中问题的答疑，也是对造景鱼缸的新手知识进行补完。

与前两辑相同的，因为是结合自己的有限经验（真的是摸着石头过河啊~~~~）和渔友的交流心得，可能做不到绝对正确，而且SMZDM是个龙盘虎踞的地方，能人辈出，所以，虚心接受各路大侠的批评与指导。

另外，本文不是论文，所以原则上是少说教，多说明，图片与数字齐飞，理论与实例一色... ...（硬掰呀... ...）

预计两弹完成本系列。

另外还有一篇关于日淘的经验文章与一篇圣斗士星矢的晒物，感兴趣的也可看看：

《资深日本动漫迷，TONY君的日本网购经验分享》

《燃烧吧！我的小宇宙！圣斗士头像编年史BOX参上！ 》

唉！啥时候，LZ的动漫类文章也能获得良好的反响就好了，也不枉LZ自诩“资深动漫迷”啊... ...

那么，第三弹正式开始。同样是长文，大家慢慢看。

草缸里色彩斑斓、生机勃勃、赏心悦目，SMZDM里很多朋友跃跃欲试，但是看大家的评论，发现很多人不敢迈出第一步... ...

LZ一直是这样的观点：不要等到万事俱备，才去做想做的事。

因为你会发现，越等，那个时候越是无法到来… …so，if you really wanna it, just do it right now! （前半句是NIKE KOBE V广告里KOBE的话... ...LZ很喜欢）

下面的文章就是继续围绕开缸的准备来进行探讨的。LZ自己有信心，看完了这一系列的文章，应该能够为喜欢造景鱼缸的新手们提供足够的帮助，大家也应该能够具备足够的开缸新手知识了。希望大家也能有信心！骚年们，想做的事情，就开始做吧！

背板有可布线的通孔是必须的！

1、 成本：

很多朋友反映上次的成本列表看不清，LZ也发现确实看不清......抱歉了！所以本次把成本表分成两部分，器材+水族，希望这样贴图大家能够看得清楚。

拿来示众的LZ自己的60小缸

拿来示众的LZ自己的60小缸

非广告帖！这套装备是目前LZ自己在使用的，算是标配版吧。
器材成本统计

器材成本统计

水族成本统计

水族成本统计

如果是新手的话，完全可以再减少一些配置（比如舍去CO2钢瓶、更换更廉价的灯等等），使用更便宜实惠的简配版，性价比更高。这些稍后再详细说明。

2、 鱼缸与底柜：

鱼缸的尺寸选定是一切的第一步。WHY？因为灯具的规格、过滤方式的选择等等，乃至后续的布景考虑，几乎一切的一切都建立在鱼缸尺寸已经确定的前提下。

插一句，有朋友问，在哪里买底柜？

其实鱼缸和底柜我还是建议成套购买。当然，分开购买也是完全可以的，比如你看上了A店的鱼缸，又看上了B店的底柜，只要B店的底柜的顶面大小（呃… …表问我顶面面积怎么算......）与鱼缸的底面一样大就可以。

先说鱼缸。提前声明一下，我们这里的讨论内容不包括水族箱。水族箱与DIY鱼缸的区别，最明显的地方就在于，水族箱有一个完整的类似盖子的顶面（一般还以黑色为主），盖子里面有配套的灯，而DIY鱼缸没有顶面。

国产大品牌X宝的水族箱

国产大品牌X宝的水族箱

鱼缸的尺寸一般都固定了几个主流尺寸，都以长度的cm数量为代称，从小到大依次为：40、60、90、100、120、150、200。

**建议大家去选购鱼缸时，直接说“买60的缸！”，这样绝对比说“买长度60厘米的缸”要显得资深一些，JS也会收敛一些。

这些主流尺寸一般都有对应尺寸的底柜来配（因为主流嘛！），鱼缸放在底柜上能够做到严丝合缝，看起来会很美观。其他例如长度为30cm、80cm等尺寸的缸也不算少见，也有卖家出售异形的鱼缸，但是最大的问题就是底柜不容易配。底柜不般配，除了影响美观之外，如果底柜的顶面不能全部托住鱼缸的底面的话，还会非常危险。大家可以看看下表中的容量值，可以得知鱼缸在装满水之后是非常重的… …因此，强烈建议大家选择主流尺寸的DIY鱼缸，以及与它尺寸配套的底柜。

主流鱼缸尺寸

主流鱼缸尺寸

提醒一下，一定要是长和宽全部都匹配，而不是长乘以宽匹配！

那么，大家有没有发现，长度大的鱼缸，高度却没有明显提高呢？

这是因为，高度过高则灯光照射不足，影响到水草的生长。当然，高度过低，也不足以提供水草和鱼虾们生长的空间。所以，一般鱼缸的高度，以40cm-60cm为宜。

尺寸方面，我的建议是，鱼缸的选择一定慎重，既要结合家居、户型的实际情况（比如沙发边、玄关处的空白区域的大小），考虑摆放起来最合适、最美观的尺寸，更要结合自己的实际水平，选择自己能够驾驭的尺寸。新手不要上来就选择100、150的大缸，大缸对造景的构思、布置乃至维护都是非常大的考验（换水就能累死你），而且成本巨大，建议到了大师级再来考虑100以上的缸吧。

综上，结论是——60或90的鱼缸是初心者的最佳选择，既能够灵活布置，也不失美观，整体花销也能控制得较低。

具体到挑选鱼缸时，主要特别注意以下几点：

1、 玻璃本身的品质情况。挑选时一定要仔细观察，鉴定鱼缸的表面有无划伤、裂痕，玻璃内部有没有气泡，鱼缸的四边、四角有没有破损；边角的玻璃胶是否均匀、致密。有任何上述问题，都不是令人满意的鱼缸。如果是订做，绝对要拒不付款； LZ自己的60小缸，玻璃胶的情况基本挑不出毛病。

LZ自己的60小缸，玻璃胶的情况基本挑不出毛病。

2、 玻璃厚度8mm以上。鱼缸玻璃的厚度对鱼缸耐久度的影响非常大，所以一定要选择质量好的玻璃。这里有一个简单的窍门：用尺量！建议选择厚度在8MM及以上的缸！

LZ的60小缸，玻璃厚度正好8mm。

有位掌柜朋友告诉LZ，8MM是一道分水岭，这个厚度以上的玻璃一般最起码都是浮法玻璃的质地（车玻璃等的高档原料，公认的民用的最好玻璃），甚至是超白玻璃的质地（更高级，北京的国家大剧院的外层玻璃就是法国产的超白玻璃），这两者对比普通玻璃的优势特别明显，结构致密（意味着不易破损），平整度高（没有水波纹），透明度好（纯净度高、无色），而劣质玻璃，因成本、工艺的限制，仅从厚度上就很难做到8MM整，比如号称8MM，实际测量只有7-7.5MM。

所以，对于新手来说，一般厚度为8MM或以上的鱼缸相对来说比较放心。

3、玻璃一定要磨边。好的加工厂家，加工工艺也会相对好一些，不仅玻璃裁减的尺寸合适，还会特别注意把玻璃边缘的切口磨平整或者磨成圆角，这样既美观又安全。反过来看，有余力进行玻璃磨边的厂家，如同屌丝群中的高富帅，更值得信赖。

LZ的60小缸，每块玻璃的边缘均做了45°的磨边，既美观又安全。

LZ的60小缸，每块玻璃的边缘均做了45°的磨边，既美观又安全。

另外，一般长度超过90的鱼缸，都需要进行“拉筋”。简单提一下何为拉筋。大鱼缸注水后水压较大，为避免缸体被水压挤压变形而导致渗漏甚至破裂，而采用的一种在边角局部使用长条玻璃加固的方法。

上部拉筋后的鱼缸

上部拉筋后的鱼缸

鱼缸说完了，再说说底柜。底柜效果图

常见款式的底柜的效果图

底柜的材料一般来说分为三类：密度板（包括三聚氰胺板）、实木和不锈钢。

前两者都算是木质的，占据了绝大部分市场，不锈钢的我没有接触过，不做评论。红木神马的太高档我完全不懂，所以在这里也不讨论。 原生态的类似大木桩之类的实木底座也不在讨论之列... ...

首先说密度板，密度板的优点是密度比较致密，承重力好（所谓的“立木顶千斤”）。密度板的缺点就是怕水，因为是木头渣子压缩和粘合起来的，所以吸水，而且吸水后表面贴的皮子容易翘起来。

密度板的强化型就是三聚氰胺板，也就是普通橱柜的材料，这种板材表面经过了防火、防水处理，防水基本没问题，承重力也略优于普通密度板，当然价格也由于一般的密度板。

密度板的底柜一般造型都是一样的，非常板正的、仿ADA的款式，主流颜色是黑色、白色和木纹色贴皮。除了买品牌的柜子外，其他号称是XX牌正品的一般都是山寨货，可不要被忽悠哦！！

密度板底柜一般都是类似IEKA的家居一样，根据图纸一步步进行，自己把一块块板材和螺丝等辅材拼装成一个完整的柜体（一般需要自备一把十字改锥），有些做工好的甚至不需要额外的钉子、锤子，没有什么难度。有IEKA家居拼装经验的会更轻松，有高达拼装经验的就更不在话下了 。

当初LZ自己的密度板底柜组装中当初LZ自己的密度板底柜组装中
挑选密度板底柜的时候，做工一定是首要考量的项目。做工不够好的话，如同拼装“祖国版高达”一样，孔眼对不上、尺寸有出入、站不稳等等毛病会让你很头疼… …一般实体店里都会有样品展示，一定要注意查看样品，重点是柜体是否稳固，贴皮的贴合是否紧密，材料的边角有无毛刺（确保拼装和使用时不会划伤手），顶面是否平整（重点确认！不平整的顶面可以轻松地硌碎鱼缸！因为鱼缸自重太大了… …）**P.S：即便是顶面平整，也强烈建议大家购买一块缓冲垫，保护鱼缸。

接着说说实木。实木底柜展示

实木底柜展示

受成本限制，实木材料一般并不全是每一部分都是一整块木头（大块实木木料价格昂贵），立柱、顶面、底面之外的一部分一般使用指接板（比如柜门部位），顾名思义就是把一根根大约手指粗细、长短的木头拼接起来的，可以从外观上直接看出来拼接的痕迹。

因为实木的木纹好看，所以一般不刷有颜色的油漆，仅仅只做透明的清水漆就非常好看了。不过主流的颜色也有白色和浅黄色。

实木底柜一般是卖成品，不需要自己组装，挑好了合适的可以直接拉走。实木底柜的样式和整体造型也有很大的灵活性，美观性、质感都比密度板要好，防水也相对密度板要强一些。挑选时做工仍然是重点确认项目，和密度板的要求一样。

那么，我们是应该选择实木的，还是选择密度板的底柜呢？

这个问题非常见仁见智。之前的文章中表过态，我个人的想法偏保守，倾向于实木底柜，外观显得有档次，而且价格只是稍贵一些。柜子内部因为是放过滤桶的，是要防水还是无所谓，大家自己考虑了。其实一般都是有点水当时就擦了… …可是，万一擦得不及时呢？

另外还需要注意两点：

1、 底柜的背板一定要开孔，因为过滤器的进出水管、电线等线材都需要从柜子里走出去，有开孔的话会非常好布线。如果可能的话，进水管和出水管能够从两个不同的背板孔走线是更好；

背板有可布线的通孔是必须的！

2、 长度90以上（含90）的鱼缸，底柜一定不要选择只有垂直方向上只有四根立柱的柜子，一定要选至少中间位置有1块支撑的隔板的！

组装完毕的密度板底柜

尽可能选择中间有支撑的柜体。

虽然上面写了这么多，下面一句话就可以把它们全部秒掉：定做底柜... ...这年头，有种东东叫定制... ...

其实底柜的结构非常简单，所以很容易定做，每个城市都有定做家具的地方，材料、样式全部你说了算… …

定制的各位，出门右转慢走不送... ...

4、过滤器、过滤方式的选择。

大家肯定都已经理解了，鱼缸中的水体是一个不确定的、动态的生态系统，在鱼缸中饲养和种植的生物，它们每时每刻都在分泌和排泄，这些东东导致水质中的有害物质持续在增加，而要维持水质的稳定，就要靠过滤器来完成（当然，专家们表激动，硝化细菌的作用也不容忽视，后面会表滴… …）。只有水质足够好而且稳定（特别是稳定很重要），鱼虾、水草才能生长迅速、茁壮。

同时，过滤器形成的水循环，可以增加鱼缸中水的流动，水在缓缓的流动时，可以冲去水草表面、鱼缸玻璃表面的沉积物，同时又可以抑制水中藻类的生长，还可以使水中植物能产生优美的摆动姿态，非常美观。

所以过滤器是造景鱼缸的一个重要的组成部分。

首先，介绍一下过滤器的构造和原理。 它一般由管路、过滤槽、水泵和过滤材料组成。它的工作原理是：通过水泵和管路，将鱼缸内的水吸到过滤槽中，再由过滤槽内的过滤材料进行过滤，依靠过滤材料将水中的杂质（水中的异物、鱼的排泄物、鱼的分泌物、残饵、水草的腐枝烂叶以及水中的部分有机物）留在过滤槽内，然后将经过过滤的水通过管路再排回到鱼缸中。

上面所说的，是最简单的机械过滤过程。然而，要长期维持鱼缸内的水质稳定，保持鱼缸内的水质始终清澈、透亮，保持水的各项指标在长时间内没有大的波动，只靠机械过滤是不够的。 现在主流的水质处理，都是机械过滤（物理过滤、化学过滤）结合生物过滤（或者叫做生化过滤）这两个部分的组合式过滤。生物过滤，是在机械过滤的基础上，利用硝化细菌对水中的有害物质进行分解并转变成无害物质，以此来弥补机械过滤的不足。

接下来，介绍一下过滤器的种类。

在市场上逛一逛大家就会发现，过滤器的种类很多，按照主流的安装类型来分，可以大致归类为四类：上部过滤器、背部过滤器、底部过滤器和外置式过滤器。

P.S：滴流式过滤器和瀑布式过滤器，我认为可以归类到上部过滤器中，所以不再进行分类。而侧部过滤器与背部过滤器的原理几乎一模一样，所以也归纳到背部过滤器中。内置式过滤器以及水妖精这样的小型生化棉过滤器这里也不讨论了。

那么，我先简要介绍一下上述四种主流过滤器的原理和优缺点。

●上部过滤器：简称上滤，过滤槽放置在鱼缸的上部，通过潜水泵将水抽入过滤槽进行过滤，再由过滤槽底部的出水管排回鱼缸内。

图（上滤示意图，虽说是日文的，但是应该不妨碍理解... ...）

上部过滤器的优点是：滤材的清洗和更换都很方便。

上部过滤器的缺点是：1、因为露置在空气中，水流会减少鱼缸中二氧化碳的逃逸，不利于水草的养殖；2、体积比较大，额外占用空间，也比较影响美观。

●背部过滤器：简称背滤，在鱼缸的背部板材（一般用PVC板或者玻璃）隔出一部分，此部分分成几小格用于放置滤材和循环泵，在鱼缸的背部进行过滤。

图（背滤示意图）

背部过滤器的优点是：过滤面积较大，过滤的处理能力强；2、过滤器在鱼缸背部，鱼缸内比较整洁。

背部过滤器的缺点是：1、挤占了鱼缸空间；2、滤材的清洁、更换比较麻烦。

●底部过滤器：简称底滤，由许多安装在鱼缸底部的网板组成，网板上可以连接水泵的进水管，水流通过网板底部的导流槽进入到过滤槽内，过滤后的水再回到鱼缸内。这里所说的底滤，是屌丝版，即鱼缸内部的底滤，高富帅版的底滤是缸外时的底滤（LZ有两个朋友用的就是此种，整个底柜就是一个大底滤啊！），这里考虑受众层面的关系，也不讨论了。

底滤效果图举例

底部过滤器的优点是：1、过滤面积大，物理过滤和生化过滤的处理能力都很强；2、设备隐蔽，看不到过滤器，缸内比较美观。

底部过滤器的缺点是：1、最大的缺点是清洗困难，一旦需要清洗过滤器，就要将底沙全部取出；2、容易将底砂吸入造成堵塞；3、有可能造成草缸的底肥流失。

●外置式过滤器：一般使用封闭式的桶式或箱式的集成式过滤器，水泵和所有的滤材都集成在过滤箱内。过滤箱内有2～3层过滤盒，每个过滤盒内可安装不同的过滤材料，进行组合式过滤。

图（外置滤筒示意图）

外置式过滤器的优点：1、为滤材提供的空间大、组合性强，所以处理能力很强；2、过滤器放置在缸外，不占缸容积。

外置式过滤器的缺点：1、占用底柜的空间；2、隐藏在底柜中，出现问题后不容易发现；3、泵的功率相对较大，相对费电；4、每次清洗后需要手动排气将过滤桶中的空气压出，稍微有些麻烦。

新手们可能在这里就晕菜了，上滤、背滤、底滤和外置滤桶，该选哪一种最适合自己呢？

一般都会有砖家蹦出来给出一个很高深的答案，就是：具体情况具体对待！尼玛我们不需要万能答案… …

在SMZDM，咱们不整那些虚的！

结合自己摸着石头过河的经验，以及和朋友的经验交流，LZ归纳出来的参考原则如下：

1）60以下的缸（不含60），因为容量小，没有必要使用强力的过滤，一般搭配背滤或者上滤就可以，其他的过滤器在这里都属于“大马拉小车”，是一种浪费。而且这个尺寸范围的很多品牌鱼缸，都有集成了背滤的成品款式，使用很方便，适合动手能力还不太强的新手；

2）60以上的缸（含60），强烈建议用外置滤桶。外置滤桶的滤材容积大，会取得较好的过滤效果，也便于以后的清洗。如果是草缸，底滤对底肥流失的影响不能忽视。

3）100以上的缸，如果是动手能力强的朋友，也可以使用底滤，否则首选仍然是外置滤桶。但是，上底滤之前，一定提前考虑到底肥流失的对应。

因此，结合上面关于鱼缸尺寸的推荐，针对新手，我推荐的鱼缸是60-90cm的，对应的过滤方式是外置滤桶式的。

接下来，再重点针对外置滤桶追加一些补充说明。

1、 滤桶的配置选择。

这里的配置，主要指的是流量这个参数。过滤器的流量和水泵的功率有直接的关系，功率大的水泵，在单位时间中过滤的水量就多。但是，并不是过滤器的功率越大越好，功率越大越耗电，噪音一般也会越大。

为了保证过滤的效果，同时兼顾其他方面，最理想的是流量能够每小时把鱼缸中的水过滤2-3次。

**过滤器的流量选择，大家可以借助鱼缸计算器

2、 滤桶中滤材的放置要求。

过滤器运转的目的,主要是将鱼缸内的水抽入过滤槽内，然后由过滤槽内的过滤材料对抽入的水进行过滤，然后再把过滤后的水排回入鱼缸内。这样反复地过滤，使鱼缸中的水质能够维持在一定的范围内。由此可见,过滤材料的优劣直接影响其过滤的效果。

之前说过，目前的过滤主要有机械过滤（物理过滤和化学过滤）与生化过滤两种，那么对应的，滤材也是分为两种，一种是机械滤材，如过滤棉、生化棉、活性炭、离子交换树脂等，另一种是生化滤材，如生化球、塑料环、麦饭石等。机械过滤的作用，可以看做是两个方面，一是为生化过滤起到一个桥梁的作用，为硝化细菌提供繁殖和居住的场所（如生化棉），另一方面则是直接与水中的有害元素作用，改变水质的属性（如离子树脂、吸氨石）。所以,下面先插播一下常用的滤材的介绍。

1）过滤棉:非常常见的滤材，市面上卖的一般是以白色或绿色居多，是亲水性较强的棉织物组织，是物理过滤的基础材质；

过滤棉的品牌非常多，随意选择吧。

2）生化棉：其实与过滤棉外观差异很大（有些像海绵，但孔隙更大），多为黑色或蓝色，作为硝化细菌的培养床，是生化过滤的基础材质。

生化棉实物图，是不是很像海绵？

3）活性炭：在很多领域都很常用的滤材，颗粒状黑色固体，具有强烈的物理吸附作用，以及将某些有机物吸附而达到去除效果的化学吸附作用，可以有效去除水质中的有害物质、臭味以及色素等等，迅速改善水质。

活性炭一般都是整包出售，买回来后不用拆开，整包放进过滤槽即可。

4）陶瓷环：是由陶瓷材质（或玻璃）在超高温下烧制而成的圆柱状或六角型柱体，布满了大量的微细孔，在物理过滤水中杂质的同时，也是培养硝化细菌的载体。

陶瓷环实物图

5）生化球：购买的时候喊“黑球”更容易装成内行… …是塑料制的生物过滤球，内部为多片式的网孔结构，因而拥有极其巨大的表面积，是用于过滤、培养硝化细菌的一种很好的介质。

至于生物石、离子交换树脂、麦饭石这些，相对少用的滤材就不做介绍了。

那么，再来介绍一下滤材的放置顺序，这也是有讲究的。

第一级：物理过滤级，放置过滤棉

第二级：物理过滤+化学过滤级，一般放置活性炭等兼具物理和化学吸附性的滤材；

第三级：生化过滤第一级，放置生化棉；

第四级：生化过滤第二级，放置生化球；

第五级：生物过滤第三级，放置陶瓷环。

一般做到以上五级就可以达到完美的效果了。另外，一般视空间情况，可以将第一级、第二级、第三级合并！ LZ就是这么做的，因为只有3个过滤盒。

晒一下LZ自用的小滤筒——创星DF-700，噪音很小，关在柜门里几乎听不见噪音。

DF-700的玉照 ~~

功率：14.5W

流量：820L/H

扬程：1.3米

尺寸：长19×宽19×高37.5厘米

单个滤材盒尺寸：长17×宽16.7×高6厘米

滤材盒数量：3个

自带滤材：生化棉、陶瓷环、生化球。

3、 滤桶的安装注意事项。

1）过滤器的安装一定要注意入水口与出水口的位置。入水口与出水口决不能放得太过接近，如果位置接近，那么入水口抽到的水，就基本全部是出水口刚出来的经过过滤后的新水，也就是说来来回回循环过滤的就只是这一部分水，起不到整缸过滤的效果。所以，吸水的位置一定要远离出水口；

2）由于是安装在鱼缸底柜内，在安装时一定要注意各接头密闭安全了，如果安装不当，引起水的外溢，加上过滤桶在底柜内，不容易被发现，后果是相当严重的！！！！

3）如果入水口的栅栏管口的间隙过大，容易造成小鱼小虾被吸入（吸进去多半就死定了… …），所以，可以在入水口上套上袜子（建议用MM的丝袜… …），这样既可以保护小鱼小虾，也可以作为最初级的过滤，滤去大颗粒的悬浮异物。

那么，第三弹就先到这里。

后续将向大家介绍水草的选择、过滤器的选择、CO2钢瓶等相关的开缸知识，届时请大家继续捧场。

最后以几张LZ常去泡的几家实体店的掌柜朋友的造景缸来做结吧（因为是横版图片，所以没把它们作为主图片），虽不是什么大师级，但是也值得小白们膜拜的了！

谢谢大家看到最后！