埃及记忆（一）：变味了的尼罗河水

继《五年21国，那些留存在我心里的瞬间》后，看到了很多值友的回帖，有鼓励我继续写下去的，很感激，说明我写的那点东西给大伙带来了价值；也有猜测我的职业的，我基本没有正面回应，个人觉得这与我分享的东西无关。

既然是对于过往经历的回忆，注定不会像写游记那么详细和啰嗦，首先，那些琐碎的事也是很难在记忆中长期的驻留，再者，时间是记忆的一大杀器，再美好或在悲伤的回忆，时间长了，总会慢慢淡化。

埃及，是我出差的首站，时隔四年多，当时的点点滴滴早已不能完整的记起，只能靠移动硬盘中大量的照片把我在埃及的经历一件一件的串起来，而且还不是那么完整，因为很多照片不知出于什么原因我自己都找不到了，也很有可能永久的消失了。

2010年及之前提到埃及，大家脑海中可能瞬间跳出金字塔，法老，狮身人面像等各种耳熟能详的古迹；如今呢，大家可能会很快想到革命，暴乱，空难（最近战斗名族的飞机在埃及坠毁了）。

庆幸的是，我在埃及逗留的前半年是埃及的和平期，后半年是暴乱期，算是眼见耳闻了埃及的变化吧。埃及有句古谚语：喝过尼罗河的水的人，一定还会再回到埃及的。可是自从我确定要离开，我再也没有回去过，也不会考虑再回去，对我来说，埃及是一个回不去也不想再回去的地方。

有时候我也会看一些网上的游记，大多数是对旅行地的赞美，“永远值得回味的一周”，“下次还会再来”，“下辈子我要做**人”之类。回头看看我自己，我却完全没有这样的感觉，什么原因会导致这样的差异呢？

当然，我并非在讽刺那些游记的作者在**，可能是我并非的扮演的是一个游客的角色。出来旅游的人，很多情况下接触的是旅游从业者，这些人以此为生，对远道而来的衣食父母，当然是客客气气，以礼相待；而我呢，在此工作和生活，接触到更多的当地人，了解更多的信息，更容易看到一般游客所看不到的一面。

开罗其实是这样的

开罗号称千塔之城，但这个浪漫的名字跟这个地方的实际情况不能划等号。

或许是经常沙城暴的原因，土灰色是整个城市的主色彩，而且楼顶密密麻麻的布满了天线锅，一眼望过去，满是凌乱。

毕竟是非洲国家，基础设施比较落后，至于交通，我只能说能很好的培养我的耐心，高速路上出现驴车（活生生的驴拉着木板车）也是很常见的。

“脏”，“堵”，“差”，并非埃及落后的全部，对于有幸去过开罗“死人城”的我来说，那才是埃及最让人毛骨悚然的所在。

如果说印度的贫民窟给人的感觉是赤贫，那埃及的死人城却让我感到可怕。

开罗有老城和新城之分，在开罗初建后的几个世纪里，老城一直算是开罗的郊区，人们选择在这里安葬死者，随着城市的逐步扩大，这里已然成为了开罗的中心地带，同时墓穴不断的增多，老城成为了很大的一片墓场。

穷人的墓葬非常简单，地面上能看到的仅仅一个小墓碑；稍微有钱的人家，墓葬的时候会修一个小房子，所谓的房子呢，也就是在墓碑周围搭四面墙，而且不封顶，因为他们认为人死后要上天，如果封了顶就断了上天的路；更有钱的人家，除了修小房子外，还会有专门的守墓人住在附近。同时，一些非常贫穷的人也会选择住在这里，久而久之，这里成了一片面积约14平方公立，超过50万人居住的贫民窟，因为这里也是墓地所在，也被叫做死人城。

或许有会好奇，住在死人城里的人，遇到下雨怎么办？起初我也很纳闷，但在埃及待了一年，只遇到一次小雨的经历告诉我，下雨在这里是个奇迹。

记得那次我跟一个同事背着相机游走在开罗街头，眼看太阳快落山了，突发奇想，我们想去死人城转转。

开罗老城与新城其实没有非常明显的界限，当走到一片全是低矮房屋的区域，那就算是进了死人城；日落的余晖撒在低矮的墙壁上，仅仅墙壁的最上端被阳光映的通红，不时的有人从坟墓小屋走出，也能听到有人在说话，顺着声音看过去，坟墓小屋里住着几个人，好像是在准备晚餐；偶尔会有抄近路的车从我们身边开过，在崎岖不平的土路上颠簸着。

我举起相机，透过镜头看到是一些毫无表情或者怨恨的面孔，完全没有埃及人在镜头前的那股活泼劲，我瞬间明白，或许我此时此地的这种举动对他们来说是一种伤害吧。

在死人城转了约半小时，趁天黑之前便匆匆沿原路返回，天黑迷路在这里可能会是一件很恐怖的事情。

热闹的地方在集市和公园

对于一个绝大多数人都是穆斯林的国家，娱乐活动自然是少的可怜的，买酒得偷偷摸摸，买猪肉得偷偷摸摸。对于普通人来说，集市和公园是个休闲和放松的好去处吧。

汗哈利利大市场，可以说是埃及最热闹的地方了，游客云集，各种小商贩云集，这里也是我去过最多次的地方了，不为购物，只为拍照。

闲来无事的老人，会聚在路边一起抽水烟。

累了的时候，我也在坐在路边，看人来人往。

头顶物品来回奔波的送货小哥随处可见，见过最厉害的，能头顶直径一米左右的大盘子，还能飞速的踩着单车在人群中穿梭。

偶尔也会见到埃及的摄影爱好者来这里采风。女人来这里玩，来这里购物的不在少数，当让我奇怪的是，这里买东西的永远都只有男人。从旅游纪念品到食品香料，从女人的内衣内裤到蔬菜瓜果，卖房都只有男人。去过那么多穆斯林国家，只见过男人卖女性内衣内裤，见过男人替妻子买内衣内裤，但从未见过女人在售卖的。

埃及男人爱聊天，遇到了熟人，怎么都会多聊几句。

集市上看到的各种工艺品，大多是小作坊制作出来的。穿过繁华的集市背后，总能听到机器在打磨金属的声音。

这些躲在“后台”的人们，很少能直接面对游客，每当我举起相机，他们还是蛮开心的。

爱资哈尔公园算是开罗最大的公园了，一到周末，情侣会去安排在这里约会，拍婚纱照，一家人会讲吃的喝的打包在公园里野餐。。。。。。

在公园里，可以远眺萨拉丁城堡。

可以在站在高处看日落，天气好的时候，日落的余晖会给天空刷上新的颜色。

无意中看到一对情侣咋夕阳下拍pose拍照，被我抓到了美丽的背影。

不经意间，觉得清真寺的塔顶可以这么好看。

苏菲舞并不是舞

当我第一次听到苏菲舞的时候，瞬间各种脑补：一群优雅的女性摆弄着长裙翩翩起舞，时而柔美时而刚劲，比肚皮舞多变，比芭蕾舞更活泼。。。。。。

但事实是，我YY过头了。

苏菲舞其实是个穆斯林一个教派的宗教仪式而已，他们相信通过不停的旋转可以进入一种天人合一的状态，从而达到亲近神的目的，所以旋转是苏菲舞最主要的特点。而且这个舞蹈传男不传女，整个舞蹈过程中，不管是敲击乐器的还是跳舞的，统统都是男人。还好的是，他们刮掉或剪短了胡须，要不然，看一群大胡子穿着艳丽的服装在舞台上跳舞旋转，不知心中有多少**奔腾而过。

对内行来说，可能是个严肃的宗教仪式，但对我而言，整个舞蹈就像高级版的东北二人转。

首先是穿着灰袍子的胖大叔吹着喇叭出场，大叔一个人在灯光下独奏，时而仰头，时而扭动身子。

一曲罢了，上来一个穿白袍的瘦小伙，一个人安安静静的拍打着手鼓，

瞬间，画风突变，小伙开始疯狂的原地旋转，同时快节奏的拍打手鼓。

整个气氛突然被带了起来，最终白袍小伙以一个帅气的姿势作为结束。

接下来上台的是一个俏皮胖大叔，旁边跟随着两个伴奏。看大叔这表情，真是销魂。

俏皮大叔发完表情包后，不知从哪里掏出两个手锣，跟着伴奏的节奏开始旋转，同时摆弄着手锣，好不欢乐。

待俏皮大叔表演结束，一群穿着花马甲的伴奏纷纷跳上舞台，围着圈圈跳起舞拍起鼓。整个气氛貌似即将达到高潮。

这时，男主角隆重登场，二话不说，开始疯狂的旋转，身上的裙摆跟二人转的手绢一样转动起来，只不过一个在腰间，一个在指尖。

整个舞台完全被调动起来，男主陶醉其中，灯光不停的在变化，伴奏也开始在舞台上舞动起来。

哎呀妈呀，全都穿的是绿色的啊，除了头巾。

男主使劲的原地旋转，裙摆的高度越来越高。

最终，当裙摆的高度超过头部，整个舞蹈也就快结束了。灯光慢慢暗下来，参演人员慢慢离开舞台。

金字塔，我还没去过

混迹埃及一年，但金字塔我却从来没去过，严格意义上讲，是从来没有买门票近距离接触过金字塔，当然也没有拍过任何金字塔的照片。

并非金字塔太遥远，而是实在找不到要去的理由。金字塔这个景点名气虽想，但是个实实在在的坑爹景点，有网友总结过全球最坑爹的景点排名，金字塔赫然在列。

因工作的原因，我每周起码会路过金字塔两次，对其周边的环境算是了如指掌了，就像住在长城低下的人，估计是没啥心情再去爬长城了吧。

金字塔周边的环境到底是一个什么情况呢，下面是我的印象。

1. 金字塔一边是沙漠，一边是居民区，准确的说是穷人居住的区域；

2. 因当地人要带游客骑马骑骆驼去看金字塔，所以周边养了许多马和骆驼，粪便的臭味时刻飘荡在空中；

3. 离景区不远有个臭水沟，是我见过最脏最恶心的臭水沟了，水已变黑，里面是乱七八糟的各种垃圾；

4. 坑游客事情常有，上骆驼的时候谈好价格，下骆驼的时候要求把价格加倍，或者死皮赖脸的找游客多要钱。

在我看来，尼罗河的水就如同她的污染一样，早已不在清澈，她早已不是我们在书本中或想象中存在的那个样子；曾经我对埃及的美好幻想，在扎实的生活了一年后完全被颠覆。

变了味的尼罗河水依旧哺育着生活在那块陆地上的民族，不仅早没了古埃及当时的光芒，如今也变得越来越不安定。