11月养蟹爪兰，3个动作“催一催”，猛长花苞不生病，入冬就开花

进入11月，北方降温、南方入秋，正是蟹爪兰从营养生长转向开花生长的关键转折点。

不少花友都说，自家蟹爪兰养了大半年，叶片长得绿油油就是不见花苞；好不容易冒出几个小花苞，没几天就哗哗掉，连叶片都跟着发软脱落；刚从花市买回来的带苞蟹爪兰，养了半个月花苞掉得一干二净，白白浪费了功夫。

其实蟹爪兰不开花、易掉苞，很多时候不是缺肥缺光，反而是我们太“勤快”帮了倒忙。

顺应11月的气候特点，做好这3个不用花钱的小动作，就能轻松催出满盆花箭，蟹爪兰抗病性也会变强，冬天一到就能开成花瀑布。

1.冻一冻：10度左右的温差，叫醒孕蕾信号

很多人对蟹爪兰的印象就是“怕冷”，刚入11月降温就急着搬进暖气房，生怕冻坏了，殊不知这恰恰掐断了蟹爪兰的孕蕾信号。

蟹爪兰属于短日照的多肉植物，除了控制光照时长，合适的昼夜温差才是促发花芽分化的主要条件。

自然环境下，11月的户外刚好能满足这个条件：白天温度在15-20℃，满足叶片光合作用积累养分；夜间温度降到5-10℃，能抑制蟹爪兰过度营养生长，迫使它转向生殖生长，快速分化花芽。

常年放在20℃以上恒温室内的蟹爪兰，大多只会不停长新叶，很难长出花箭。

正确控温做法：

• 只要夜间最低温度不低于5℃，就可以把蟹爪兰放在室外或露天阳台养护。

• 持续7-10天的低温差养护后，就能看到叶片顶端冒出细小的花芽点，之后再移回室内养护即可。

• 已经长出花苞的，也可以维持5-8℃的昼夜温差，能避免花苞徒长倒伏，还能延长花期。

注意：如果夜间温度低于5℃，一定要及时移进室内，避免低温冻伤叶片。

南方没有暖气的地区，冬季温度长期低于0℃，需要给花盆套个保温袋防冻。

2.扣一扣：适度控水，促根防烂不掉苞

说到催花，很多新手第一反应就是“多浇水多施肥”，尤其是看到长出花苞后，生怕养分不够，三天两头浇水施肥，结果没过半个月就烂根掉苞，整株都垮了。

蟹爪兰是附生型多肉，本身就有发达的肉质叶片能储存水分，根系又弱又细，11月温度降低后，蟹爪兰蒸腾作用变慢，对水分的需求远低于夏季。

如果浇水太勤，盆土长期潮湿，根系很容易缺氧腐烂，刚长出来的花苞会因为根系出问题得不到养分，直接掉落，这也是蟹爪兰掉苞最常见的原因。

正确扣水做法：

• 浇水记住“看叶浇水”，顶端的新长的叶片微微发软、发皱再浇水，不要固定几天浇一次，根据自己家里的温度调整。

• 浇水就浇透，直到盆底漏水为止，不要浇“半截水”，也不要把水喷到花苞上，喷水容易造成花苞腐烂脱落。

• 花盆托盘的积水要及时倒掉，不要让花盆一直泡在水里，不然很容易闷根。

如果叶片偏薄、蟹爪兰长势偏弱，可以半个月施一次稀薄的磷酸二氢钾，灌根即可，不要喷花苞，少量补充磷钾肥就能满足孕蕾需求，不用频繁施肥。

3.转一转：均匀受光，花苞整齐少生病

很多花友养蟹爪兰，都知道要多晒太阳促花，但是很少有人会定期转盆，结果就是花箭全都往向阳的一侧歪，一边密不透风一边光照过强，不仅株型难看，还很容易滋生红蜘蛛、叶斑病，导致掉叶掉苞。

蟹爪兰的趋光性非常强，固定位置摆放的时候，会不断朝着光照方向生长，大概半个月就能歪得很明显。

而且内侧密集的叶片因为得不到光照，通风又差，很容易积累湿气发霉生虫，很多人养的蟹爪兰莫名其妙掉叶，大多是这个原因。

定期转盆，不仅能让株型更整齐，每一片叶片都能晒到太阳积累养分，还能提升通风性，减少病虫害的发生。

正确转花盆做法：

• 每隔5-7天转动一次花盆，每次转1/4圈就可以，不要转太多，不然植株适应不了反而会掉苞。

• 如果室内光照不足，可以把蟹爪兰放在南向阳台，每天保证4-6小时的直射光，光照不够的时候可以用家用补光灯补光，一样能正常孕蕾。

• 过于密集的叶片可以适当疏剪，剪掉内侧瘦弱的叶片，增加通风，减少养分消耗，让更多养分供给花箭生长。

11月养蟹爪兰，只要做好“冻一冻、扣一扣、转一转”这三个小动作，其实就够了。很多人养不好蟹爪兰，本质上是太过于“宠着”，违背了植物的生长规律，适当给点“考验”，反而能长出满盆花箭。