245
207
消费热点分析 篇七：【前沿】深扒热水器选购及水电改造猫腻！燃气和电热到底哪个好？海尔美的史密斯卡萨帝佳尼特统帅……
2023-03-29 15:28:59
8点赞
68收藏
10评论
你会选热水器吗？选对了吗？
·
·
之前分析了为啥日系热水器不值，引发了不少讨论。
▲上一期的视频版讨论非常激烈
·
恕我直言：
很多人并不了解燃热和电热之间的区别，选择也是想当然。
所以，装修好入住后会暴露出一堆问题。
·
比如，热水量不够用
比如，等很久才有热水
比如，水电改造成本太高
……
·
很多人会觉得选电器是装修后的事…… 错！
到底用电热还是用燃热，你必须开工前先选好！
否则……
·
燃热好还是电热好？
热水器有哪些营销猫腻？
全屋热水改造要注意哪些问题？
·
·
————————
长文预警：9000字
·
深度分析，完整盘点
讲清道理，理性消费
选购热水器必看
·
保持耐心，必有所获
————————
·
| 燃气热水器VS电热水器！
| 8个项目对比分析！
·
·
先说我的结论：
大部分情况下，可以把燃气热水器列为首选，如果实在不想或不能用燃气热水器再考虑电热水器。
·
下面会做8个对比：
对比1：总热水量
对比2：空间占用
对比3：温度调节
对比4：产品价格
对比5：使用噪音
对比6：安全隐患
对比7：能耗价格
对比8：安装条件
·
燃气热水器的技术上次讲的比较透了。
这次会借着和燃气对比，把电热水器的主流技术讲清楚。
·
·
对比1：总热水量，燃热胜出
·
这个比较好理解：
储水式总有把水用完的时候，只有即热式才有无限水量。
·
燃气热水器就是即热式的。
也就是说只要不停水不断气，热水就是无限量供应的。
·
电热水器虽然也有即热式的……
但即热式对电线要求太高，大部分人家即便用4平方线都满足不了，所以城市里家用不多。
▲即热式电热水器，个头不大， 但功率很大
·
我们日常说的电热水器，指的都是「储水式」的。
（下面不特殊备注，所有提到的电热也默认是指储水式电热水器）
▲储水式电热水器，大家应该都很熟了
·
即便是高端电热也做不到冬季的无限供应，和燃气热水器比还差一些。
·
不过，随着技术发展，现在很多中高端电热水器的「可用热水量」也远超于标称容积。
·
比如，夏天能连续出40度水600L以上，可以洗2小时，甚至有的可以在夏天连续无限洗。
▲商家宣传
·
冬季因为进水温度低，出水量肯定低于夏天。
但也有电热水器可以满足60分钟以上的连续洗，早就突破了10~20分钟就没水了的限制。
▲商家宣传
·
问题来了：
电热水器真有这么大水量吗？
·
国标里有「热水输出率」这样的指标，它描述的是：
断电状态下，从65度左右开始按5L/min放水，一直到放出水低于初始温度20度时停止，计算放出热水比例与温度下降比例的乘积。
（这个概念有点绕，不详细解释了，感兴趣自己看图研究）
·
「热水输出率」确实可以用来判断电热水器的热水输出能力……
但对实际使用的指导意义还不够强。
·
最关键的问题就是：
它设定的这个使用场景，一旦开始洗澡就要断电，但现在很多热水器可以一边加热一边洗……
·
所以很多商家自造了针对「不断电」的概念。
比如「增容率」「热水量」等。
·
一个60L的电热水器，某种条件下可以放出540L热水……
就可以说热水量是540L，增容率是9倍……
▲商家宣传
·
这种自造概念显然是为了营销宣传。
所以在条件设定、测试手段以及与实际场景匹配等方面都有很大的问题。
·
比如，这种设定条件一般默认进水温度是28度，一般也只有南方夏季才能达到……
·
再比如，有些为了增加数值，还会设定开一会停一会儿来增加热水量……
·
针对这种「国标与实际脱节，商家宣传夸大」的现状，我有两个建议：
·
建议1：国标的热水输出量还是要看，但不作为出水量依据，主要用来判断技术档次
1级能效要求热水输出率≥70%，这个算是选购的最低要求。
能达到80%以上的，一般都是在靠上加热和冷热涡流方面做的比较好的。
·
比如3D聚能环速热，热水输出率能达到80%。
比如双胆速热，热水输出率能达到85%。
虽然具体数值不用太在意，但技术上达不到的很难突破80%。
▲热水输出率达到80%可以作为一个分水岭
·
建议2：看懂技术特性，根据自己需要做判断，不要盲信商家宣传
以上面提到的3D聚能环和双胆为例：
都可以提升热水输出率，也能实现速热，但方法并不一样。
·
3D聚能环是在出水口做速热，让出水温度快速提升15度，如果进水温度是25度，那开启不用等，直接就能放出40度热水了，而且热水不限量。
▲聚能环速热
·
双胆做不到快速升温15度，但双胆交替加热，不但水温高，而且水量也更大。
如果想要冬季也要多人连洗，双胆显然更合适。
▲双胆速热
·
到底该用哪个……
商家给的热水量数字其实没啥用，匹配自己使用场景最关键！~
·
对比2：空间占用，各有胜负
·
燃热是即热式的，体积小。
电热是储水式的，体积大。
所以，燃热胜得毫无悬念。
·
但这里确实也有反转的可能。
·
反转1：电热也不是每款都个头那么大
比如双胆扁桶这种，它把一个大圆桶改成了2个小圆桶，虽然容积没变，但对空间的占用更扁平了，压迫感也更小。
·
反转2：电热可以嵌入吊顶内部安装
绝大部分燃热都要求必须裸露安装，而电热可以嵌入吊顶内部。
像这种嵌入安装，只露出冰山一角的话，电热水器的存在感可能反而低于燃热。
·
对比3：温度调节，燃热胜出
·
燃热热水出水量大，流速和温度都相对稳定，所以很容调节出水温度。
但电热储水量有限，所以只能靠提高温度来增加总热水输出量。
温度高，且输出过程中水温还会下降，所以调温难度比较大。
·
目前还没看到能解决出水温度稳定性的电热水器（储水式）。
不过这个问题可以通过使用「恒温花洒」来解决。
（当然，恒温花洒坑也比较多，我之前文章里也详细拆解过，感兴趣可以自己查一下）
·
对比4：产品价格，各有胜负
·
整体来说，燃热和电热的价格差距不大。
·
1）低端机：几百元
能用是能用，但寿命比较短，而且有安全隐患，不建议购买。
·
2）中端机：1000~2000元档位
稍微靠点谱的燃热和电热，一般也都在1000元以上了，算是入门级的机器。
1000~2000这个档位，虽然产品也有一些小亮点，但问题也比较明显。
·
燃热的问题：温度波动大，机器噪音大，上置风机寿命短；
电热的问题：加热速度慢，热水输出量少，保温能力一般。
·
3）中高端机：2000~4000元档位
这个档位虽然销量没有低价的多，但产品综合能力却有了大幅提升。
·
燃热可以实现：下置风机，水量伺服，3管零冷水，防冻防风，微火升温……
电热可以实现：双胆扁桶，3D聚能环速热，免镁棒更换，80%以上热水输出率……
（关于燃热的这些技术特性，可以参考我上一篇讲燃热的文章）
·
对比5：工作噪音，电热胜出
·
电热的唯一完胜，就在噪音。
电热加热几乎没有声音，但燃气的噪音比较明显，甚至可以说吵闹。
·
燃气热水器国标要求燃烧时噪音≤65分贝，熄火时≤85分贝。
▲实话实说，贴着国标走还是挺吵的
·
很多人可能对这个噪音没概念，如果贴着国标：
工作中65分贝大概和油烟机工作时噪音差不多
·
熄火时85分贝大概和车来车王的马路边差不多
·
而洗衣机脱水时的噪音也只不过才72分贝以下
·
也许能忍，但绝不能说是安静。
如果用燃热，一定要提前考虑到噪音问题。
要么多花一两千买低噪音的产品，要么专门找个隔音好的空间放置，千万别不当回事。
·
对比6：安全隐患，各有胜负
·
首先强调一点：
正规品牌，别买超低价产品，也别超期服役的情况下，无论燃热还是电热都是很安全的。
·
燃气热水器的本质，就是用燃气烧水，它和在燃气灶上放个铁壶烧水差不多。
之前有些燃热不是强排的，虽然噪音小些，但一氧化碳中毒的风险比较高。
后来非强排不能卖了，一氧化碳中毒问题几乎就没了。
·
也提醒大家：
非强排的燃热尽量淘汰掉，强排的也尽量8年报废，不然真有一氧化碳中毒，耶稣来了也留不住！切记切记！
▲这种新闻仔细看，燃气热水器使用时间肯定超过8年
·
燃热能危及生命的主要就是一氧化碳，爆炸非常非常少，这几年都没怎么见过了。
而杂牌子、超低价、超期服役的电热水器，可能会发生的问题为：
「爆炸」和「漏电」
·
1、爆炸：到底怎么预防？
水被加热会产生大量水蒸气，如果这些水蒸气大量囤积就会产生压力。
当内胆承受不住压力时就会发生爆炸，内胆里70度以上的热水会随着爆炸一起喷射而出。
如果现场有人，后果不堪设想。
·
·
出现这种爆炸，一般有3个因素：
A 泄压阀坏了或被水垢堵住
B 温控器坏了，导致持续加热
C 内胆承压能力较弱，或有损伤
·
这里有2个关键词：
「水垢」和「内胆」
·
1）先说说水垢
·
水垢本身不脏，它是钙离子和镁离子沉淀产生的。
无论沉淀还是不沉淀，水垢都不脏，也没有毒性。
水中有钙镁离子对人不但没有危害，反而有好处。
没必要污名化钙镁离子。
▲水质硬，就是钙镁离子多，也就是俗话说的水垢多
·
不过，热水器中水垢过多还是有害的：
1）吸附铁锈、虫卵等杂质（脏）
2）占用内胆空间，导致储水量变小（热水量变小）
3）覆盖加热棒表面，降低加热效率（热水量变小）
4）内胆表面结垢后，会腐蚀内胆（安全风险）
5）结垢堵住泄压阀，导致压力囤积（安全风险）
·
低端电热水器解决水垢只能靠拆洗。
但中高端产品已经可以实现胆内抑制结垢，可以说是从源头解决问题。
抑制结垢的手段有很多，原理也有点复杂……
简单说就是加入阻垢剂，导致CaCO3和MgCO3无法结晶。
·
市面上各种阻垢剂和抑垢剂很多。
个人更推荐大家考虑使用FOF作为阻垢剂的产品。
首先它是饮用级别，不用担心喝进去对健康有损害。
其次它的效果很好，对比同类更有效。
·
2）再说说内胆
·
前年，我费了好大劲才劝说爸妈换了家里一台已经服役8年的杂牌电热水器。
我当然可以不讲道理，直接花钱给换个新的，但那样容易引发矛盾，不是上策，没必要。
最佳方案还是「晓之以理，动之以情」，让爸妈明白其中危害在哪，也明白冒这个险的代价有多大。
·
大部分人可能和我爸妈的想法差不多：
那不就是个装热水的大铁桶嘛，又没漏又没坏，能有啥风险，非要换是不是败家……
·
但实际上：
这个大铁桶用久了就可能被锈蚀，而一旦内部承压过大，它就可能像气球一样爆裂……
·
为了能保护好这个「大铁桶」，一般会用两道屏障。
·
第一道屏障：
给铁表面做搪瓷涂层，利用搪瓷隔绝避免生锈
几乎每个内胆都是这么做的，但做的好坏区别还是很大的。
普通搪瓷容易磕碰脱落，还有些位置容易出现没涂到的漏搪。
所以，还得有二手准备……
·
第二道屏障：
内胆里加入比铁更活泼的镁棒，优先发生反应
失去搪瓷保护后的第二道屏障，一旦镁棒开始消耗，就证明搪瓷肯定有漏的地方
而一旦镁棒消耗光了，那就开始消耗铁了，距离内胆损坏只是时间问题
▲新旧镁棒对比……
·
各个品牌在这两道屏障上疯狂内卷，各种概念层出不穷。
之前我比较看重第二道屏障，觉得定期检查和更换镁棒最实在。
但现在我觉得第一道屏障其实也有可能做好，甚至好到不怎么需要消耗镁棒。
·
影响第一道屏障的主要有两个因素：
因素1：焊接
之前内胆都是三段式焊接，而且焊接点都是搭接式，很难做到真正无缝，也就很难保证搪瓷涂布均匀，内胆焊接的交接处很容易发生问题。
·
不过现在有真正无缝焊接的内胆了，而且千元以下产品也可以覆盖，确实好了很多。
·
因素2：搪瓷
搪瓷与钢铁物理性质不同，热胀冷缩不同步，所以使用一段时间脱搪很常见
这方面也有解决方案，比如锆金特护搪瓷，可以实现热胀冷缩的同步，脱搪也就解决了
·
当然，即便第一道屏障做好了，也建议定期检查一下镁棒，安全第一，不可不防。
·
2、漏电：为啥都用防电墙？
·
除了爆炸风险，电热水器还有漏电风险。
当然，正规品牌新机器已经基本不用担心漏电了，只有一些老旧杂牌才要注意。
·
之前，解决防漏电有好多个技术路线：
放水断电、漏电检测、强制加装漏保以及防电墙等等……
▲这种技术算是发现漏电再断电，其实有点晚
·
防漏电技术大战之后，最终基本都选择了成本低效果好的「防电墙」技术。
之前防电墙是海尔的专利，需要授权使用，现在防电墙专利已经过期，已经普及了。
·
防电墙真的安全吗？
正面回答：安全，而且实现方法很简单，确实是非常天才的发明。
·
听起来好像是热水器外面有个墙……
实际上是在冷热水管分别加装一个「水电阻」。
▲防电墙长这样
·
通过这种螺旋形的构造，把通过的水流拉长拉细，利用水自身的电阻在这里人为制造了一个大电阻。
即便发生漏电，因为有这个大电阻的存在，分担到人身上的电压也不过5~12V，非常安全。
·
防电墙可以算是一个「底层保障」。
除此之外，对漏电的检测和防护也会同时进行。
目前市面上的产品，大部分都可以做到「洗澡时无需关机，也无需拔插头」，这也是防漏电技术提升的结果。
·
如果您特别纠结这个防漏电问题，也可以考虑「水电物理性分离」的陶瓷加热舱产品。
一般电热水器加热都是用金属加热棒，这个用的是陶瓷加热舱，根本不导电，也不可能漏电。
·
同时还要提醒：
如果家里用的还是老旧杂牌、超期服役产品，建议淘汰换新，如果保留至少要做到洗澡前拔掉插头。切记切记！
·
对比7：能耗价格，燃热胜出
·
大家都隐约知道燃气会比用电便宜……
但到底便宜多少呢？好像很少有人仔细算过。
·
先给结果：
就算电热水器不存在循环加热，花费差不多也是燃气热水器的2倍。
具体的差异，主要取决于各地的电费和燃气费，以电费0.55元/度，天然气2.6元/立方计算，两者的花费比值约为
「电热费用:燃热费用=2:1.04」
·
计算过程如下：
·
【题目】
假定，天然气1立方米2.6元，而电费是1度0.55元。同样提升100升水温30度（从15度提到45度），各需要多少钱？
【解题】
分别计算天然气消耗和电消耗量。
·
天然气：
热值是8500千卡/立方，燃气热水器热效率以88%计算（二级能效），而提升1升水1摄氏度，需要1000卡（1千卡）。这样，100升提升30度，需要天然气：
「100升×30度×1千卡/(8500千卡/立方×88%)=0.401立方米」
进一步计算，2.6元/立方的天然气需要花费1.04元。
·
电热水器：
1度电是1000瓦/小时，也是860千卡，电热水器热效率按即热式的96%计算（储水式达不到这么高）。
这样，100升提升30度，需要用电：
「100升×30度×1千卡/(860千卡×96%)=3.634度电」
进一步计算，0.55元/度的电需要花费2.00元。
·
如果加上电热循环加热的浪费，电热的花费显然更多。
精打细算的话，燃热肯定比电热更省。
·
——————
附加一道思考题：
为啥汽车烧电的更省，而热水器却烧电的更费钱？到底哪不一样？
——————
·
对比8：安装条件，电热胜出
·
之前对比时，这项的结论是「各有胜负」
但现在随着燃气安装条件的越发苛刻，以及电热挂装方式的越发成熟，所以现在电热安装反而要考虑的问题更少。
·
电热对安装的要求比较简单：
1）有水、有电
2）有墙可以挂装
·
之前我比较担心轻体墙和空心墙的挂装问题。
但如果选择扁通支架安装，基本什么墙都可以。
·
而且现在现在热水量大，续航能力强。
所以也不用非要选80L，60L就够了，占地也小多了。
·
而燃热的安装则比较复杂，要考虑的问题更多。
比如以下这8个问题：
1）预留好冷水管和热水管
2）是否具备开通燃气条件
3）天然气的气压是否稳定
4）自来水的水压是否稳定
5）燃气管道是否需要改造
6）有无合适位置打孔排烟
7）是否要做有回路零冷水
8）燃气热水器摆哪更合适
·
即便你想装燃热，最终也可能装不了。
常见原因有如下8个：
1）水路改造成本高或风险高
2）不符合燃气开通条件
3）燃气不稳定，经常断
4）水压低，不想做加压
5）燃气改造成本太高
6）各种原因打不了排烟孔
7）必须裸露安装影响颜值
8）会有噪音，不能接受
·
燃气安装条件判断上次讲燃气热水器时提到过。
上面列这几条仔细讲又是几千字，先不展开了。
·
有想看具体避坑方法的，等下期。
会专门讲燃气热水器、采暖炉以及相关的改造。
·
·
8个维度的对比，做个总结：
·
空间占用、产品价格、安全隐患3个维度打成平手
总热水量、温度调节、能耗价格3个维度燃热胜出
工作噪音、安装条件2个维度电热水器胜出
·
·
| 全屋热水水电改造分析！
| 燃热和电热都要注意啥？
·
·
燃气热水器的电路改造比较简单，水路复杂一些
电热水器的水路和电路都会复杂一些，要考虑的更多
·
1、水路改造
·
1）零冷水的循环方式
————————
具体是不是选零冷水这里不详细讲了，上期分析很细了
简单说：主要根据情况自己判断，土豪无脑上也可以……
————————
零冷水有两种循环方式，网上很少有人提。
·
一种是大循环，也叫支线循环，热水可以循环到每个出水口
另一种是小循环，也叫干线循环，每个出水口前的支线里还有一段冷水
·
两种方案最大的区别是「造价不同」。
有钱就做大循环，想省钱就做小循环。
·
2）大户型的3个方案
·
针对情况：
大户型，有多个卫生间，且厨卫距离较远
·
下面给出3种方案，您可以做个对比：
·
A 一体式：一个热水器带全屋
这个方案更适合燃热选择
电热续航能力弱，可能导致水量不足
·
B 混合式：主力为燃热，补充电热
燃热为主，但在最远端的卫生间或厨房使用电热水器补充
·
C 纯电式：厨卫分别配置电热
卫生间配置储水电热水器，厨房配置厨下小厨宝
·
三种方案优劣分析如下：
方案A比较常见，一般都会搭配零冷水，水路改造成本略高
方案B省了水电改造成本，远端用水也更方便，但比方案A增加了购置电热水器的成本
方案C适合因为各种原因装不了或不喜欢燃热的使用，早期成本与方案B接近，长期使用成本会比燃热略高
·
去年我帮本地两个朋友装修，他俩家一个是方案A一个是方案C
您觉得您家更适合哪种呢？
·
3）水走天、水走地、水走墙分析
·
水路改造有3种常见的改法，分别是：
走天、走地、走墙
·
三种走法优劣分析如下：
走天施工难度最大，水路距离也最长，综合成本最高，但后期隐患最小
走地施工难度最小，水路距离适中，综合成本适中，但后期隐患较大，出现渗漏发现不了，等楼下来投诉就只能全刨开检查，瓷砖和防水都废了，还得重做
走墙施工难度适中，水路距离最短，综合成本最低，但后期隐患比走地还大，不仅漏水问题不好解决，墙面需要开横槽破坏也是大问题，会影响墙体承重能力
·
个人建议，首选水走天，是对业主最有利的一种选择。
确实会多花点钱，但一个卫生间也就多花个几百块而已，和装修中其他项目相比就是毛毛雨
切勿因小失大，给自己留隐患！
·
·
2、电路改造
·
1）电热水器，要用4平方线吗？
·
电热水器要想速热就只能提高功率，现在3kW以上的电热水器已经很常见了。
需要用16A插座，并最好用4平方线路来带。
·
确实，2.5平方线也能带3.2kW，并不会马上出问题。
但，一般来说，2.5平方带2.5kW以下，4平方带4kW以下才能确保电线不发烫。
长期用2.5kW带3kW以上的电器，还是有一定风险的。
·
如果您是旧房，没有改造条件，那用2.5平方电线也行。
但要控制最高档位时间，尽量避免长期最高档加热。
·
如果您是新房装修，那直接上4平方电线吧，后期使用不受限。
就算真有4kW的速热，咱们也能用，不耽误。
·
2）5.5kW即热厨宝，4平方够吗？
·
有条件的话，用单独一条6平方的线当然会更好。
但没条件的话，4平方也可以。
·
还是之前说过的：
尽量避免长期最高档，短时间没事。
多档位的话，可以用中低档位，4kW用4平方没问题。
·
·
| 全屋热水方案示例！
| 哪些热水器值得买？
·
全屋热水的方案多种多样，各有优劣。
最简单的就是上面提到过的一个燃气热水器带全屋，只要房子不是太大，都适合。
除此之外，还有电热、采暖炉、太阳能、水冷中央空调方案等各种能源及组合方式。
·
今天没法全讲到。
电热方案比较有代表性，就以电热方案为例做几个组合示例，供大家参考。
·
使用场景：1个厨房，2个卫生间
这种设置普适性更强，如果您只有一个卫生间，配置也可以参考
·
————————
下面会有产品推荐，感兴趣的可以自取，不感兴趣跳过就可以了
产品推荐是基于下面这个表的对比结果来做的
·
综合来看，海尔的中高端综合性价比更高一些
低端各个品牌性价比差不多，但为了直观对比水量，我选的还是海尔
您要是对其他品牌有倾向，也可以直接套用类似对比方式做筛选就可以了
————————
·
A 土豪型：又快又足，不计成本
不差钱，每个点都能快速出热水，每个卫生间都有能支持多人连续洗澡的热水器，水路改造做到全屋热水互联，甚至可以预留个零冷水的水管备用，电路要把4平方线拉够，每个热水器都能独享一条4平方线
·
——产品推荐：推荐双胆产品——
·
1）卡萨帝CJ7
【推荐理由】
在普通双胆基础上升级了内胆结构，号称「真双胆」，基本杜绝冷热水涡流问题
水量大，可以支撑顶喷使用，其他电热水器一般扛不住顶喷7~9L/min的水量
以海尔的算法，它可以实现12倍增容，而其他海尔产品一般能只能到10倍
此外，加热快、颜值高、水质好……
唯一缺点就是小贵…… 不差钱可以选！
·
2）海尔60-BOOK
【推荐理由】
支持3D智慧洗，也就是「基于水量感应」实现的「一边洗一边加热」，比普通温度感应式的热水量更大，以海尔的算法可以实现146分续航，也是10~11倍增容了
热水输出率高达85%，也是双胆设计，比卡萨帝便宜
只要单台预算在3000以上，这台可以重点考虑
·
B 舒适型：以快为主，可以小贵
出热水必须要快，但水量可能没那么大，水路改造尽量保持全屋互联，但不强求，电路不追求都用4平方，但热水器的4平方要保证
·
——产品推荐：双胆或聚能环速热——
·
1）海尔60-BOOK
理由上面说过了，不重复
·
2）海尔JN3
【推荐理由】
2000出头的价格，性价比很高
以海尔算法有8.5倍增容，120分钟续航，水量非常可以
有3D聚能环速热，适合夏季或南方即开即热，方便且节能
·
C 经济型：量必须足，性价比高
不考虑在每个点都装热水器了，2个卫生间只有1个会装大热水器，厨房可能会装个厨宝，水电改造都是够用就行，但还会给卫生间留1条热水器的4平方线
·
——产品推荐：大功率速热——
·
海尔PD5
1500+的产品，3.3kW和2.2kW双频速热
以海尔的算法有6.5倍增容，390L热水量，水量还行
别的没啥特殊功能，整体算是中规中矩吧
·
D 节省型：有就行，尽量省
只装一个电热水器，而且这个热水器也不会太好，1000元左右吧
水路可能甚至没考虑其他厨卫的热水，电路也是原来有啥就用啥
这种配置在出租房里比较常见，正经住不建议这么搞
·
——产品推荐：建议至少有速热——
如果冬天冷，进水温度低，依然建议选1500+的产品，比如海尔的PD5这种，要支持3kW以上速热才行
但如果四季进水温度都不低，那千元左右的产品也可以，2.2kW速热也够用了
这类产品没啥特色，就不具体推荐了
·
————————————
这是我200万装修知识中的一篇！
感兴趣请关注我，帮您答疑解惑！
单毅讲装修，陪您把房子变成家！
李朝暮
校验提示文案
snakebin
校验提示文案
人生兜了个大圈
校验提示文案
值友8353143504
校验提示文案
lelein
校验提示文案
slowjamn2012
校验提示文案
值友5733485396
校验提示文案
冬人
校验提示文案
冬人
校验提示文案
值友5733485396
校验提示文案
slowjamn2012
校验提示文案
lelein
校验提示文案
值友8353143504
校验提示文案
人生兜了个大圈
校验提示文案
snakebin
校验提示文案
李朝暮
校验提示文案