正确合理利用高感光度拍照

大家好，我是专注折腾拍静物的鲁斯兰。

写这篇原创，源于朋友圈一篇过于半画幅机器和全画幅机器的争执，大家的关注点都在高感画质和虚化能力上，似乎，APS-C画幅机器以及更小底的机器，高感可用范围比较窄，而全画幅毋庸置疑范围更广，拍照如果有可能，尽量用低感光度来拍摄。

尽量用低感来拍摄，有必要么？

感光度，最早源于胶片对于光线的反应速度，感光度越高，胶卷对于光线就越敏感，相应的颗粒噪点也会越来越多和大，所以胶片时代高感光度的胶卷主要用途还是偏向高速摄影，如体育和新闻报道。

感光度英文缩写为ISO，美国部分地区标识为ASA，德国地区则称之为“DIN”，后来ISO一统天下。

宾得SP机型，感光度标识为ASA。

胶卷时代，ISO数值可以做到很低，比如ISO数值为6的Lomography某款胶卷，低于50感光度的比比皆是，低感光带来的细腻画面感和白天可以不依靠减光镜达到长曝的效果，让摄影师乐此不疲。

德国摄影师Michael Wesely拍摄曝光长达三年的摄影作品。

数码时代，ISO的概念依旧存在，这不过这次从化学反应调整为“增益信号”等物理方式，不论是增益信号还是多个像素合并为一个像素、数码机型过程中产生的噪点依旧不可避免，早期数码单反技术不佳，提高感光度意味着画质急剧恶化，比如5D和1DS mark2 ，两者原生ISO最高只有1600，扩展后为3200，实际上无论是5D还是1DS mark2，想要保证画质，ISO最高只能用到800。

5D和1DS mark 2,都是05年左右的机型，这两者也都是全画幅，09年出现的半幅旗舰7D,虽然ISO原生上限提高到6400，拓展为12800，画质依旧差的一塌糊涂，7D我用了两年，好镜头对画质有加成作用，普通非L镜头，ISO 800的时候，颗粒就已经大到让你心痛，ISO800以上，不用RAW后期降噪，直出的画面，说句实话，和后出来的三位数机型，以及尼康同价位机型D300S，真的是一个在天上一个在地下。

这是一张APS-C画质最差机型之一7D，ISO开到1250的小图，小图看起来似乎还可以接受是吧？前提是这是用RAW格式拍摄，后期轻微降噪。

放大到100%，这颗粒感，已经无敌了。

如果RAW格式大幅度降噪呢？

这是一张ISO高达3200的小图，也是7D拍摄，镜头是适马的17-70 F4，同样RAW格式拍摄，后期手动降噪。

不过这次降噪幅度很大，可以看到对焦区域，100%截图，画面涂抹感非常严重，细节丢失了很多。

这个时代，估计是众多老司机竖立起“尽量用低感”拍摄，ISO不超过800观念的原因之一。

我也持有这个观念好几年，直到索尼发力传感器的这几年，技术的日益进步，让高感光度，不再成为一个鸡肋。

早期的普遍观念：

室外光线良好的时候：ISO100-200

阴天：200-400

傍晚：400-800

800以上尽量避免。

保持低感有时候意味着低于安全快门，我一直认为摄影和拍照，拍的到不拍糊永远比拍不到，拍模糊重要， 曝光准确永远比欠曝光太多重要。

那么现在的相机可用ISO范围究竟可以到多少？

以全画幅画质比较差的佳能5D3为例。

先丢几张RAW格式拍摄，后期处理降噪的图片：

ISO:1600，镜头EF35 1.4，后期轻微降噪。

ISO:2000，镜头EF35 1.4，后期轻微降噪。

ISO:3200,镜头EF35 2，后期中度降噪。

ISO:6400,镜头EF35 2，后期重度降噪。

它们的100%截图画质如下：

开启RAW，最高ISO极限可以用到6400，前提是手动降噪。

如果再加一档ISO8000呢？这个ISO我仅仅用过一次，RAW格式下也难挽救噪点。

当然对于5D4和更高级别的旗舰，8000也是个小意思。

再来看看JPEG直出，相机默认降噪设置再手机后期的图片（手机APP后期并无降噪处理）：

ISO:1600，EF 35 1.4。

ISO：6400，EF17-40 F4。

它们的100%截图画质如下：

可以看出6400的RAW格式和6400的直出，差距太大，画质几乎是肉眼可见的损失，因为平时很少在高感下用JPEG直出还不带闪光灯的，所以只能大概预估下可用ISO极限在3200。

直出的话，如果ISO设置范围超过3200的，建议小图网络传播，发发朋友圈什么的。

APS-C画幅，本来想借一台80D评测，后来借到了一台富士XA-2入门级微单，这台APS-C画幅的传感器相比富士更高级别的机身的传感器，并不是那么优秀，相信采用了新传感器生产技术的80D，其画质应该可以和XA-2打平手。

这次先看JEPG直出，毕竟购买微单的用户都普遍喜欢直出。

ISO:800，套头16-50拍摄。

ISO:1600，套头16-50拍摄。

ISO:2500，套头16-50拍摄。

ISO:3200，套头16-50拍摄。

ISO:6400，套头16-50拍摄。

它们的100%截图如下：

这台富士XA-2的直出画质有些出乎我的意料，基本上3200都完全可用，富士JPEG算法还是很强悍的，单就画质而言，XA-2并不比5D3直出画质差多少。比起7D时代的差画质机型，真的是一个在天上一个在底下，技术的进步，已经让拍照成为非常轻松的事情了。

那么还需要降噪看看画质么？我还是做了一个类似的轻微降噪处理：

好像并没有什么实质的改变，当然也可能是因为我采样拍摄的样片太少的缘故。

富士已经彻底折服我了，佳能祖传的传感器画质确实比较弱，当然对于新出的5D4和80D，以及更高级别的1系列，这些都不是问题。

采用了索尼传感器技术的尼康、索尼就更不必担心了，比较新的机型画质只会比5D3和80D更强。

那么可用范围呢？直出可以用到3200，RAW放心用到6400。

这张富士X70的直出照片，你能猜出ISO是多少么？

M43画幅的的微单，松下GM1我也保留了之前直出的照片，GM1的画质在M43画幅中算的上中上，但是碍于和APS-C画幅大小差距，画质还是被拉开了一个档次。

以下照片均是直出，手机APP修图过程中并未降噪。

ISO：1250，松下14 2.5镜头拍摄。

ISO：1600，松下14 2.5镜头拍摄。

ISO：3200，松下14 2.5镜头拍摄。

ISO：3200，松下14 2.5镜头拍摄。

它们100%截图画质如下：

可以看这台相机直出的最高ISO为3200，3200的时候画质就已经算得上垫底，画质也非常松散，细节丢失比较多，相对于全画幅和APS-C画幅，差距挺大的。

就算是M43画幅，直出也可以维持3200的最高ISO。

另外要提的一句就是，高感ISO配合闪光灯用，要远比单纯的弱光下开高ISO画质要强，比如拍人和现场活动。

单纯3200的ISO和开了闪光灯补光的3200的ISO，是截然不同的两类画质。

聊一聊前期高感的一些应用及后期降噪

提到高感，就要说说尼康和佳能中高端机型都具备的一个特别棒的功能：

自动ISO。

这个功能可以在光线变化特别快的时候有效选择最适合当时环境的最低ISO，配合一个最低快门，应付弱光和快速变化的光线环境时可谓无敌。

简单来说，开启了自动ISO范围，相机就会在这个范围内随机选择一个最适合当前的最低感光度，并维持在你设置的最低快门以上防止糊片。

比如这个自动ISO范围是100-6400，最低快门1/125秒，那么你拍摄的照片会维持最低1/125以上并随机选择一个ISO。

尼康中高端单反相机说明书中关于自动ISO感光度控制的介绍：

自动ISO佳能上显示为A，它的设置界面是这样的：

我对这个功能特别赞赏，在很多场合下，比如旅游和活动现场，你可以安心的设置一个画质还可以的ISO上限，安心大胆的拍摄，而不用担心拍摄糊掉。

这是我一场活动拍摄中利用自动ISO，拍摄得到的数据，用的还是直出JPEG，当然这些照片要求并不是太高，可以容忍小图用到3200甚至更高的ISO。

如果你要拍人像，拍妹子，高感还是控制在1600以内吧，记得，弱光下补光。

后期降噪，最简单的通用软件就是LR和PS自带的ACR了。

当然还有效果更出众的Noiseware以及NIK dfine系列降噪插件。

无论怎么降噪，主要还是处理黑白噪点（对比度噪点or 明度噪点）和彩噪。

大部分情形下都是以黑白噪点出现比较多，彩噪主要出现在长时间曝光（感光元件温度上升）以及强行提亮超出宽容度限制导致的彩噪激增。

黑白噪点处理比较容易，对画质破坏也小一些。

LR和ACR中，有一个细节选项，明亮度就是手动降低黑白噪点的，与之对应的是颜色，这是手动降低彩色噪点的。

细节和对比可以挽回一部分因为算法而被涂抹的细节表现，可酌情增加相应的强度。

NIK dfine2比LR和ACR自带的降噪插件多了一个范围选择，可以手动选择区域进行部分降噪，用法其实差不多。

好了，其实你可以放心大胆的用上高感拍摄了，尤其是新出来的机型，大家都不用太担心画质的问题，毕竟还有RAW格式可以后期降噪，还有闪光灯可以弥补高感下的差画质。