天天跳闸、家电漏电、起火风险，电路施工千万别马虎！

聊起隐蔽工程最重要的莫过于电路施工了，无论是插座定位、材料选择还是施工落地稍有不慎就是踩不完坑！

例如胶皮破裂很可能出现短路跳闸，地线漏接很可能家电带电，要是电线盒空开不匹配那么起火风险也会大大增加。

因此水电的施工规范和验收十分关键，否则后期插座没电都是小事，就怕哪里会漏电、短路那风险就直线上升了。

为了解决水电施工过程中的各类问题，之前我也拍过相关视频，但总觉得视频总结太过娱乐化，不如形成文字后更有说服力，并且文字也会更方便查找。

而我正在和值得买官方合作做一个装修避坑系列的专栏，会用30篇内容帮你避开整个装修过程中的各种坑，所以今天咱们就来聊聊全屋电路施工和验收的核心要点，确保我们日后使用的安全性。

一、最容易踩的坑！

在聊交底、材料和具体施工验收前，咱们先来聊聊关于水电施工最常见的三个认知错误！

1、电线越粗越好，空开越大越好

作为装修公司来说巴不得你这样想，反正可以多卖钱，而很多朋友也觉得只要电线够粗空开够大，那么使用就越安全。其实关键的是空开和电线的粗细要匹配，否则电线粗空开小动不动就跳闸，或者空开大电线细即使着火都不跳。

2、管线横平竖直，看着越整齐越好

图源网络

为了抢生意，如今的装修公司常常会把工地颜值放在第一位，甚至卷出了线管上拼字的新操作，这种操作不能说不好但只能算锦上添花，对于实际意义的帮助不大，但横平竖直那就纯是颜值提升，但实用下降了。

图源网络

例如这个看似横平竖直，其实是过度施工的错误示范。看似管线横平竖直漂漂亮亮，但所有的转弯都是小弯，并且为了横平竖直转了好几次弯，因此电线装好后根本抽拉不动坏了都无法维修。

3、电线颜色无所谓，能通电就好

而第三点的电线颜色反而是重点，红火蓝零双色地，这是目前最标准的留线颜色，只有保证了电线颜色的正确才能避免后期安装插座或者维修时的安全性。

可以看到我强电箱中就有三种颜色的电线，红色是火线、蓝色是零线，至于黄绿双色的则是地线，只有明确了电线的颜色才能最大概率的避免触电问题。

二、水电交底：

水电定位阶段最好和设计师、定制家居、中央空调、新风、地暖、工长以及水电师傅一起确定水电位，水电属于隐蔽工程一旦出错、遗漏后改造十分困难，而且水电可以说是整个装修中最核心的部分。

否则电视下看似留了三四个插座，但留的都是五孔插座，而无论是电视、机顶盒、播放器、音响还是路由器都为两孔插座，反而不够用。或者明明给家电预留了插座，结果不是留在后边电器推不进去，就是留在板间定制无法安装。

而我当初在装修时不但插座位置明确，而且为了避免走线错误，就连线管的走线位置也前期都用墨线画了出来。可能有朋友会问为啥都走了墙没有走地，这主要是因为家中的地暖是开发商预铺的我根本不知道在哪里，因此也不敢随意破坏地面。

三、强电材料选择：

强电施工中最主要的材料就是电线和线管；

1、电线：

强电施工中电线是最重要也是最基础的辅料了，建议选择硬线也就是BV线，BVR是软线家装不建议用，因为寿命略短而且价格贵，就是同线径承载电流略大一点。

成卷的电线

具体选购时首先看包装是否整齐、合格证是否齐全，并且一定要有ccc认证，同时电线的生产日期最好在3年以内。

其次看内芯，国标内芯一定是纯铜，色泽比较光亮，而且弯折时较柔软。也可以测量内芯直径保证内芯不缩水，或者称一下整卷重量防止长度缩水，可参考这个数据表格。

胶皮标识

最后看电线胶皮，火烧要有阻燃效果，用力扯不宜扯破，同时胶皮上的印字清晰，标识有相关型号、品牌等。品牌不必太纠结一般常见大品牌，只要是正品都没什么问题。

2、线管：

电线线管

穿电线的线管一般建议选择PVC管（常见尺寸为16，20），线管主要作用就是绝缘和阻燃，并且好的线管能保证冷弯不断裂这样方便后期走线。

四、配电箱（强电箱）：

配电箱是强电的控制中心，它的大小、质量和位置，影响着家中整体强电的舒适性和安全性。大多新小区并不需要全屋换电线，而标准就是通过配电箱设计来判断家中回路线径粗细使用是否合理，如果使用合理那么没必要全部更换。

在水电施工时很多朋友只关心插座的位置，但强电箱设计其实更为关键，在插座设计较多时，很多电工为了防止频繁跳闸，2.5平的线会直接配25A的空开。毕竟配小了跳闸会天天找他维修，但是配大了最多也就家里着火，但还能保证零差评不是。

那到底应该如何设计呢？以2.5平线为例，理论最大承受电流确实是25A，但是使用时很难保证电线性能完整发挥。很可能电线着了，闸没跳，那你家可能就真的火了。

1、回路设计：

经我多方求证，只要是正规电线和空开，线径粗细和空开大小的配比，按照这个表格肯定没问题。

如果你要设计全屋回路，那么可以参考这个更详细的表格，根据实际情况灵活调整（最后会附上我家重新设计的全屋回路）

2、空开/漏保：

（1）空气开关和漏电保护器

除了线径和空开大小需要匹配外，设计回路时还要正确选择空开和漏保，带T字按钮的是漏保，不带的是空开。

（2）常见的四种断路器

空开的作用是过载或短路时自动切断回路，而漏保除了过载和短路外，在漏电时也能迅速跳闸。简单说空开只保护电路防止起火，而漏保还保护人体避免触电。

除了空开和漏保外，如果所在地区常常停电那么还建议安装自复位过欠压保护器，从而防止电压不稳的问题。

而老房子或者自建房很可能防雷设备不完善或年久失修，因此还需要增加电涌保护器来防止雷电隐患。

预算高建议人体能接触的分路漏保，而总开和接触不到的分路空开。预算低建议总开和卫生间漏保，其他分路都空开。

（3）紧凑型漏保

传统的漏保都是这样分模块的占用空间是空开的两倍。如果空间紧张可选择紧凑型漏保，贵10%左右，但是仅需一位空间（18mm）即可安装。

3、断路器选择：

断路器大小

除了设计外，认识断路器也很重要，C后边的数字代表断路器的大小。例如C20代表额定电流是20A，C25就是25A，C40就是40A。

强电箱配置

其次看种类，家装220V电压一般就只会用到1P、1P+N和2P。3P和4P用于380V电压，能用得到的都是别墅土豪，应该也不会看到这里。所以我们重点来看看1P、1P+N和2P的区别。

1P和1P+N

1P只是检测和断开火线，因此检修时1P的必须断开上级断路器才安全。而1P+N（DPN）可以同时断开零火线，但也是只检测火线。因此检修时仅需断开需要维修的分路即可，但是1P+N必须保证接线正确。

2P和1P+N

而2P可以同时断开零火线，并同时检测零火线。检修时仅需断开需要维修的分路即可，并且2P即使接反了也没事。因此总开建议用2P，其他常用分路尽量选择1P+N。

4、电箱大小：

强电箱

确认好回路数量和空开型号后需要选择配电箱大小，小了放不下，大了空太多。一般有12，16，20，24以及36位这几种规格。如果宽度有限可以像我家一样选择上下双排设计的电箱。

5、安装位置：

电箱距离地面1.5m

电箱的安装位置也不是随便安排的，根据国家规范至少高于1.5m，《建筑电器工程施工质量验收规范》（GB50303-2002第6.2.8条）。

同时为了检修和使用便利，配电箱箱盖要方便开启，不过为了美观可以用装饰盒遮挡或使用配电箱装饰画，而我是从柜子侧面改到了背面。

6、配电箱选购：

配电箱厚度

选择上配电箱应选择厚度不低于1mm的镀锌钢板，防止时间长了被挤压变形。并且要有盐雾测试报告，一般有四个等级，时间越长防腐蚀的能力越强。（24/42/72/96小时）。面板则建议选择塑料材质，从而保证配电箱不会有带电风险。

7、断路器选择：

一体式前盖设计

断路器尽量选择一体式前盖设计防止电弧溢出。其次手柄最好有分色设计，这样可以快速判断断开的线路。最后要满足30mA的漏电保护，动作时间要小于0.1秒。

8、安装要点：

电线虚接

安装时配电箱体必须做接地保护，并且不能使用低于4平的电线。接线一定要牢固，尽量增大接触面积，像图中这样虚接是万万不行的。

9、标识明确：

10、回路标识

安装完毕后所有回路都要用贴纸标识清楚，防止后期无法正确找到对应检修的回路。

最后我家重新设计的总开为63A无漏保，总计有13个回路。照明16A空开配2.5平线，厨房25A漏保配4平线分了两路，冰箱单独一路20A配2.5平线，主次卫分两路都是20A漏保配2.5平线（如果是电热则需要25A漏保配4平线），其他常规插座我也分了三路，都使用了2.5平线配20A漏保（分别是客厅+书房插座一路、儿童房＋走廊家政柜一路、主卧+阳台+衣帽间一路）

空调外机40A空开配6平线，内机20A漏保配2.5平线，新风和AP（其实是子路由放在出风口）都是20A空开配2.5平线。

五、强电施工及验收：

施工步骤：

弹线定位——墙面开槽——盒箱固定——线管敷设——线管穿线——电线连接——强弱电摇测——插座安装

施工与验收不分家，所以我就放到一起来一共总结了12条，并给大家列了表格可以直接对照验收。

1、电线分色

电线必须分色，一般来说火线是（L）红色、零线是（N）蓝色，地线是（PE）双色，但无论如何至少保证全屋同类线的颜色一致。

2、套管埋墙

电线铺设一定要套管埋墙，电线不能超过管内截面40%，一般来说16mm不应超过3根，20mm不超过4根。并且同一线管内只能是同一回路导线，不同回路必须分线。

3、墙面开槽

墙面尽量开竖槽，理论上普通墙面横向开槽不宜超过50cm，混凝土墙面不宜超过30cm更不能切断钢筋。但如果确实条件不允许，尽量在非承重墙开横槽。

4、开槽深度

而开槽宽度为管径＋10mm，深度为管径+15mm（1.5倍），一般来说单管3-4cm左右，这样可以保证管线不会突出墙体

5、斜拉电线

线管铺设一般来说可以按照就近原则，可斜拉电线，完全没必要横平竖直。转弯处需使用＞90°的活弯，保证电线可以抽拉。

如果规范同一线路直线距离超过15m或超过三个直角弯，都应在途中设计上墙的分线盒（可用插座代替），也是为了后期换线方便。但也别太纠结，一般为了控制预算不可能全屋重新走线，而接线处基本是拉不动的。

6、延边绕线

但是地面如果有地暖为了避免打到地暖管，那么电线可以沿着墙边绕线，或者有吊顶线管直接走顶也是可以的。

7、管卡固定

所有管线必须使用管卡固定，混凝土墙内剔槽可用铜丝绑扎，转角处管卡间距为150mm，管卡直线间距不超过800mm。

8、电上水下

铺设时遵循电上水下，同时卫生间、厨房水电尽量走顶，可以防止因为漏水导致的漏电。

9、螺纹管保护

灯线出墙要使用螺纹管保护，一定要避免吊顶内灯线裸线敷设。

10、黄腊管保护

其他线路出墙使用黄腊管保护，例如顶面不吊顶移灯时开槽不能太深，或者地面有地暖中间柜子需要加插座，这些情况都需要黄腊管包裹不能裸线预埋。

11、底盒预留

开关、插座以及强弱电箱都必须设计底盒，底盒中预留10cm左右电线方便后期安装开关插座。

12、锁母固定

同时所有线盒都需要固定牢固，并且线管都需要锁母和底盒进行固定（如左侧底盒），不能线管直接插入底盒（如右侧底盒），会随意晃动导致脱落。

13、盖板保护

规范点的在施工完成后所有底盒都会使用盖板保护，防止石块、水泥掉入。同时底盒建议选择86底盒，118和120底盒都是非标，后期更换十分麻烦。

14、底盒内接线

所有接线都应在底盒中进行，线管内不能有任何接头，同时也不要使用多通接头，防止电线无法抽拉。一般来说接线方式都是使用绝缘黑胶布，如果要求较高也可以使用接线端子。

15、同线径接线

同一回路中零、火、地线必须都是同一线径，如果是断点改造线径也需要与原配线径大小一致。

16、活线可抽拉

安装完成后抽拉底盒中的电线，尽量保证电线都是活线，这样一旦有问题可以随时抽拉更换。（也别太严格，很难保证全屋都能抽拉）

17、相位仪检测

线路铺设完成后要使用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测，防止有线路短路或断路。

等待插座安装好后，还需要使用相位仪来进行检测，防止插座后的电线虚接、漏接。

总结：

看完这篇文章，相信你对全屋电路的施工和验收都已经有了一个全面的了解，所以下期咱们就来聊聊全屋水路的施工要点，从而避免水流过小、容易漏水以及下水反味等问题。

感兴趣的小伙伴欢迎关注我，在一年的时间里我会持续输出关于装修的实用干货，预计30期左右，争取保证大家装修过程中不踩坑。