纯欲高叉、以曲为美，传统服装里的精致霓裳，带你了解知性美

创作立场声明：时尚风向标

丹纳在《艺术哲学》中说道："自然气候的变化决定着植物以什么样的种类出现，精神方面气候的变化决定着艺术以什么样的形式出现。"这种变化同样体现在服装上，由于受到生活方式和文化等诸多因素的影响，导致满人的旗袍产生了汉化倾向，由入关前的质朴走入繁缛华丽，而这种体现封建等级的衣装形式最终和清朝一起灭亡，旧的旗袍款式与民国服装潮流分道扬镳，取而代之的是不断趋时与创新的改良旗袍。很多表现民国时期的电影或者是电视剧，都以表示出女性身体的曲线美。"这改变了中国传统服装宽博廓形的单一走向，鲁道夫阿恩海指出："形状，是眼睛所把握的物体特征之一…

旗袍它是一种将"气贯于内"的中装精髓与西方服装先进要素相契合，既保持了中国女性的含蓄、婉约，同时又体现了人体的自然曲线。在一种形式下诠释不同时代的风情，将东方的"遮掩"与西方的"坦露"诠释得恰如其分。

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民国时期出现的旗袍领型主要为无领和立领两种基本形态。主要的结构就是领口线与领座的吻合关系，为了使翻领与领座对合，常常使用领座分割变形的技法，改变线型的形状。

清末民初的旗袍领型沿袭旧有满俗体制，为圆领口的无领形状，由于没有其他衣身平衡的技法作为辅助手段，挖领口就是衣身平衡的关键所在，领圈的位置与开口的高低直接影响衣身整体的对称、平衡状态。受天气变化的影响，圆领旗袍常常外配领巾，以作取暖之用。领巾是穿着衬衣时，在脖颈上系一条叠起来宽约二寸（6，7cm）、长约三尺（100cm）的绸带，绸带从脖子后面向前围绕，右面的一段搭在胸前，左面的一端折入衣襟之内。

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自五四运动以后，女性感到过高的衣领有碍于脖颈的活动，所以取消了领座，只保留领孔线，这也是最先在汉族女装"袄"中出现的改良，旗袍在此期间深受影响。领口线对于映衬人体的脸型产生不同的影响，同样也会对于服装产生或凝重或轻松的视觉感受。由于没有领座的缝合，无领的旗袍结构需要"包边"（或称“滚边"）的处理方法，传统镶滚的最初目的也在于此，用以防止面料脱丝。常常用斜丝45的缎面材质（现在常常用色丁布）进行包边处理；另外一种办法就是贴边处理，依照领口形状裁成宽约4cm左右的贴边，与领口缝合。这种款式时兴了一阵子以后，在1921年又开始恢复有领，但领矮至四五分。此时的领子并没有停止变化的脚步，因时而异地先后出现了"上海领""方领""水滴领""连身立领"等诸多变化。

袖型是服装款式的主要部分之一，分为连肩袖与外绡袖两种形式。中国传统旗袍是连肩袖设计，袖底缝与衣身侧缝连接而成，肩与袖为一条水平线，没有破缝处理，分为略紧和略宽的两种袖口样式。满族入关前的旗袍，最明显的特征是马蹄袖，也称箭袖。这是接于袖端末的一种功能设计，它可以向上翻着，类似于衬衫"袖克夫"；也可以向下覆盖于手面，取得保暖的效果，是清代贵族女性旗袍中的“礼服”。清末民初的旗袍受到了汉族女装宽博的影响，旗袍的袖子变得宽肥，并且镶接多层不同颜色的衬袖，出现了大挽袖、套花袖等款式。

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这里出现了制约衣身平衡的两个重要的因素，一个是肩斜，一个是胸省。这两点是中国传统服装中极力淡化的，传统女子崇尚的"削肩细腰金莲足"，被时髦女子的"美人肩"所取代，用垫肩重塑肩部的轮廓，颠覆了传统意义女性服装造型的走向。从结构上，也影响了胸省的大小，提高了袖山的高度。此时袖身的设计可以依据人体臂弯的运动趋势加入前势、弯势与扣势的设计量；在作为肘部曲面的细节可以融入省道，以便使手臂活动更为灵便；由于切割了衣身与袖子，袖山部位可以做增大容量的处理。装袖的出现使此时的旗袍样式更为多变，技术的进步承载了多样风格的变迁：这种服装版型又非常的显得性感妩媚。

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传统的满族旗袍衣长至脚踝，民国初年，旧式满族旗袍袍身长度剪短至膝与脚踝之间，视位的高度沿袭旧制。伴随着生活环境的改变，新式旗袍衣身较以往合体后，省却了四开衩，保留了两侧开衩，这时的两开视是走路的需要，衩位很高。四开叉的旗袍大家可能非常的熟悉，比较典型的就是街霸游戏里的春丽。双开叉就比较多了，汤唯主演的民国动作片就是双开叉的。

高开叉的旗袍以至于流行至今"盘桓起伏于女子膝部与足部之间的那根旗袍高度线，配成音乐上一条最优美的旋律。"分析服装的结构可以看出，旗袍整体的廓形呈现修长的外观效果，下摆纬度与高低的设定不仅仅是源自于审美变迁，更多的是来自于结构本身的制约，这种特殊的局限与开衩的高低密切相关。

现在对于旗袍的搭配最典型的穿法就是搭配高跟鞋。

旗袍长得能盖住脚面，如果不穿高跟鞋，走起路来就扫地了。随着旗袍的加长，旗袍的开衩也越来越高。前后几乎开到了臀部。整件旗袍紧紧裹着身体，充分展现了女子的曲线美。伴随着旗袍合体程度的加强，开衩自然会不断提高，以满足走路、坐姿的需要，但是被位的高低受到人体自身形体的制约，从自然腰围线到臀部最丰满处的极致展示。

如果开衩位置高于腰围线到裆底的位置，就会"走光"，所以现在的穿法出现了一种在开衩处加蕾丝或花边的穿法，或者让开衩处露出打底蕾丝边。至于低叉就不利于行走，效果上就与职业包臀裙差不多。

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伴随着服装技术的成熟和审美风尚的西化，旗袍发展博采西、满、汉服之所长，直到今天又由于服装的搭配又有了更多的精彩，完成了S形中国旗袍由平面造型向立体造型的华丽转身。