别乱给蝴蝶兰催花，这5种情况千万别催，否则不开花还越养越弱！

养蝴蝶兰最喜欢做的事是催花！

相信很多花友都会和容姐一样，尤其是看到花箭长出来，那种幸福的心情更是无法形容，恨不得找人分享！

可是给蝴蝶兰催花也是有说法的，那就是别乱给蝴蝶兰催花，这5种情况千万别催，否则不开花还越养越弱！

第一种：刚换过植料的别催

蝴蝶兰养久了需要换水苔，因为水苔用久了没营养，还容易烂根。换过水苔后，转头就想给点温差让它再冒花。

蝴蝶兰换盆后的前2个月，主要任务是长新的水生根，因为旧根在换盆过程中多少会有磨损，新根要从茎部一点点冒出来，长到5厘米以上、摸上去硬邦邦呈绿白色，才算真正适应了新环境。

这段时间它的养分全部供给给新根生长，强行制造温差催花，会迫使蝴蝶兰把本来要长根的养分抽走去分化花芽，最后结果就是新根长不出来，老叶持续发黄，不到20天整株软腐。

这时催花：至少看到2条以上成熟的新水生根从水苔里钻出来，才能开始催花。

第二种：成熟壮叶少于4片的弱苗别催

花友们买的“当年就能开花”的蝴蝶兰小苗，实际上只有2-3片薄叶子，不少花友买回家就催花，最后要么等半年都没花箭，要么好不容易冒出来的花箭长到10厘米就直接消苞。

容姐总结过一个蝴蝶兰催花的“3厚1硬”，那就是蝴蝶兰至少要有3片成熟叶片，厚度能比得上1元硬币的边缘，最顶端刚长出来的新叶摸上去硬挺不发软，才算有了能支撑它开完一整枝花的养分。

叶片数量不够的苗，养分全在叶片里，催花的过程就是把它仅存的养分掏空，就算勉强开了花，之后至少2年都缓不过来，甚至直接耗尽养分枯死。

叶片达不到“3厚1硬”的蝴蝶兰，老老实实放在散光通风的地方养叶长根，比什么都强。

第三种：刚出现过病虫害以及烂根好后不满1个月的别催

很多花友养的蝴蝶兰刚烂根救回来、黑斑病刚好、介壳虫刚消杀完，看着苗仿佛恢复了状态，立刻就想施肥催花，这不是催花是催命！

不管是烂根、叶斑还是虫害，都会破坏蝴蝶兰体内的维管束运输养分：烂根的苗根系还没长出吸水能力，长斑的叶片光合组织还没修复，被害虫啃过的茎部还有肉眼看不见的伤口。

这时候给它制造低温差催花，不仅没法刺激花芽分化，反而会让病菌顺着还没愈合的伤口直接进入茎部，之前的抢救全白费，最后整株从芯里烂透。

想要催花，要等到病害虫害完全消失后，正常养护满1个月，期间长出至少1片新叶，再考虑催花。

第四种：盛夏气温高于30℃，以及深冬温度低于12℃的极端天气别催

有人说“夏天放空调房制造昼夜温差催花”“冬天放暖房补光，春节就能开”，容姐可以很负责地说，这种反季节催出来的蝴蝶兰，90%都处于“强撑开花”的状态。

蝴蝶兰自然花芽分化的舒适期是白天25-28℃，晚上18-20℃，昼夜温差维持在8-10℃：夏天温度在35℃以上，就算把它放在25℃的空调房里，叶片的气孔因为高温早已关闭，根本没法进行光合作用攒养分，折腾2个月都未必冒花箭，反而容易闷出很多叶斑。

冬天温度低于12℃的时候，蝴蝶兰已经进入半休眠状态，根系几乎停止吸收养分，强行给肥给高温催花，虽然也会开花，但是会消耗很多营养，导致来年春天温度回升后，很长一段时间都僵苗不长。

容姐也曾反季节催花，可硬催出来的蝴蝶兰，花量只有自然花期的30%，原本能开2个月的花期直接缩短到20天，观赏价值大打折扣，完全得不偿失。

第五种：上一轮花开败后休养不满2个月的别催

不少花友买来的开花蝴蝶兰，或者是自己养的开花蝴蝶兰，想让它“一年开两次花”。

花刚全部开败，转头就把花箭剪了，紧接着灌促花肥、拉大温差，想让它立刻冒新的花箭，最后养到第二年会发现，蝴蝶兰越长越小，最后只剩2片薄叶子，成了僵住的“侏儒苗”，之后两三年都再也开不出花。

蝴蝶兰完整开一次花，要消耗掉它叶片里储存的60%以上的养分，花后的前2个月是它的“休养期”，需要长新叶、新根把养分补回来。

要是不等蝴蝶兰养好就催花，相当于把它养分全部抽走长新花箭，连续折腾两次，蝴蝶兰的寿命直接减半，之后再也没有复花的可能。

容姐最后分享自然催花法

只要你的蝴蝶兰避开了上面5种雷区，满足了催花要求，根本不需要什么奇招：

白天放在散光的窗边维持25℃左右的温度，晚上放到靠近窗边稍微凉一点的位置，维持18-20℃的温度，每10天施一次稀释1500倍的磷钾肥，30天左右就能看到茎部的叶鞘位置冒出来胖乎乎的花箭芽，之后正常养护，春节前后就能迎来满枝花。

养蝴蝶兰从来都不是比谁催花的速度快，很多花友爱折腾，把本来能养五六年、年年复花的健康苗早早养死，反而不如顺着它的生长节奏慢养，你会发现到了合适的季节，它自然而然会把最漂亮的花串开给你看。