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沛纳海/PANERAI

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终于等到了！小尺寸，新配色，复古军表风，这三块入门级腕表，把经典造型和强悍性能结合，预计要火

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再次心动

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这两年，沛纳海推出了不少让老沛迷心动的表款，很多沛迷开始振奋，觉得他们喜欢的沛纳海要回来了。能重新回头审视自己的用户究竟喜欢什么的品牌确实更值得喜欢，但面对“纳新”，沛纳海似乎也做了一些正向调整，比如他们全新推出了三枚42毫米Luminor表款：经典小三针设计，而且给出了足够诚意的款式和配色。

PAM01710相对基础，但属于那种最纯正的沛纳海。精钢表壳搭配沛纳海经典的哑光黑色表盘，无论是军用时期还是转民用之后，哑光黑色表盘始终是沛纳海的主流，也是它纯正军表起源最重要的特点之一。这种哑光黑色带有均匀的雾面质感，即使在强光下也不会反射刺眼的光线。在军用时期，这起到了避免因反光暴露位置的重要作用,而就现在来说，相比其他类型的黑色表盘，我也觉得它最为耐看。

PAM01710

而这种哑黑表盘如果再加上象牙色的夜光涂层，堪称绝配。这就是沛纳海在广大表迷心目中最经典的样子，复古味道十足。绝大多数情况下，我对于军表风格表款的“想象”，认为它就应该是复古的。所以我说PAM01710非常“沛纳海”，而且它的表针也同样采用了哑光黑色的设计，把军事风格演绎到了各种细节上。

如果是想要拥有第一只沛纳海，那么PAM01710绝对是非常不错的选择，但如果让我自己选择，我更倾向PAM01711和PAM01714，原因是我手里已经有5只沛纳海了，哑光黑已经占去其中的3只。如果再买，我更想要点“颜色”。

老沛迷都知道PAM01711这种哑光绿色表盘的稀缺性。第一次看到官方海报的时候，我就立马想到了曾经沛纳海为资深玩家（PANERISTI）打造的SPECIALEDITION限量款PAM00911。这款腕表当年一经发布就被抢购一空，并成为沛纳海腕表藏家的“掌中宝”，发布这么多年，二级市场上始终难以找到，个别流通出来的也是溢价。而沛纳海推出的其他类似配色款，也都非常少见。

PAM01711

我也确实没想到新款PAM01711竟然使用了和PAM00911几乎一样的配色，整体风格也非常接近，而且也没有看到官方对它的限量说明，这无疑对于沛迷来说非常友好。这种克制、独特且很有质感的绿色，既不艳丽，也与常见的军绿有所不同，有沛迷称它是“鼠尾草绿”带一点灰调，又似植物褪色后自然的绿，军事风格和复古韵味不减，又让人眼前一亮。

图片来源：timekorea

新款PAM01714的配色我也很喜欢，这种蓝色哑光表盘之前几乎全部用在海洋主题的腕表上，比如潜行者系列的PAM01232。这款表当时发布时，我就被那一抹独特的深蓝强烈吸引，与黑色表壳相得益彰。我认为PAM01714这种蓝色在深邃和高饱和之间找了一个很神奇的平衡点，说它蓝得饱满浓郁可以，说它犹如深海般静谧也可以。

PAM01714

如果非要在三枚新款中选其一，我可能最终还是会选PAM01714。不仅仅是因为我特别偏爱它的配色，我还很喜欢DLC材质的精钢表壳，以及夜光涂料浓郁的蜜蜡黄（官方称为米色）。可能沛纳海这两年采用这种搭配的腕表，最接近的就是PAM05218，它对于沛纳海整个品牌的意义非凡，在多数沛迷心目中的地位也简直可以用“神圣”来形容。它的原型可是沛纳海1993年转为民用开山之作之一的Luminor Marina Ref.5218-202/A。即便抛开历史价值不谈，PAM05218也是绝顶的好看。

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PAM05218

DLC不仅仅有物理上更坚硬、耐磨的属性，本身它黝黑、哑光的金属色泽也非常漂亮，完全不同于镀黑、漆黑或是其他方式上色的表壳，DLC并不降低本身金属的质感。有人可能会担心DLC磕碰的情况,我倒是没有那么担心。本身它也无惧小磕小碰，即便真的露出一点钢色，反正更能突出军表的味道。并且DLC长期使用还会形成一种接近枪色的光色，这反而更符合老玩家的偏爱。其实不用看实物，就凭PAM01714的这套配置，DLC黑表壳、深蓝色表盘、蜜蜡黄夜光涂料，确实是连老沛迷都会心动。

不过话说回来，我认为这三枚表其实对于新沛迷的意义更大。新沛迷通常不像老沛迷那样那么“坚守”对沛纳海历史、原型的热爱，他们更看中腕表本身的经典设计。新款对于喜欢沛纳海风格但又觉得自己Hold不住大尺寸的沛迷来说，倒是印证那句老话：念念不忘，必有回响。

尽管之前沛纳海也推出过很多相对小尺寸的Luminor系列腕表，甚至还有40mm的PAM01372，但它的壳型和新款并不相同，而是从47mm的传统枕型壳缩小而来，虽然有了护桥的加持，但表壳的流线型更明显，缩小后整表的硬朗气质也随之变化。40mm的表径单看参数并不小，但是一般男沛迷上手是偏秀气的，除非手腕特别细。

PAM01372

在壳型上，新表的设计灵感则是来自于1990年代沛纳海军转民后的重新设计，有别于军用阶段的枕型壳型，如今沛迷们习惯叫它“L壳型”。在此次推出的三枚新表之前，L壳型仅有44mm的尺寸。多数资深沛迷很喜欢这个壳型和它的尺寸，尤其是对民用阶段早期的L壳型表款趋之若鹜。但对于更广大的新沛迷来说，这个尺寸还是偏大了一点，尤其在整个腕表潮流回归小尺寸的当下。

当然，我觉得表径变小的潮流本身并不是刻意为了小而小，而是大家更加注重腕表和手腕的适配性以及佩戴的舒适感。所以在我眼里，42mm对于广大喜欢L壳型的沛迷来说，是兼顾经典设计、硬朗军事风格及佩戴舒适性的最佳尺寸。很可能也会有人说，40mm的壳型会不会更好呢？毕竟在大多数表迷心中，觉得40mm才是最佳的运动表尺寸，卖得最好的潜水表就是这个尺寸。事实上，沛纳海曾经推出过极少数的40mm L壳型，比如PAM01048，当时市场反响并不好，在比例上远不及这次的新款。深入探讨这个问题这就要来说说Luminor系列中各种壳型之间的区别了。

熟悉沛纳海历史的表迷都非常清楚，Luminor系列的诞生根植于沛纳海深厚的军用水下仪器研发传统，和“Radiomir”一样，最早也是夜光材料的名称，是一种用来替代早期镭基夜光的新型安全夜光材料（1949年正式注册“Luminor”商标）；而在此之后的几年，沛纳海又发明了品牌标志性的杠杆式表冠护桥装置（1955年申请专利），它能将表冠牢牢锁死在表壳上，让腕表防水深度突破200米（在当时绝对算是顶级的潜水性能）。两项重大革新几乎发生在同一时期，最后竟然让护桥成为Luminor系列区别于其他系列的核心图腾。

“Luminor”和护桥装置最早的融合是在1958年，首款产品是搭载劳力士机芯的军用腕表Ref.6152/1，连同其之后的若干表款，它们大多具有相似的特征：47毫米表壳、带有护桥装置、三明治式Luminor材料夜光表盘。壳型上主要延续了之前Radiomir的枕型表壳，这便是现如今Luminor系列重要的分支Luminor 1950及其壳型的由来。

Ref.6152/1

当1993年沛纳海首次向民用市场开放，推出了44毫米的Luminor Ref.5218-201/A和Luminor Marina Ref.5218-202/A（一同发布的还有Mare Nostrum计时码表Ref. 5218-301/A），在拉斯佩齐亚军事港正式亮相，迅速成为收藏家追捧的对象。这两者既是L壳型的渊源，也是此次三枚新表的灵感来源。

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Ref.5218-202/A

经过民用转型后30多年的发展，在壳型上，Luminor系列已经形成了L壳型、Luminor 1950壳型两大经典分支，它们之间也具有明显的差异（如下图，上面为Luminor，下面为Luminor 1950）。

图片来源：bobswatches

Luminor 1950壳型属于复刻壳型，核心特点包括：护桥表面刻有清晰的“REG.T.M.”字样，以致敬1950年代品牌Luminor夜光材料和护桥装置两项核心专利的发展历史。护桥内侧挖空区域的外侧在杠杆支点处带有明显的转折角度，表壳整体为圆润的枕型轮廓，表耳更扁更长，线条过渡柔和，厚度饱满。Luminor 1950壳型的经典款（多为致敬原型的表款）多为47mm表径，比如早期被沛迷称为“四大天王”之首的PAM00127，以及今年推出的PAM01629、PAM01735等等，后续也衍生出44mm的版本，比如今年备受关注的新款PAM01731、PAM01732。

PAM01731

47mm虽然经典，但就算是对于有浓重原型情节的沛迷来说，也很难压住这个尺寸。所以我同样认为44mm的Luminor 1950壳型也是最佳尺寸。如果尺寸再小，搭配偏柔和的线条，就没法突出原型表的军事和复古韵味了。

Luminor 1950壳型

L壳型起源于1993年，后在1997年历峰集团收购沛纳海后，由设计师Alessandro Bettarini操刀，基于初代民用版本进行过微调（被表友称为“贝塔里尼外壳”），但它们的核心特点一致，包括：护桥没有“REG.T.M.”注册商标刻字、护桥内侧挖空区域的外侧边缘为平直设计、表耳短而直、与表壳连接处线条硬朗、表壳侧壁棱角分明、整体风格刚硬利落。以往L壳型的表款表径大都为44mm，比如PAM01624等等。

PAM01624

腕表的尺寸不能仅看表径参数，还要结合壳型来看。L壳型表壳棱角分明、刚硬利落，同时也限定了它不能做得很薄，薄了也不好看。44mm缩到42mm我认为已经是表径和厚度平衡来看的极限，再小比例上就不够协调了。况且Luminor系列的绝大多数表款都具有极强的防水性能。而要把防水性能做高，往往需要相对厚实的表壳和结构作为支撑。就拿这三枚新款来说，防水性能都达到了500米，这已经超过了大多数明确标为潜水表品类的运动表。

顺带一说，沛纳海还有个Luminor Due壳型，主要是在Luminor 1950壳型上经过的缩小尺寸和极致轻薄化设计，主要为拓展日常通勤、正装佩戴场景以及女性消费群体，保留了“REG.T.M.”刻字，表径覆盖38mm、42mm等尺寸，但防水深度一般仅为30米，比如去年发布的PAM001672，多数表款配色更加明快和时尚。

Luminor Due

此次，三枚新表搭载的P.980机芯也比较新，2025年才正式推出，用于替代上一代主力自动上链机芯P.9010。P.980是一款超薄机芯，厚度仅为4.2mm（P.9010为6mm）。机芯变薄的一大好处就是，表壳没有因为防水性能达到500米而增厚。除了厚度，这枚机芯较前代有个明显变化，支持日历快调功能。P.9010只能快调时针，但不能直接快调日历，这对于腕表比较多的表友来说很不友好，多日调整不得不说有点麻烦。明显变薄之后，前代机芯的优点也基本保留了下来，比如72小时长动力、双向上链、停秒、横跨摆轮夹板等等。

L壳型的Luminor经历了外购机芯和自产8日链、3日链机芯的长期阶段，但对于大多数表迷来说，佩戴的便捷性是高于传统的。

这几款新表，让我突然想起来前几天在某个表友群里，由一个表友想卖掉自己戴腻的两块表引发了一个讨论：哪个品牌最不容易玩腻。这个表友群里的人都是玩表玩了很多年的，人均手上都有5块以上的表，玩过的表更多。我原本以为得票最多的会是劳力士，结果被提及最多的却是沛纳海。

我也是一个沛迷，也有好几块沛纳海。回想玩表这么多年的经历，确实没有哪个品牌，能让我同时拥有如此多块该品牌的腕表。很多人说沛纳海长得都差不多。确实，不了解它的人容易得出这样的结论。我认真思考了一下为什么沛迷对沛纳海保留持久热情的原因。可能正是由于“长得都差不多”，才构筑起来沛纳海特有的极高辨识度，它与历史一脉相承，脱胎于纯正的军表传统，本身就非常容易引起表迷的共鸣，表盘“少即是多”的美学理念，也更能避免审美疲劳。