11月养蝴蝶兰，有4件事千万别做，否则长出花箭也难开花

进入11月，不少养蝴蝶兰的花友都松了口气：忙活大半个秋天，终于成功催出花芽，看着嫩绿色的花箭从叶丛里钻出来，就等着冬末春节开成“爆花棒棒糖”当年宵花了。

可很多人不知道，花箭长出来不代表就能顺利开花，因为11月是花箭发育膨大的关键过渡期，温度、养护节奏都在变化，这个阶段一旦做错了，哪怕花箭长到半米高，最后也会消苞干瘪，根本开不了花。

其实11月养带箭蝴蝶兰，主要不是“催”而是“稳”，今天就整理了最容易踩的4个坑，件件都能影响开花，劝你千万别碰。

1.频繁换位置，乱转花盆蹭花箭

很多花友刚看到长出花箭，兴奋得不行，一会挪去客厅当装饰，一会转去阳台晒太阳，觉得只要多给光就能快点开，殊不知这恰恰是消苞的头号原因。

蝴蝶兰的花箭发育有极强的向光性，花苞的排列方向全靠光照引导，一旦频繁改变位置、转动花盆，花箭就要不断调整生长方向，原本要供给花苞发育的养分，会被大量消耗在调整株型上。

加上11月气温低，蝴蝶兰本身代谢就慢，养分储备本就不多，折腾几次之后，花箭得不到足够养分，自然会慢慢干瘪消苞。

还有不少人挪盆的时候，不小心碰断脆弱的花箭，好好的花苞直接报废。

正确晒太阳： 找到光照合适的位置后就彻底固定，不要随便挪动。

如果担心花箭长歪，需要调整方向，每次转动角度不要超过15°，一周转一次就足够，别没事就转盆。

2.怕缺水，见干就猛浇透水

看到花箭长出来，不少花友总觉得“开花需要更多水分”，只要看到水苔表面发干、叶片稍微发皱，就立马搬去浇透水，放在11月来说，这是大错特错。

进入11月后，全国大部分地区气温都降到20℃以下，蝴蝶兰的蒸腾作用大幅减弱，对水分的消耗只有夏季的三分之一。

哪怕水苔表面干了，深处还是湿润的，此时急着浇水，很容易让水苔长期处于闷湿状态，蝴蝶兰脆弱的气根本来就靠着透气存活，闷在积水里不出一周就会缺氧腐烂。

根系一旦出问题，给花箭输送水分养分的通道就断了，哪怕花箭已经长得很高，也会慢慢从顶端开始干枯掉苞。

正确浇水： 浇水别只看表面，把牙签插进植料深处3-5厘米，拔出来发现牙签完全干燥不带湿气，再浇透水。

也可以看气根，外层变成发白的银灰色，捏起来有点发皱再浇水，气根发绿就是不缺水。

北方有暖气的室内大概7-10天浇一次，南方无暖气地区半个月浇一次都没问题。

3.急促花，猛喷高浓度磷钾肥

“长花箭就要多补磷钾肥才能开”是网上流传最广的错误，不少花友看到花箭长出来，两三天就喷一次磷酸二氢钾，还特意加大浓度，想让花苞快点膨大，结果反而烧了花箭。

其实蝴蝶兰的花芽分化早在入秋就完成了，11月长出花箭，只需要缓慢供给养分就够，根本不需要大量催肥。

高浓度的磷钾肥会残留在叶片、水苔里，轻则灼伤叶片和花茎，导致花苞脱落，重则直接烧烂根系，整株都保不住。

还有不少人图方便，直接把肥喷在花苞上，化肥浓度太高会直接烧坏嫩花苞，还没长大就掉了。

正确施肥： 如果环境温度持续维持在15-25℃之间，半个月施一次稀薄磷钾肥就足够，浓度一定要比说明书要求再减半，尽量灌根，不要喷花箭和花苞，喷叶片背面吸收就好。

如果温度已经降到15℃以下，不管花箭长多大，直接停肥，降温后根系活性差，施肥只会添负担。

4.怕冻害，紧闭门窗闷养护

11月降温之后，不少北方花友早早把蝴蝶兰搬去封闭室内，全天紧闭门窗防风防冻，结果没半个月就出现烂茎掉苞，好不容易长的花箭全枯了。

很多人不知道，通风对带箭蝴蝶兰来说格外重要：

一方面，11月浇水后水分蒸发慢，长期密闭不通风，植料的湿气散不出去，很容易闷烂根系。

另一方面，北方室内开始供暖，密闭环境下不仅空气干燥，热风还会持续带走花箭的水分，导致花苞脱水干枯。

而且密闭环境下空气流通差，蝴蝶兰光合作用效率降低，花苞没有足够养分发育，自然开不了花。

正确防冻： 只要白天环境温度不低于10℃，每天开窗通风1-2小时，降低植料湿度、补充新鲜空气就好。晚上降温关窗，只要不把蝴蝶兰放在0℃以下的风口，就不会冻伤。

如果是放在供暖的室内，不要把花盆放在暖气口或者空调出风口正对面，可以在花盆周围放一盆清水增湿，避免花苞脱水。

其实养蝴蝶兰就是这样，花芽分化、长出花箭只算成功了一半，11月的养护才是决定能不能顺利开花的关键。只要避开这四个错误，稳住植株的生长环境，给足适当的光照和水肥，到了冬末春节，就能收获满杆盛放的蝴蝶兰，开足三四个月不谢。