给欧拉移个桩，让大家看看装充电桩这活会遇到哪些“人身攻击”

大家好我是维修小能手雷恩。

这次是给一台欧拉巴斯巴款的充电桩移机，整个过程可谓是遭受一万点暴击的伤害。废话不多说，让我们先来看看拆机的过程吧。

厂家三流水平的空心圆折弯

一开始视频里看客户车位对面就是电表，以为客户没有走桥架，直接是套管一路过去的，心想着这玩意是比较好拆的。结果到现场实际一看线路还是走了桥架，而且还是绕远走的桥架。不过由此带来的好处就是拆机的费用会自然高一点，当然我没说这个是伤害。

牌子上写着1597-1561=36

欧拉的安装团队不出意料偷米数了，其实也还行就偷了3米，一般人发现不了。要知道如果是套管直接往电表走线的话，估计也就20米出头一点，这硬生生多拉个十几米不说还偷线，真不要脸。

歪歪扭扭才是硬线本色。

我一直说不要用硬线，不要用硬线，主要还是因为硬线真的是歪歪扭扭太浪费米数了。这条线你要是不绷紧，根本就拉不直。线在自然拖拽的情况下，拉成一条直线后，一放松就卷曲成这个样子了确实是各种喜欢藏线的安装师傅最爱呀。

拆机整体是顺利的，但是出小区的时候被外面露天的停车场道闸给拦住了。这个小区是有外面公共停车场的，从公共停车场进去，然后进小区的时候还有一道道闸后到地下室。结果我出公共停车场的时候，提示我居然要交费，我问保安大爷，保安大爷说，哪怕你开地下室了，只要不是业主车，一律都按外面公共停车场收费，气的我当场就从旁边马路牙子翻下去走了，分币不花。你说这是不是瞎搞，又没有停他外面收费的车位凭什么收费呢？真拿我们温州人当猪宰啊？

标准安装

大家都知道我是炮钉的忠实用户，但是好巧不巧，轮到他这个车位的时候，墙体已经是气泡砖了。还好之前其他充电桩留下来的加长小黄鱼挺多的，正好拿来固定。

客户自己一开始估计的大概在60米左右，结果被我精准勘测量了一下要86米。客户瞬间就欲哭无泪，没想到这个车位居然离电表箱这么远，花2000多装个充电桩，他还挺肉疼的。所以说，大家选车位还是要尽可能离电表间近一点，主要还是他这个车位刚好是在充电车位的旁边，桥架也刚好就到旁边就截止了。所以说顺延下来，他属于最远的那一头，当然边上还有更远的车位，他不是一个人。

已经扁掉了的原厂端子。

只能说这种ve端子压方头真的是很容易扁，当然这跟厂家用的端子质量也有关系。反正我已经见过很多用这种端子被挤扁了的线，还好客户是要再装个插座充电瓶车的，所以直接给他换加厚端子。

这不漂亮的那啥

很多人/“电工”都不知道线是需要刮掉氧化层的，玩车的和开锅都知道有一项工艺叫烤蓝，说白了就是在高温的情况下，金属氧化后会产生不同的颜色。铜也是一样的，高温的情况下铜会发黄甚至变金（黄铜色）。这时候就得把这层氧化刮掉，露出原本的紫铜色再接线，当然那种常温下氧化发黑的更不用说要处理干净了。

果断杯梳出管，斜弯贴壁。

这头就是充电桩车位到底了的桥架，打孔位留的不多，还被消防水管卡着，只能是这样子装了。

我觉得这样贴壁装还可以过得去。

反正跟房开用铁管装的比起来是看着不一样，只能说这两种管各有优劣，谈不上哪个比哪个好，反正我个人还是比较喜欢pvc，好的pvc不比镀锌管便宜。

来呀，上网不？

装好充电桩了，接着就是进行苦力活———拉线了。说真的，装充电桩的过程中，我觉得最难受的就是蜘蛛网。基本上像日光灯下面这种容易聚集飞虫的地方，就有很多蜘蛛网，反正我讨厌蜘蛛。

这是哪只哈基米？

边上桥架居然还看到了哈基米的脚印，不知道这个上面它走上来是要做啥？我看了下桥架上面啥也没有啊。

没错，你没看错，就是那玩意

往电表间去的时候，我就遭受到人身攻击了，没错，就是这些拐角处。一些没素质的装修工，会选择在这里进行排泄操作。虽然米田共已经被物业清理了，但地面上的尿渍和臭味依然是挥之不去。以前有去过几个小区，也是这个样子。说实话，我是真的接受不了这样的。更惨的是，桥架还是经过这片区域的上面。我只能把梯子放在远一点的地方，整个人飞出去拉线。唯一值得庆幸的是，墙后面就是电表箱，所以要拉的线其实已经不多了。

满满当当vs空空荡荡

进来的桥架有两节，右边这节已经被他们占据了，连个打孔的位置都没有。还好客户电表箱在左边，直接左边的桥架打个孔，穿管子进去就好了。

看到了吧？就算你把地线拉到电表箱这 别人一样给你接到桥架上。

这坨线都已经快从桥架里面满出去了，这种情况下不开孔也是情有可原的。现在那些说桥架不能接地的，结果发现自己花大价钱买了三芯的线拉到电表箱，发现电表箱的地线排也是接在桥架上的时候是什么样的心情呢？所以说安全这个事情可大可小，前提是要有过硬的知识和技术才能保证你真正的安全，过于形式主义本身就是一种不科学的消费观。

管子直通

左边黄色那根地线看到了吧？

拉线千万不要过长，也不要留多余的线头在配电箱里。 可以有所谓的余量，但一般不建议超过3公分。多的线只会造成拥挤、堆热，对安全没有什么帮助，对后续维修也没有什么帮助。因为只要我愿意，我随时能通过斜拉的方式，再多出好一大段线。再说了你接线如果要后续再维修，那你这活干的本身就不行呀。

接空开必须压插片端子。

比起一开始厂家安装那种空心圆的接线方式。这种大面积贴合的插片端子才是唯一正确的接线方式。只有消灭了每一个发热点，才能保证你的充电桩使用安全。那第一步就是要从拒绝虚接，增加接触面积开始。

配电盒这边也开始接线

搞定！

像充电桩前面的漏保盒里面千万不要有过多的工作电线，除了堆热，没有任何用处。还是那句话，你是对自己接线有多么不自信，才会需要留那么多线头来提供虚假的安全感？

实际上发热最大的是闸内部的变形金属

漏保所提供的过流保护是基于内部的温控变形金属受热变形以后弯曲，使得里面脱扣跳闸。很多人觉得这玩意就应该发热才能给我提供保护。问题是到现在还没意识到过流保护的初衷是为了保护什么？当你选的电线平方数不够的时候，你担心多个设备工作会超过该电线承受的电流，所以需要对它进行保护。问题是这条线路上工作的设备就这一个充电桩，哪怕是装了插座以后充电瓶车，一般增加的功率也不超过200瓦。要知道真的国标6平方的无氧铜线基本上是能够承受60A的电流的，而且环境温度越低，所能承受的电流上限越高。所以说在不考虑线损的情况下，东北地区这个季节户外用2.5平方线跑7千瓦都没问题。所以当负载明确的情况下选择了合适的电缆，就不需要漏保来提供过流保护，而你所要做的就是消灭这条电路上面所有一切发热源来保证你的线路安全。所以我常说我接的线最少能保10年，是因为我正儿八经打过热成像了。像漏保这些接线的地方，没有热胀冷缩的情况下，螺丝也不会松动。加上软线因为压了端子，反而比硬线还更耐氧化，从根源上杜绝了起火的可能性。

德力西好啊，德力西热啊。

你看这个电表箱的进线是16平方的铜线还能有这么高的温度，所以总有些人说什么选了C63漏保，线烧了它也不会跳的，那就赶紧选国网自带的这款德力西c63吧，哪怕用了16平方的进线，温度依然可以在这天气到70度，想必烧了跳闸是轻轻松松的，甚至线不用烧它都会自己跳。所以你愿意你的车半夜开始充电的时候，充到一半就跳了，导致你车第二天没电吗？

打完收工

拆机花了一早上，装机花了一下午。一天也就只装了这么一台，顺带还被生化攻击了一波，真的可以用钱难挣屎难吃来形容。听说抽化粪池的年收入也是近百万的，可又有几个人愿意干呢？我所能做的就是用我不断学习吸收的经验知识，结合认真负责的操作方式去帮助每一位车主安全可靠的安装好充电桩，就跟以前修车一样，让他们每一次的出行没有后顾之忧

最后我也在这里给大家拜个早年，祝各位新年大吉，一夜暴富。

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