咆哮时代的鞋履王朝:Nikolaus Tuczek | 周末不谈衣

2020-01-21 14:31:15 1点赞 4收藏 0评论

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我们提起所谓“黄金时代”的时候,心中所想的是一战到二战之间充满发展与冲突的时期。

物质上,战后重新建设的需要推动了美国和欧洲的极大发展。纽约,上海成为当时世界迅猛前进的缩影。

精神上,人类开始认识和信仰自己的力量,创造勃发:新古典主义,Art Deco 处处开花;人类历史上生产—消费的热情和潜力所迸发的力量高峰,其余荫延续至今。

在消费品领域,在生活方式的方方面面,至臻完善的热情和动力从未如此高昂充沛。

而在绅士鞋制作一道,堪称当时时代遗物,在收藏家和玩家心目中公认具有“古董”意义的,可能只有 Nikolaus Tuczek。

咆哮时代的鞋履王朝:Nikolaus Tuczek | 周末不谈衣

Tuczek?什么是Tuczek?谁是 Tuczek?

当我深入了解,一个尘封的制鞋王国缓缓展现在面前:

他来自欧陆古老王朝,引领了日不落帝国制鞋风向,培育和影响了如今屹立业界的著名品牌。

而他自己甚至没有留下一张可信的相片。

家族之谜

1853年,捷克移民 Tuczek 一家落脚伦敦牛津街,据悉 Tuczek 家族最有可能来自哈布斯堡王朝统治的波西米亚地区。

温泉、啤酒和蜂蜜蜡烛的香气汇聚了哈布斯堡王朝的贵族来此休闲,水晶器皿的传统加工技艺更是延续至今,享誉世界。

Tuczek 家族是否为往来家乡的欧洲权贵们服务?他们的技艺是否经历时间的磨砺和传承?

一切都无法考证。

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只有威斯敏斯特档案馆(Westminster Archives)保留的商业登记证,记录了 Tuczek 家族在英国最初的一些痕迹。

技艺之谜

Nikolaus Tuczek,不知何许人也。

他生于何时?逝于何时?全都没有记载。

我们只知道凭借其技艺,1904年他在克利福德街建立了自己的店铺,从此其传奇鞋匠的一生才见诸文墨。

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在咆哮的20年代 Nikolaus Tuczek 声名鹊起,一度成为伦敦最好的制鞋匠,为王公贵族和首相大臣们服务。

在丘吉尔位于 Chartwell 的故居,至今还能看到印有 Tuczek 字样的鞋履实物。

爱鞋的绅士和玩家这样评价 Tuczek 的技艺:

Tuczek 的遗产很容易分辨,因为几乎没有什么可以与 Tuczek 鞋戏剧性的耐穿力,错综复杂的细节和特殊的构造相提并论。

正是这种设计的整体效果,细节装饰与楦型雕塑感的协调才使 Tuczek 脱颖而出。

在过去半个多世纪中,几乎没有什么东西能像 Tuczek 的鞋一样风格大胆、充满魅力。

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我们只能从留存的实物中观览他高超的技艺,浑然天成的审美与出品的贵族气度。

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方与圆之间,Tuczek 开创了名为凿子头(Chisel toe)的艺术呈现。他将狭窄的方型和侧面的曲线融成一体,兼顾线条之间平衡的同时使鞋头到侧面显得陡峭甚至疯狂(以当时的标准看),让沉稳的牛津鞋显出动感十足的轮廓。据说这是 Tuczek 于1936年为他巴黎的客户 Arturo Lopez 所创造。

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公羊角的鞋头装饰也是他标志性的设计,给时人带来极大的冲击,进一步更新了客户对绅士鞋的印象,将绅士鞋造型与工艺的可能性向前推进。

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Nikolaus Tuczek部分存世鞋款

Tuczek 的鞋可以轻易判断原主的脚型特征,做工精致,细节装饰低调华丽,具有极佳的整体感和高级感。

传承之谜

George Cleverley 被某些人认为是20世纪晚期最好的鞋匠之一,1920年他加入 Nikolaus Tuczek 的工作室,职业生涯也从此开始。

当时捷克鞋匠恐怕没有想到他将花费38年来训练和成就这位年轻的英国人,直到1958年 Cleverley 离开老师在 Mayfair 区创建自己的品牌为止。

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上:Tuczek 
下:George Cleverley

George Cleverley 楦型和整体做工细节依然能看到很明显的 Tuczek 痕迹。

几年后,Cleverley 成为制鞋业的标杆,并将继续老师的事业,服务当时最杰出的人物与时尚偶像:

Arturo Lopez,Winston Churchill,Humphrey Bogart,Clark Gable,Gary Cooper,Terence Stamp…

1966,消失的大师

最重要的徒弟 Cleverley 独立之后,垂暮的 Nikolaus Tuczek 继续服务少数客人,并在1966年默默消失,大师老去了吗?离世了吗?其中细节始终无人知晓。

2年后 John Hunter Lobb 接管了 Tuczek 的公司,伟大的 Tuczek 从此成为同样伟大的 John Lobb 的一部分,隐身于历史的角落中。

今天我们熟悉的顶级鞋履,比如创立 G&G 的 Tony Gaziano 和 Dean Girling 都在 Cleverley 度过了近十年岁月;日本定制鞋匠福田洋平也曾在 Cleverley 工作。

Nikolaus Tuczek 的技艺与灵感依然激发着当今最优秀的鞋匠继续这条充满荆棘的道路。

Tuczek Style

能兼顾系带鞋的优雅贴合,又有乐福的方便随意,满足这种诉求的恐怕只有Lazyman。

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Vintage John Lobb “Lazyman”

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Vintage Edward Green “Lazyman”

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Vintage Bespoke George Cleverley “Lazyman”

而为纪念创造这种款式的 Nikolaus Tuczek,“Lazyman”也常被尊敬地称为“Tuczek Style ”。

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就让我们看看这双存世的“Tuczek Style ”,再探 Nikolaus Tuczek 造物的魅力吧。

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极为细致的针脚,缝制的间隔约为每厘米7针。

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对比右边的 George Cleverley,可以看到 Tuczek 的固特异鞋底更薄,搭配细致的缝线,精致的印象和整体感由此而来。

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如果仔细看,Tuczek 彻底处理鞋面的皮革切边,使其不可见。

鞋面是皮革裁片缝制而成,在大多数情况下,皮革的边缘是可见的。

Tuczek 把裁片边缘略微折叠,使皮革的端面不可见。这种细微的差别使外观看起来干净利落。

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不仅鞋面,鞋垫也具有特征,在足弓处有额外的延伸。这是一种支撑足弓来改善行走体验的设计吗?等待进一步的验证。

时尚作家G. Bruce Boyer 引述了 80年代英国另一顶级制鞋品牌 Edward Green 老板 John Hlustik 的经历:

“就在前一周,一位绅士来到店里买了几双新鞋。他穿着一双1940年代的Tuczek,那双鞋好得不可思议。

我问他是否愿意把它卖给我……我出价3,500美元。

他拒绝了。

我不能责怪他,毕竟50年后这已经是绝无仅有的经典遗物。”

最后Bruce Boyer不无惊讶地感叹到:

Remember this was $3500 in the 1980’s!

*Nikolaus Tuczek年表:

牛津街24号,1853-1855

圣吉尔斯高街24号,1856-1861

新邦德街109号,1862-1886

旧邦德街39号,1887-1903

克利福德街15B号,1904-1937

克利福德街17号,1938-1966

杰明街21号,1966-

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