男装知识点 篇三十一：「新手来看」定制西装不得不知道细节

一套定制西装的好坏与西装工艺、西装用料以及最终上身的效果有关，接下来就从这几方面来看看定制西装前需要了解的细节。

西装工艺

西装工艺是决定一件西装好坏的关键因素之一，粘合衬工艺、半麻衬工艺以及全麻衬工艺是西装制作中常见的三种工艺，定制西装首先要搞清楚用的什么工艺。

粘合衬工艺：将树脂衬与面料通过高温定型的方式使西装变得有型；

半麻衬工艺：内衬使用的毛衬，毛衬一般由弹性好的动物毛做成，比如最好的马尾衬。半麻衬工艺只在腰部以上使用毛衬制作，而在腰部以下则没有；

全毛衬工艺：西装前片都是使用毛衬来支撑西装的型让其变得挺括；

全麻衬与半麻衬

要注意的是半麻衬和全麻衬最重要的是衲衬，衲衬是最重要的一个步骤，复杂费力，不仅仅是起着固定内衬的作用，而且通过八角针密度的不同改变受力来使西装驳领和胸变得更有型；

呈“八”字的八角针

同时衲衬还分机器和手工制作，机器制作简单效率高，手工制作复杂费时费力，并且考验师傅的制作技术。

三种工艺，理论时全麻衬比半麻衬好比粘合衬好，西装价格与西装工艺成正比。西装手工衲衬比机器衲衬工艺好，主要体现在手工衲衬可以认为的掌握八角针的密度来改变受力使的西装的型更好看。

如何判断三种工艺，摸一下西装胸前和下摆各有基层：

西装胸前3层，下摆3层，全麻衬；

西装胸前3层，下摆2层，半麻衬；

西装胸前2层，下摆2层，粘合衬；

手工还是机器只需要翻开西装驳领后面看看有没有不均匀的针脚，有不均匀的针脚则为手工衲衬，否则则为机器制作；

用料

一件西装的用料主要包括西装面料和辅料；

1、西装面料

西装面料好坏第一分品牌，第二分材质；

简单说一下常见的西装面料的品牌：

第一梯队：Loro Piana 、Holland & Sherry、Zegna、Scabal等；

第二梯队：VBC、Reda等

对于面料品牌说实话并不是太重要的，毕竟每个品牌有不同的系列，各有各的特性以及优缺点，最关键的还是要根据自己的需求以及预算知道如何去选择西装面料。

对于西装面料不得不知道的两个参数：

支数：羊毛纤维的粗细计量单位，现在被用来作为评判面料好坏的标准之一，理论上同品牌的面料，支数越高面料越柔软手感越细腻，价格也越贵，当然也更容易损坏。通常面料支数在120支足够满足普通消费者的需求，手感、垂感以及光泽感等综合素质都可以，所以不需要刻意追求高支数的面料。

克重：每平方米面料的重量，西装面料不同的厚薄适合不同的季节。

面料克重<=240g 适合夏季

240g<面料克重<280g 适合四季

面料克重>180g 适合冬季

2、辅料

辅料主要包括纽扣、拉链、里布、缝线等，缝线一般人无法辨别，但是纽扣、拉链以及里布是可以区分好坏的。

一件质量上档次定制西装纽扣至少是牛角扣或者贝母纽扣而不应该是塑料纽扣。

牛角扣

里布用的最多的就是宾霸里布，铜氨丝的材质手感细腻，摸起来顺滑如丝，穿起来透气性好。劣质的里布手感粗糙生硬，透气性差。

拉链在西装里比较认可的品牌就是YKK以及RIRI,后者品质更高价格更贵用的较少，前者普遍使用在定制西装中。

分清半定制和全定制

半定制（MTM:made to measure）:根据客户身材选择最合适身材的量体套码衣进行试穿，根据试穿结果进行限制性部位尺寸的调节，最终根据调解后的数据在定制新的衣服；

全定制（Bespoke）:根据体型、尺寸单独制版、剪裁，中间至少要经过2次试穿调节，最终才能成为成品；

两者最大的区别在与：半定制是根据标准版型进行修改，而全定制完全根据身材单独制版；

如何区分：

量体的时候看是否用量体套，用量体套大概率是半定制，不用量体套大概率是全定制。

Ps:传统概念的区别基本上是这样，但是现在很多定制店既不是半定制也不是全定制，量一次体直接成衣，最终成衣效果也够堪忧。