矮个子特别着装建议？看看006.5

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共同追寻优雅的原意——“懂得选择”

作者：猪小轴

七哥：自从上次发了《个子矮如何将西装穿得好看？ | 蒋老师的实惠话》之后，很多朋友问，怎么没有“具体”的调整建议？

什么具体的调整建议？一个正常人，正常穿就好，为什么需要跟别的（正常身材）的人不一样的建议？

有时候觉得，近几年来软文已经把“矮”渲染成了残疾，然后再给调整建议，极为凶恶地让人到处出丑。 这和一边散布莫须有的病毒，一边兜售毫无价值的心理安慰剂有什么区别？

假如你真的想知道有什么建议合适你，我认真告诉你：想开点，这里每一篇的建议都适合你，适合每一个正常人。

不过我还是挑了一篇小身材邦德穿衣的文章，希望能在你想开的路上起到一点作用。

《007大破量子危机（Quantum of Solace）》里，邦德从Brioni改穿Tom Ford，塑造了更简洁有力、更个性张扬的新特工形象，也奉献了丹尼尔•克雷格任期内最佳的着装表现。

作为Tom Ford的脑残粉一枚，猪小轴原本还期望007的衣品从此一部一个台阶，走上人生巅峰。不曾想其后一部《007大破天幕杀机（Skyfall）》，他就给我看这个——

勒得到处是褶子以及短得露屁股的西装？！

等一下！你确定这是Tom Ford？他本人不是亲口说的露屁股的西装是给空姐穿的？

这一切似乎都要归“功”于《天幕杀机》新换的服装设计总监Jany Temime。从女性的角度，她更希望服装能够凸显丹尼尔•克雷格健硕的身材，请女观众眼睛吃冰激凌，因而决定让他穿小一号的西装。

把上一部《量子危机》中的上衣和这一部中的放在一起比较：同样是Tom Ford，《天幕杀机》中采用的O’Connor版型相比之前的Regency，且不论肩型、扣位的差别，从肩宽、驳领宽，到衣长，都明显“缩水”，史称“006.5”——恶名如此，使得《天幕杀机》的邦德衣柜不负众望地在全球众多邦德服装迷心目中排名007影史倒数第二，仅次于《杀人执照（Licence to Kill）》里蒂莫西•道尔顿（Timothy Dalton）那件有口袋的衬衫。

（而与此同时，国内各大网站搜到的几乎都是“最性感裁缝为邦德定制英式紧身西装”、“同性恋设计师打造前凸后翘007”之类的吹捧鬼扯软文。）

也许你并没有觉得小码西装有那么地罪无可赦，毕竟网文、网图铺天盖地的都是这种小、短、窄的东西，看多了便也如入鲍鱼之肆，甚至还相信了所谓时尚人士说的小码西装显身材、短款西装显身高、窄腿裤子显腿长的鬼话。

七哥：顺说，TF的O’Connor系列并非纯毛，而是丝毛混纺套装。除了“修身”之外还有点闪闪的……设计初衷是商务/商务晚宴，恐怕从面料和定位来说，都不是适合超级特工的任务装备。

治这种软文病，我一般喜欢直接上图——一组《量子危机》里的007对比《天幕杀机》里的006.5的剧照，看看到底哪个更显腰——

哪个更显腿——

哪个更精神——

这里头涉及到一个重大误解：修身就是紧身吗？字面解读，我想即使小学语文真的是体育老师代的课，也很难把“修”和“紧”这两个字等同起来吧。

然而，在某宝多年来的不懈努力之下，不少国人眼中的“英伦修身”就是下面这样的——

在这里，猪小轴要郑重强调：“修身”，即“修饰身材”，是西装本该具有的重大优点之一。而从之前的对比图就已经看出，紧身根本不“修身”。

为什么？物理课上学的“力的作用是相互的”不会忘记吧？当一件紧衣服向内挤压你的身体的同时，你的身体也在向外排斥这件衣服。于是便有了下图中胸、下摆、大腿都向外炸的效果：

如此一来岂不是视觉上反而向外阔了一圈？当然，不能排除极少数极瘦的人不会有这效果。但，对这些人而言，修饰身材的目的，难道不是为了看起来不那么瘦么？而这点，紧身西装还是做不到啊……

举两个的瘦子穿西装的典型：左图是摩洛哥王子穆莱•哈桑(Moulay Hassan)，右图是微博好友“蘇氏某人”，大家感受一下。

七哥：

英伦风“修身”事出有因。
我之前说过种族、时代、环境，我就从环境说几句。
你可以拿英国和日本两个岛国来做比较。
岛国大都资源匮乏，因此岛国人互助共存的意识很强，注重共同价值，社会规范。
同时，由于长期被社会规范压制，岛国的亚文化都非常发达，日本的表现是动漫（主要）；英伦的代表就是摇滚了。
所以摇滚式的skinny打扮其实是对社会主流价值的反动，应该也算是和英伦优雅交叉共存的社会潮流吧。
有趣的是，70年代最先锋的摇滚青年和嬉皮士，到如今，都成了现代保守派的中坚力量。

即使在最新一部《007大战幽灵党（Spectre）》里，邦德的Tom Ford O’Connor版型已经略作调整，却依然未能从根本上改变小、短、紧的取向。

外网上有高人取了《幽灵党》里的一张剧照，根据这身褶子的情况，利用修图软件调整了下合身度——当然，正常穿着中，我们不可能要求一件衣服永远都挺括无皱，状态完美，但对一件好的、合身的西装来说，线条应该是顺溜的——仅仅是肩、袖、胸、下摆、衣长等各处都放大了一点点，是不是顺眼很多了呢？

很多人也许听过时尚界一句流行了好多年的话：“穿你能穿上的最小的尺码。”而事实上，在西装的领域里，我们说的合身却恰恰与之相反——比穿上身到处都正正好好略大一点才是合身。这大出的一点，我们称之为“余量”。

为什么要有余量？

首先，衣服穿在人身上，只要不是橱窗里的假人，就要动。即使是许多人心目中很板正的西装，也没有理由让人穿上动弹不得。穿着不舒服的衣服，空谈美丑，无异于耍流氓。

其次，当然还是为了美观。余量除了能避免前面提到的身体和衣服对抗的问题，还能够很好地保证人在做完动作后，衣服能够回到原本该有的状态，而不是各种拉扯、褶皱、不贴合——

各种卡住、无法归位——

甚至——

所以，余量，不仅是为了舒适，更是为了好看而存在的。

裤子同理。同样是从坐姿站起，邦德和伏地魔——哦不，马洛利（Mallory，新任M），两条裤子，高下立判。

所以，猪小轴诚挚建议：下回试西装的时候，动起来吧——据说舞王阿斯泰尔（Fred Astaire）试衣服的时候，还得跳上一段儿呢。

有人问，留了余量，衣服不是就大了吗？穿着体感上，是的，更加舒适；视觉效果上，不会的，只要合身。

传统西装剪裁里，很多为人津津乐道的经典元素都是为了“余量”二字而存在的。比如英式Drape Cut（把余量藏在胸袖之间，如悬挂窗帘的立褶），比如那不勒斯瀑布肩（把袖子余量叠在肩里，类似百褶裙的效果），比如裤子的前褶（Pleat）……这里就不一一列举了。总之要相信，西装发展了这么多年，办法总比困难多。

英式的Drape Cut与裤子的前褶

最后，让“紧”了一整篇的丹尼尔•克雷格来示范一套合身的西装，据说是《量子危机》最终成片里被删减的镜头——不得不承认，即使在众多西装爱好者普遍的“今不如昔”的眼光中，《量子危机》的置装水平仍然相当高。这是一套很邦德的灰色套装，可惜我们只能以这种方式看到了。

如果你看完了想扔衣服，不用谢！