蝴蝶兰控温催花？这几种千万别乱控，控一次伤一年，越控越不开花

随着秋天温度下降，蝴蝶兰恢复生长，很多花友都会给蝴蝶兰催花。

所以就会想到控温促花箭，想要加大温差，把蝴蝶兰的花箭催出来。

可是控温开花并不是万能公式，它的前提是蝴蝶兰已经积攒够了开花的营养，硬给没“资本”的苗控温，那不叫催花，叫“催命”。

就比如以下4种蝴蝶兰，控一次伤一年，越控越不开花，所以千万别乱控！

第一种：买回家不满3个月的新苗

很多人刚从花市、网上买回来蝴蝶兰，摸着手感叶子硬，转头就把它摆到窗边拉温差催花，这是最常见的死亡做法。

因为这些刚离开温室的蝴蝶兰，从恒定的湿度、温度环境来到你家，连环境都还没适应，新的白根都没冒出来2条，蝴蝶兰还处于适应环境期。

这时候硬要给它制造“温差合适赶紧开花”的信号，它根本找不到多余的养分去长花箭，只能消耗自己剩余的营养，最后轻则叶片发软皱缩，重则直接烂根软腐，能活下来都要花半年时间缓苗，之后大半年都不可能开花。

适应环境再促花：先放到散光通风的地方正常养护，等扒开盆边看到2-3条白胖胖的新气根钻出来，新叶摸上去硬邦邦和老叶厚度差不多，再谈催花的事。

第二种：叶片少于4片的瘦弱小苗

不少花友手里的蝴蝶兰，总共就孤零零2-3片薄叶子，根系加起来也不到5条，这种苗就相当于3～5岁的小朋友，硬逼它跑马拉松，不直接晕倒才怪。

弱苗的养分连长新叶新根都不够，硬给它控温催花，它为了合适的温差，会把叶片、根系里储存的最后一点养分全部抽走，最后大概率花箭刚冒个小尖就直接干枯。

剩下的叶片也会陆续发黄脱落，苗直接变成“光杆司令”，后续要缓至少12个月才能重新长叶子，相当于控一次，一整年都别想见到花。

小弱苗养壮再催花：老老实实养叶养根，等叶片长到4片以上，每片叶子都厚挺有韧性，根系长满半盆之后，再给够温差促花。

第三种：刚熬过夏天的度夏残苗

每年9月入秋的时候，好多人家里的蝴蝶兰夏天高温休眠，不仅停长了两三个月，还黄了1-2片老叶，空了好几条老根，属于“大病初愈”的状态，元气还没补回来。

这时候刚入秋就急着给它开窗户拉大温差催花，相当于让刚出院的人直接拉去干重体力活，不仅催不出花箭，还很容易直接烂芯、根系大面积腐烂，之后整整一整年都僵在那里不长新叶，更不可能开花，完全是得不偿失。

夏季休眠苗养肥再给温差：入秋之后先施15～20天的稀薄高氮肥，放在光线柔和的地方先养根养叶，等新长出来的嫩叶长到老叶的一半大，确认它完全恢复生长了，再用温差催花。

第四种：刚开完花不满2个月的夏花蝴蝶兰

很多人花谢了剪完花箭，转身就给它安排控温操作，想让它紧接着再开第二茬，这种操作属于典型的“杀鸡取卵”。

蝴蝶兰开完一次花，几乎要消耗掉它前大半年的60%以上的养分，开完花后的2个月是它的“休养期”，需要慢慢补回叶片和根系的营养。

如果直接跳过休养期催花，相当于让刚生完孩子的人立刻去重体力劳动，最后只会把苗彻底耗空，后续至少2年都开不出花，很多人养的蝴蝶兰开完一次之后再也不开花，90%都是这个原因。

开花后的蝴蝶兰，养2个月再给温差：花谢后正常浇水施肥养2个月，等新叶明显有生长痕迹，再用温差催花，复花的花量反而比硬催的大好几倍。

不适合温差催花的蝴蝶兰，核心养护原则是「先养根壮苗，攒够开花本钱再促花」，不要强行催花损伤苗情，养对状态次年开花更稳、花量更大。

不适合温差催花的蝴蝶兰，如何养开花？

环境要稳，不折腾换盆

不要急着换盆动根，维持原盆原植料养护，让温度稳定在20-28℃，不用刻意制造温差，放在散光通风的位置（比如东向窗台、南向阳台隔层薄纱），每天4-6小时柔和光照即可，既不缺光徒长，也不会晒伤叶片。

浇水看根不看表，不控水不积水

遵循蝴蝶兰气生根的生长特点：透明盆观察根色，根系发白干瘪再浇，浇就浇透到盆底漏水；水苔种植可以捏盆感受，盆体发硬、完全没有湿润感再补水。

既不要为了催花提前控水干根，也不要频繁浇水积水烂根。

施肥先均衡后促花，不猛催磷钾肥

施肥要薄肥勤施、宁稀勿浓，先不用磷酸二氢钾这类高磷促花肥，用氮磷钾1:1:1的均衡通用肥，浓度比说明书推荐再减半，兑成2000-3000倍液，每10-15天随浇水施一次，慢慢给蝴蝶兰补充养分，避免浓肥烧根。等到蝴蝶兰叶肥根壮时，也就到了催花的时候。温差够了，不愁蝴蝶兰不爆花！