在2022回忆我的2019马耳他之旅

序言

2022年5月，立夏，和2600万人一起把春天的最后一个月关在了窗外。这个城市，一如既往的魔幻与现实，这幕大剧终会迎来结局，但是何时到来，谁也说不清楚。或在旁听，或在分享，或者干脆成为其中的一个符号，“理所当然的繁荣，并没有你想象的那么牢固”。互联网上的讨论，跟朋友的闲聊，喧嚣日趋平静，每天发布的是数字，每天喊到的也是数字，日复一日的城市停下了脚步，人们的生活仍在继续。

得益于多年值友的分享，生活丰润有余，还有机会把过去几个月屯的好好的清理一番，其他按部就班，时间的安排上甚至多了一些自由自在，可以做一些想做的事情，也有那么些时间模糊着记忆回想之前令人身心释然的旅行。

2019年11月，裹着外套揣着手，我跟女王大人开始六天马耳他旅程。

第一站，苏黎世

从上海出发，搭乘瑞航前往苏黎世转机，18年的机龄，中国内地的A340已经全部退役，瑞航凭借的百年缝缝补补的收益，硬是硬撑到现在，不知道这两年有没有更新换代。

飞机的内饰还有些实木面板，不多见的配饰让人感觉身处时间的夹缝。部分座椅也因为年久老旧的缘故无法放下，空姐也习以为常，大力出奇迹摆正。附赠的铁盒洗漱包倒是彰显了自家的风格，刹那间还有能开出个瑞士军刀的错觉...

坐下后，先来一小罐当地的冰淇淋，然后才是正餐，菜单由苏黎世半岛酒店行政总厨设计，选了三文鱼和虾。

早上9点多出发，过个时区，到苏黎世的时候，已是下午4点，路上闲逛的时候，随手买快乐水，有个小爱好，喜欢拿快乐水来作为标的物比对国内的物价，瑞士人均5万刀，魔都人均7万多人民币，瑞士法郎汇率19年的时候大概7.1，可见可口可乐这碗水倒是端得挺平稳。

因为还想在城里随便逛逛，入住选的是老城区中心的一家酒店，附近有个小火车站直达机场，名字挺嚣张的——苏黎世一号酒店，其实就是一个三星，含早971，房间狭小也整洁干净，早餐也算丰盛。写文的时候又去瞟了眼，以为这两年旅游不景气，怎么也该来个5折再送券啥的，结果还怒涨到1300，好家伙。

留了一天给苏黎世，酒店周围有些广场运河，出门沿着路看着远处的穹顶就那么闲逛，11月份雨后的苏黎世早上跟大萧条一样，稀稀落落见不到人，街边的圣诞装饰为这些暗淡的街区点缀上了仅有的色彩。

街边的劳力士店，右边的切利尼国内报价20w，实惠不少

向马耳他进发

搭乘马耳他航空从苏黎世转机，大概要飞两个小时，机上的安全须知也是把骑士的感觉拿捏的死死的，气氛到了~

从机场大厅出来，有个买公交票的地方，直接买7天21欧的畅行票

国内的电信卡漫游到国外也打不开Google地图，另外单买了一张vodafone的流量卡，10G/20欧，然后就可以坐车去酒店了，住宿避开了首都瓦莱塔，在Booking上选择了隔岸相望的斯利马一家叫1926 Hotel & SPA的酒店，一晚上大概600吧，马耳他消费其实不贵，跟希腊，两牙差不多。

从斯利马直接坐轮渡到瓦莱塔再去公交总站，早上候车往四面八方的人特别多，对于自己要去的地方，多看几条线路，发车时间很玄幻，经常看到呼啦啦的一群人从这个站牌下跑到另外一个站牌。

全岛旅游靠公交是真伤，逢站必停也就算了，路过个城区还带绕个圈再出来，把每个街道都照顾周全了，大把的时间不是在公交车上就是在等公交，从主城到北海岸估摸自驾30分钟能搞定的事公交能给你支棱出两个钟 ，这21欧的公交畅行卡你都不好意思说它赚了你的钱。

话说回来，马耳他真心对自驾不友好，右驾加持那是吃了老牌帝国主义的亏，但是城乡之间的主干道你特么都是单车道那真是关上了共同富裕的大门了，你说这是高度发达的资本主义国家，我一发展中国家来的怎么就不信呢 。

跟着权游看马耳他

权游部分取景在马耳他，首当其冲的就是龙妈大婚的蓝窗了，2017年塌了之后，现在也就只能看个影子，一路漫长，从首都坐公车到北海岸，再坐船到最上面的戈佐岛，再坐公车到岛的北海岸，将近3个小时。

跑到近处拍了一张

姆迪那是马耳他曾经的旧都，现在也是有钱人喜欢住的方，素有寂静之城的美誉，城墙是大围攻之后逐渐垒起来，是中世纪至今保存最完美的城墙典范。天气好的时候可以看到远处瓦莱塔的身影，这里和附近几个地方也是权游的取景地，城门入口就是剧里北境君临城门，里面还有小指头的青楼，但是逛了一圈迷路了 ，没找到，只在门口看到几个毛子在拍照

正北处一片白色的即是瓦莱塔

寻找骑士团

瓦莱塔城墙的正大门非常雄厚，沟壑极深，1522年，医院骑士团从希腊罗德岛败走后，教皇把骑士团安置在马耳他作为最后的前哨站，苏莱曼可能是面子放不下，放着地中海那么大不走，十分想营造一种所向披靡的历史感，于1565年派兵4.8万围剿，从北面一路扫到城墙下，并在南面海岸对轰，几个月没搞定，反被西班牙援军抄了后路，从此帝国止步于君士坦丁逐渐消亡。

沿着城门的中轴线一直走，不多远就是圣约翰教堂，马耳他的瑰宝，16世纪由马耳他骑士团建造并被誉为欧洲最漂亮的教堂之一，外部朴实内饰却是奢华闪耀的巴洛克风格。

教堂有三大特点：1、每一块都由黄金、大理石或壁画装饰而成；2、内有8个不同语言的小堂由来自不同国家的骑士打造而成（例如德国、葡萄牙、法国等）；3、教堂地板由400多块大理石墓碑组合而成，底下安葬着首任大团长瓦莱塔和其他杰出的骑士团成员，墓碑上除了家族徽记，还有象征着死亡、荣耀和胜利的骷髅、天使和小号。

除了金碧辉煌的内饰以外，还收藏着卡拉瓦乔的两幅在马耳他这段时期的作品，“被斩首的施洗约翰”这个唯一被他签名的画作里，卡拉瓦乔化身为被斩首者伏在地上，归顺的心思可谓发自肺腑了，当年在欧洲犯下误杀罪，四处逃难，最后经人引荐躲到这里，获团长垂青，加入骑士团，成为一名骑士画家，暂时逃过一劫。

从圣约翰教堂出来走几步路，就是大团长宫，分为两部分，议事厅（团长召集会议的地方）和装备厅，时间只来得及去看了后者，展现的是马耳他大围攻中交战双方的武器及装甲情况。骑士团成员非富即贵，装备都是由意大利、德国等工匠手工打造，各种身材都有。大厅入口就是首任团长瓦莱塔，自大围攻获胜后，教皇将马耳他以每年一只游隼的价格赐予骑士团并以瓦莱塔的名字命名首都，这一约定一直持续两百多年直到拿破仑攻占马耳他。

据说骑士团跑路到马耳他的时候，也把罗德岛的兔子和烹调的方法带了过来，当地就这么着多了一道传统美食，于是也跑到瓦莱塔外城墙下一家本地颇有名气的兔肉店尝尝，怎么说呢，欧洲人好像除了牛排，其他的肉烧出来都是一个味，就是酱汁特别浓，那几种香料一进嘴里就似曾相识的感觉，还连续多年上榜，也是费解，另外唯独不见2017年份，不知是啥变故...

马耳他闲逛

先说蓝洞，景色好是一部分，主要是去了两次。初次飘着小雨，过去后因为海浪大，船停了，只能跑到高处拍个远景就回去了。第二天阳光好，事先打了电话确认可以坐船，又吭哧吭哧坐一个多小时公交车跑过来。成人8欧一个，带你到各个岩洞里面绕一圈，手伸下去还是折射着透蓝，我们中国人讲究，来都来了....

三姐妹城，是与瓦莱塔隔海相望的港口城市的三座炮台要塞，最左边的那个权游取过景，16世纪大围攻的时候，奥斯曼就在右边的两座里，双方架着炮互喷，大概就是你一句罗德岛兔子，我一句奥斯曼土鸡

接着一直走到瓦莱塔城脚，搭乘轮渡回去，斯利马没啥可看的，倒是过去3站Bus有个繁华的商业街，途中会路过我国大使馆，吃了顿饭，就这~

马耳他的菜价，单位欧元，公斤

房价，首都贵的也有上百万，乡下便宜的也十几万，欧，当然面积都不小

结束旅程

回程有幸坐了波音的空中皇后747-8i，跟瑞航的18年陈酿相比就舒适多了，完美~

后记

说来，这篇也不算游记，没有什么干货的内容，只是一些零星的片段。结束马耳他行程的时候，突发奇想再去波兰游历一番，订票的时候又作罢，心想放到来年也未尝不可，怎料……很大可能，接下来的几年也不会出国游了。前几天看到一篇公众号文章说“我们并不只是单纯怀念2019年的那些人间烟火，也不仅仅怀念2019年的人潮澎湃，我们真正怀念的，还是疫情前的那种令人流连的生活方式”；日子还在继续，家人健康一切安好，便已是幸事，无他求。

全文完，感谢阅读。

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