作为湖北人，连最古老的十大“食物”都不知道，那岂不是太尴尬了

湖北这地方，几千年前啥样？

那时江汉平原大半还泡在水里，是一片叫云梦泽的浩渺大湖泽。

后来泥沙淤积，沧海变桑田，才有了田地和码头。

但湖北人骨子里的江湖气却留下来了，至今仍称“千湖之省”。

民间的规矩透着大江大河的习气。

秭归老百姓不吃独食，过端午只为纪念老乡屈原；

神农架林区的老猎人至今还传唱着《黑暗传》，一首歌就从盘古开天唱到如今。

这些从水里、山里长出来的气韵，最终都熬进了锅里。

湖北菜的魂是一个“鲜”字。

不吃裹了厚厚面糊的油炸，要吃清蒸武昌鱼、大炖莲藕排骨汤，

甚至把鱼肉刮下来打成鱼圆、做成鱼糕，吃鱼不见鱼，那是楚人骨子里的精细与讲究。

今天，跟您聊聊，湖北哪些最古老的食物，看看您凑吃过哪几样？

天门蒸菜

早在石家河文化时期，先民就用陶甑蒸饭，这是世界最早的蒸锅。

到了新莽时期，王匡、王凤在白湖被困，断粮绝草，只能把野菜拌上磨碎的米粉蒸着吃，这一吃，竟吃出了个“匡凤菜”的名头，

也就是粉蒸的祖宗。

后来东晋高僧支遁爱吃，

茶圣陆羽改良藕蒸，这菜才从荒年救命的粗粝，变成了文人雅士的清欢。

一部蒸菜史，半部江湖事，全是烟火气里的挣扎与讲究。

到了天门，“不架蒸笼不请客”是铁律。

这菜讲究“滚、淡、烂”，最绝的是炮蒸鳝鱼。

鳝鱼裹粉上笼，出笼瞬间浇上滚油，“滋啦”一声，酸辣呛鼻，鱼肉却嫩得像豆腐。

还有那粉蒸茼蒿、清蒸甲鱼，不是简单的弄熟，是要把米粉磨得细，火候拿捏得准。

“吃菜要吃本味，莫搞那些花里胡哨”，这是天门人的死理。

如今这菜上了国务院礼宾菜单，还被评为“中国蒸菜之乡”。

但在街头巷尾，它依然是那个热气腾腾的“三蒸”——蒸肉、蒸鱼、蒸青菜，寓意“年年有余”。

一千多年的时光，就在这蒸笼的热气里，

把日子蒸得红红火火，这才是最实在的人间滋味。

荆州鱼糕

这东西的历史太厚，厚得让人心里发沉。

传说舜帝南巡，妃子女英为染疾的娥皇创制，为了解决吃鱼怕刺的难题，这一蒸就蒸到了春秋战国。

楚庄王郊游吃了一口，惊为天人，直接引为楚宫廷头道菜。

后来到了清朝，乾隆皇帝尝完御笔一挥：“食鱼不见鱼，可人百合糕！”

这鱼糕就从公元前的王宫贵族，一直吃到了现在老百姓的席面，2000多年的光阴，全揉进这一团鱼肉里了。

做法上那是真讲究，也是个力气活。

得用长湖里的草鱼或青鱼，去头去骨，剔掉带血色的红肉，只留雪白的鱼肉，再配上猪肥膘肉、蛋清和淀粉。

关键就在“吃鱼不见鱼”的绝活，得把鱼刺挑得干干净净，鱼肉剁成泥，顺一个方向搅打上劲，蒸熟了再抹层蛋黄。

出锅后色如羊脂，清香滑嫩，入口即溶，还得有鱼含肉味，肉有鱼香的混沌感。

在荆州，这不仅仅是吃食，更是脸面。

民间讲究“无糕不成席”，谁家红白喜事要是没这道菜，那是要被戳脊梁骨的。

这鱼糕现在是国家地理标志产品，还是湖北省非遗。

秭归粽子

两千三百多年前，屈原听到秦军破楚，心一横抱石头跳了汨罗江。

老乡们划着船去捞，怕江里的蛟龙啃食大夫的身子，就把米团往江里扔，这便是粽子的由头。

这不是瞎编，南朝《齐谐记》里写得明明白白。

后来到了东汉，有个叫区回的人梦见屈原说蛟龙偷吃，这才有了现在的粽子。

到了秭归，粽子得这么吃：

芦苇叶包糯米，必须是三角菱形，有棱有角象征屈原刚正不阿，里头窝一颗红枣，代表一片丹心。

包好了得煮俩钟头，中间还得加次水，出锅晶莹洁白，

咬一口软糯清香，蘸点白糖，那叫一个清甜爽口。

现在口味野了，脐橙粽、腊肉粽足有200多种。

别看现在花样多，老辈人还是认那口清水粽。

民间传唱的《粽子歌》最扎心：“有棱有角，有心有肝，一身清白，半世煎熬”。

这词儿把屈原这辈子写绝了。

在秭归，端午比年大，一个月过三回，那是刻在骨子里的仪式感，不是为了吃，是为了记得。

东坡饼

这饼根在北宋元丰年间，距今900多年了。

当年苏东坡因“乌台诗案”被贬黄州，心里苦，常跑去隔江的鄂州西山找和尚聊天。

西山古灵泉寺的和尚看他来了，就用寺里的菩萨泉水和面，炸了个饼招待。

这饼色泽淡黄，玲珑剔透，苏东坡吃后觉得香甜酥脆，当场挥毫画饼题字，“东坡居士”四个字一落，这饼就有了魂。

后来清朝湖广总督官文来吃饼，还题了副对联，这饼就更出名了。

这饼的做法，讲究个千层万缕。

用上等细面粉、鸡蛋清和西山矿泉水揉面，不用发酵，全靠手工反复摅揉。

面团搓成条，拉长，抹上芝麻油，从两头往中间卷成双筒，再拉长，最后卷成蟠龙状，叠成一大一小两个圆饼。

下油锅炸是关键，油温要控制在七成热，边炸边用筷子点动，让饼心松泡但不散。

炸到金黄色出锅，趁热撒上白糖。成品色泽金黄，像花朵一样绽开，咬一口酥脆化口，甜而不腻，还带着股自然的清香。

现在这饼还是湖北省非物质文化遗产。

黄陂三鲜

是武汉黄陂的“当家花旦”，也是鄂菜里的硬骨头。

这菜的来头不小，得掰着手指头数到明朝崇祯十五年（1643年）。

那是个兵荒马乱的年月，李自成的起义军攻破黄陂城，老百姓为了犒劳这帮“饿狼”，把家里过节才舍得吃的鱼丸、肉丸、肉糕全拿出来，大锅一烩。

没成想这一烩，竟烩出了几百年的香火情，成了流传数百年的民间佳话。

到了1941年，黄陂人在汉口打铜街开了餐馆，把这乡土味端进了大武汉。

如今更是湖北省非物质文化遗产。

鱼丸得用鲜活的草鱼或鲢鱼，剔骨去皮，只取白嫩的鱼肉，拌上纯蛋清、猪油和淀粉，手打上劲，温水里氽熟，

那叫一个“浮起就捞，久煮就老”，入口滑嫩得像要在嘴里打滑。

肉丸选的是猪前夹肉，讲究三肥七瘦，剁碎了混着鱼红下油锅炸，外壳金黄酥脆，咬开却是一包鲜汤。

肉糕最费事，蒸笼铺上千张皮，把鱼肉糊摊平，抹上蛋黄蒸熟，切成条，软糯弹牙。

最后这三样汇进砂锅，浇上大骨高汤，撒点黄花菜、黑木耳慢火煨，那是真正的“鱼有肉味，肉有鱼香”。

在黄陂，这菜不光是吃，更是个彩头。

“鱼”谐音“余”，“丸”念“圆”，“糕”音同“高”，连起来就是“年年有余、团团圆圆、步步高升”。

蟠龙菜

明正德十六年（1521年），武宗朱厚照驾崩无子，堂弟朱厚熜需从钟祥奔京继位。

为避人耳目，他扮作囚犯坐囚车，厨师詹多急中生智，将猪肉、鱼肉剁泥，拌淀粉蛋清，用红薯皮包裹蒸熟，伪装成红薯充饥。

这道“吃肉不见肉”的菜助他登基，后以鸡蛋皮替代红薯皮，切盘如龙形，赐名蟠龙菜，成明朝宫廷御宴。

这菜是钟祥三绝之首，湖北非遗，500年烟火气不断。

精瘦肉、草鱼肉切茸，浸泡漂白去腥，拌肥膘肉条、葱姜汁、淀粉，顺时针搅上劲。

摊鸡蛋皮裹成30厘米长卷，旺火蒸40分钟，晾凉切1毫米薄片，码碗复蒸15分钟。

成品红黄相间，切片盘龙形，肥而不腻，肉滑油润，香嫩无粉感。

钟祥人凡大宴必上“龙席”，民间“无龙不成席”。

可蒸、炸、熘，秋冬进补最佳。

孝感麻糖

这玩意儿发源于孝感城南的八埠口，打元朝末年就有名。

传说是个馋嘴的老板娘，慌里慌张把糖掉进芝麻罐，没想到烙熟后香得要命，这才有了麻糖。

到了明朝，宋太祖赵匡胤吃了都夸好，直接定成皇家贡品。

最神的是元末红巾军起义时，明玉珍被元军围在三汊，断粮好几天，全靠滕家地窖里那六十担麻糖给士兵续命，吃了才有力气突围。

清光绪年间的《孝感县志》都记着：“处处有之，而孝感独著”。

做这糖讲究得很，非得用城关西门外隍潭的“龙吐水”熬糖才正宗。

工艺繁琐，12道大工序、32个小环节，从泡麻、打麻到熬糖、拉白，全是手艺活。

成品形如玉梳，色白如霜，薄如蝉翼，咬一口香、甜、薄、脆，咔嚓一声，不粘牙，还带着桂花和桔饼的异香。

它不光是零食，还能暖肺养胃，含蛋白质和多种维生素。

现在这技艺是省级非物质文化遗产，老辈人传下来的手艺不能丢。

过年回家，带两包孝感麻糖，那是把“孝感”这两个字嚼进嘴里，个板马，这才叫有年味！

孝感米酒

宋朝开国皇帝赵匡胤，还没发迹那会儿被后汉昏君追杀，

饿得前胸贴后背，晕倒在孝感西湖酒馆门口。

掌柜董环是个热心人，给他端了碗米酒。

赵匡胤一口下肚，眼神都直了，只觉得那汤清亮见底，饭粒浮着，甜得润嗓子，连干三大碗，这才缓过劲来。

后来当了皇帝，御笔一挥题了“闻香下马，知味停车”，这孝感米酒算是沾了龙气。

到了清末，鲁源兴的老板鲁幼佰更逗，夏天米浆发酵了要倒掉，老顾客非要尝，结果一喝，嘿，比以前更香醇！

误打误撞创出了百年招牌。

据清光绪八年的县志记载，这酒“成于孝，始于宋”，一晃就是千把年，日子全熬在这米汤里了。

这酒做起来讲究，得用朱湖农场的珍珠糯米，配上蜂窝酒曲。糯米得泡透蒸熟，摊凉到30度拌曲，发酵36小时。

成品讲究个“白如玉液，清香袭人”，米散汤清，看着跟稀粥似的其实颗粒分明。

入口甜润爽口，浓而不腻，稀而不流，还没酒精度，老幼皆宜。

金牛麻花

是从南北朝就开始在油锅里翻滚的老骨头，唐宋成了气候，到清末民初，跟着“金牛客”的脚板，在武汉三镇的巷子里扎了根。

据说光绪年间就有了，还得提一嘴那个叫王瘌子（王贤珠）的人，

1898年在阳新学了手艺，把“酥麻花”带回金牛，这一传十十传百，就成了现在的市级非遗。

这麻花长得精神，金黄透亮，只有铅笔头那么大，掰开里头是蜂窝状，咬一口酥脆掉渣，还不伤口。

讲究的是冷炸的绝活，热油下锅，冷油激，来回折腾，把面粉、矾、碱的劲儿都逼出来。

吃法也野，盐绞、糖绞、芝麻麻花，既能干吃佐茶，也能砸碎了煮汤、炒菜，甚至跟皮蛋拌着下酒。

大冶人实在，管这叫“绞条”，那是真功夫，搓条要轻，火候要准，炸出来才叫个香酥焦脆。

襄阳牛肉面

这面，不是简单的早餐，它是清朝康熙元年（1662年）回族人马和瑞搞出来的老古董，距今360多年。

当年他在汉江码头开“永合泰”，三个儿子马永生、马合仁、马德泰各取一字命名，

这才有了后来的招牌。清嘉庆年间，

马永生把卤牛肉和面条揉一块儿，连嘉庆皇帝微服私访都来尝过鲜。

到了上世纪70年代，这碗面更是端上了国宴，加拿大总理特鲁多、赞比亚总统卡翁达吃了都竖大拇指。

做这面，讲究个“爽利”。

面得用碱面，也就是窝子面，掸好晾着，吃时在滚水里烫一下，筋道、不粘牙。

汤底是灵魂，牛油烧热，炸香辣椒、花椒，再倒进熬了几小时的牛骨汤，红亮亮的一层油锁住热气。

浇头必须是牛腱子肉或牛杂，卤得软烂入味。

吃的时候，必须是一辣二麻三鲜，辣得冒汗，麻得嘴跳，鲜得掉眉毛。

当地人讲究“早酒晚烟”，大早上来碗面，配一碗襄阳黄酒或生蒜，那叫一个“拐球”（厉害）！

这些菜不老，老的是做法。

蒸笼里冒的热气，鱼糕里藏的细发，粽子角里憋的倔劲，

几千年的功夫，全在一筷子上。

您吃过几样？没吃全也不打紧。

哪天去湖北，找家馆子坐下来，张嘴就是千年的烟火。

日子嘛，不就是把过去嚼碎了，咽下去，接着往前走。

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