狂舞的黄金时代：Anderson & Sheppard拆解 | 拆衣记

可能是最多业内人士关注的西装爱好者

不安利“法则” | 不讲究“规矩”
共同追寻优雅的原意——“懂得选择”

原作：Jeffery Diduch

文章经翻译整理

萨维尔街名店Anderson & Sheppard(下简称AS)放在哪里都是个话题。

AS常客Fred Astaire

不知有多少年轻裁缝说AS的服饰让他们感到震撼，当中自然少不了舞王Fred Astaire惊才绝艳的演绎，而AS的服饰也以其几乎不可思议的活动量和动态美感成为了传说。

AS由温莎公爵的裁缝Frederick Scholte的后继者Per Anderson于1906年创立。

很多裁缝把AS当时的风格概括为宽肩、面料悬垂的胸部和余量过多的背；即便如今萨维尔街上的裁缝也有不少旗帜鲜明的反对这种做法。

今天拆解的主角，一件1987年制作的AS上衣

今天要拆解的上衣是AS于1987年制作的，配上一条1992年交货的的裤子——很可能是衣主穿坏后补的。

标签上有客户名称（已经隐去）和日期；

C 5564，一般来说字母是剪裁者的代号，数字是单号，不过不同店、不同时期会略有区别，供参考。

一套定制的衣服假如得到很好地照顾，穿一辈子并不是不可能的，其中包括根据身材变化进行多次修改。

这件上衣修改多次，现在看来其中很多应该并非原厂，整体状况已经不太好，手工部分在分崩离析的边缘。

放在人台上看一下：

中等宽度的肩膀，看比例应该只是略大于实际肩宽。

肩棉适中，肩头线条更类似于自然肩，没有强烈的拱起或者过度饱满的袖山。

对总体喜欢干净的英国裁缝来说，背部的量堪称巨大，袖子也绝对属于丑的。

整体轮廓还不错，前后左右的平衡都没问题。
作者上身穿了15分钟，尽管尺寸不同，基本效果还不错——要不是面料已经老化，甚至可以改一改自己穿的程度。

更意外的是，行动中的体感确实非常舒适，没有束缚的感觉，胸部的Drape是真正的自然悬垂，没有 因为余量过大而显得凹凸不平。

Colin Harvey AS 80年代Cutter
曾为查尔斯王子制作大量服饰

有人怀疑标签上的C指的是AS当时的大裁缝Colin Harvey。这件衣服确实有一些轮廓特征和查尔斯王子年轻时候的衣服有相似之处。

对条对格这件事，很多朋友把它当作好衣服的门槛。

我觉得条格只是一个外在标志，条格对得好，可能代表某些你看不到的细节也是到位的。

A.Caraceni作品

但并不是说对条格就是金科玉律了，事实上意大利很多名店，比如之前介绍过的Caraceni对条的模式恐怕就不能让挑剔的客人满意。

AS这一套是比较可怕的，袋盖不对条即使在萨维尔也是挺常见的，但是两边口袋不对称却是蛮罕见的……

然后是裤子和口袋，实在很难想象经历了怎样的修改和使用让料子的变形达到这种程度。

内侧口袋

内袋的做法有点偷工减料，内袋是直接缝制在前身的衬上，这样口袋本身承重比较脆弱，也容易使衬逐步变形。可以看到口袋自然状态已经无法闭合了。

萨维尔街另两家老店Huntsman和Poole的衣服，内袋是手工制作的，口袋缝制在隐藏的衬布上，是相对独立的，万一坏了也很容易调整。

这个做工有点……Emmm

纳衬倒是手工的……

衬是斜裁的，这点跟常规的直裁区别很大。

斜裁的衬在纵向和立体平面上都会有额外的弹性，理论上是这样的，但真正这么做的裁缝非常少，这样比较费辅料而且服装本身其实没有纵向拉伸的需求。

三角部分是胸衬和袖窿之间的空间

可以看到胸衬是远离袖窿的，给了前胸的面料靠向袖窿的空间。

以当时的标准，肩棉不是很厚，由一块衬布、肩棉和肩衬组成。

三角部分对应的就是这个位置

可以做这样一种推论，Drape Cut的核心其实是利用有弹性的大身衬和不完整的胸衬，使胸衬、胸棉、面料之间的相对位置有了一定的变化空间，制造了额外的运动活性。

当然随着面料和辅料的变化，这种制作方式也必须是与时俱进的。

据一些年轻裁缝反馈，在米兰的一些西装上也能见到类似的处理思路。

Tips：

1、毕竟是20多年前的衣服了，整体使用状态不是太好，可能不能完整反映制作特点。
修改调整也蛮草率的，很多部分和原厂做法有区别。

2、许多人对手工缝纫的印象是坚固长久，而事实上比如公认手工含量最高的成衣Attolini，其返修率也是同类品牌中最高的。

况且随时时间流逝，基底的面料也在不断老化，手工部分的分解难以避免。

3、外胸口袋，侧袋开口等等，不适当的保养和使用都会使这些部分迅速地变形和损坏。

有人怀疑这件AS并非是给客人制作的，但作者反馈原标签上隐去的名字是一位知名人士，这套是80年代AS的Bespoke应该没有什么疑问。

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