11月7日，日内瓦。第26届GPHG把最高奖「金指针」颁给了独立制表师Rexhep Rexhepi的飞返计时码表。 今年的获奖名单里，没有「最佳男表」这个奖项——它被取消了。腕表之家
今年4月公布报名分类时，GPHG就拿掉了最佳男表和最佳女表，换成「基本款」和「复杂功能」两类。给出的理由很直接：顺着小表径、中性风格，以及女表男戴、男表女戴的潮流走。微博
结果也顺着这个方向。基础时计奖给了萧邦L.U.C 1860，表径36.5毫米。 一块36.5毫米的正装表，拿了基础时计的最高分。微博
男表本来就不大。1960年代，劳力士Datejust和Day-Date以36毫米为主，Air-King只有34毫米，Daytona 37毫米。百达翡丽初代Calatrava Ref.96是31毫米。知乎
表径膨胀是90年代以后的事。皇家橡树离岸42毫米，沛纳海44、47毫米，把「大」和运动、阳刚绑在了一起。那十年，表壳像衣服一样越买越大。
今年日内瓦表展，品牌集体往回走。万国工程师新作35毫米、厚9.4毫米；宝格丽Octo Finissimo 37毫米、6.45毫米、约65克。知乎
朗格萨克森年历从38.5毫米缩到36毫米；帝舵碧湾54保持37毫米、11.2毫米；积家大师做到38毫米、8.4毫米。连劳力士也给蚝式恒动添了34毫米。
原因不复杂。过去戴大表，是让别人看见；现在更多人只想自己戴着舒服。表径小一点，厚度压下去，袖口不卡，手腕不累，一天十小时下来不觉得是个负担。
但「小」不等于盲买。对手腕16-17厘米的男性，34-38毫米通常比40毫米以上稳妥。知乎
更该看的是表耳到表耳的长度和表壳厚度。35毫米的工程师表耳短、向下弯，戴在16-17厘米手腕上并不显小。
37毫米的碧湾54厚11.2毫米，塞进衬衫袖口也不费劲。反过来，40毫米、表耳又长又直的表，腕围不够就会两头悬空。
试表时做三个动作：手臂自然下垂，看表耳有没有超出腕宽；掌心朝上，看表壳会不会顶到腕骨；穿长袖抬手腕，看袖口能不能顺下去。三个动作都过了，再谈品牌和机芯。
有表友在专卖店试戴不到36毫米的钢表，店员反复提醒「这是女表」。他179厘米，最后还是没买。知乎
这个反应不奇怪。过去十年，男表的主流尺寸被推到40毫米上下，36毫米反而显得「不正常」。可柜台外的选择已经变了。
汉米尔顿新的Cushion系列做30毫米和34毫米，995美元起，约6600元，照的是1920年代男表比例。 想要运动感，37毫米的碧湾54、35毫米的工程师，都比大一号的更耐戴。知乎
复杂功能也在瘦身。宝珀拿下「非凡机械表奖」的「大音乐家」，1116枚零件、21项专利，厚度压到14.5毫米，年产量只有两枚。知乎
大表不是不能买，只是别再把它当成「男款机械表」的默认答案。GPHG拿掉「最佳男表」，不是男表消失了，是「男表」终于不再等于「大表」。
下次去柜台，先别问有没有大一点的。把手腕伸过去，让表耳替你回答。
