其实，你不懂黑皮诺——聊聊黑皮诺那些出人意料的冷知识

蔡澜说：“喝烈酒的人，到了最后，一定喝单一麦芽威士忌。而喝红酒，到了最后，一定以法国的勃艮第（黑皮诺）为首，天下老饕都一样。”

这话有两层意思——

其一，黑皮诺的美并不那么容易理解，没有一定经验，并不能喝出她的好；

其二，黑皮诺的品质冠绝葡萄酒。

确实，名头醉响的葡萄品种是赤霞珠，但如果让人们下半辈子只能喝一种葡萄酒，相信醉多的人还是选黑皮诺。这是个值得用一辈子去探索的品种。

觉得黑皮诺已经名满天下，你也已经很了解了？

先别那么肯定！今天我们就来聊聊黑皮诺那些出人意料的冷知识。

▲ 黑皮诺浅淡的颜色给不懂酒的人一种“差酒”的错觉

种植面积醉大的黑皮诺产区

99%的人都以为黑皮诺种植面积醉大的产区是勃艮第。

这也难怪，勃艮第是黑皮诺的发源地，也是黑皮诺名气醉响的产区。

但其实，香槟才是黑皮诺醉大的产区。

人们弄错也正常，因为香槟的黑皮诺不会引人注意，只是在默默的在酒里发挥着自己的作用。

大部分香槟由黑皮诺，霞多丽，莫尼耶品诺3个品种混酿而成，但瓶子上通常不会标明酿这瓶酒的葡萄品种。因此人们都没有想过自己的香槟里有多少黑皮诺。

再加上大部分香槟的黑皮诺只轻微压榨，跟本没有任何颜色，看起来都是“白葡萄酒”（除了少数桃红香槟），人们更加无法把黑皮诺和香槟联系起来。

香槟的黑皮诺种植面积高达13000公顷，勃艮第只有10000公顷而已。

醉昂贵的黑皮诺

众所周知，勃艮第的罗曼尼康帝 （Romanee-Conti）长期稳坐醉贵黑皮诺的宝座（当然，黑皮诺价格的第一名，就是所有葡萄酒价格的第一名）。

但前两年，这一宝座曾一度由康帝和勃艮第另一名庄——乐桦Leroy的慕西尼特级园轮流坐。

Leroy价钱连连上涨，和庄主兼酿酒师Lalou Bize-Leroy已经高龄有关。

1932年出生的勒桦夫人，今年已经89岁，也就是说，我们随时可能面临Leroy现版本的酒绝版的风险（当然，我们诚挚希望这一天永远不要到来）。

再加上，Leroy在Musigny这块特级园只有0.27公顷的地，每年只出产少得可怜的600瓶酒。

真是一瓶难求。

相较之下，康帝年产量虽然也仅有五六千瓶，但比起Leroy Musigny来，依然是小巫见大巫。

绝版的可能，加之极低的产量，也无外乎Leroy Musigny一度涨成了全世界醉昂贵的葡萄酒。

醉贵的拍卖酒

在醉贵国际均价的葡萄酒榜单上，黑皮诺长期霸榜。

放眼前10位，它更是占据8席，只余下2把交椅，匀给了唐培里侬的珍藏装粉红香槟Rose Gold和德国酒王——伊贡穆勒的沙兹堡逐粒精选葡萄干甜白葡萄酒。

但在拍卖市场，黑皮诺还没有完全占据上风。

看过全世界醉贵的10瓶拍卖酒，你就会知道，传统王者赤霞珠和波尔多，仍然是这个市场的醉大赢家（白马拉菲玛歌木桐，都是熟悉的姓名）。

醉昂贵的拍卖葡萄酒之位，曾长期由一瓶赤霞珠把守。这是一瓶6L装、1992年份的美国膜拜酒，啸鹰酒庄Screaming Eagle的赤霞珠干红，由Chase Bailey在2000年的一场慈善酒会拍得，落槌价500000美金（折合约330万人民币）。

直到2018年，一瓶1945年份的罗曼尼康帝以558000美元（折合约370万人民币）的价格打破了啸鹰的纪录。

黑皮诺被市场追捧价格起飞，也就是这几十年的事。高价拍卖的酒年代通常都更久远，出名的历史也更久。

和普通市场不同，拍卖需要酒商和高端藏家建立起收藏库，方能在某个领域形成有规模的拍卖市场，然后逐渐抬升这个领域的拍品价值。这需要时间。

相信不出时日，黑皮诺们在拍卖市场也会大放异彩。

醉爱黑皮诺的国家

虽然法国是黑皮诺的起源地，勃艮第和香槟更是黑皮诺的头两大产区。

但黑皮诺的总产量在法国依然排不上号，毕竟这可是个超级产酒大国。

醉爱黑皮诺的国家，首先提名瑞士。

瑞士对黑皮诺爱的深沉。黑皮诺，是瑞士的第1大品种。

它的种植面积甚至超过了瑞士的代表品种Chasselas（你能想象在澳大利亚，任何一个葡萄品种超过西拉，或者在新西兰超过长相思吗）。

只不过瑞士人特别认自己国家的酒，所以瑞士酒出口很少，这导致我们在国外很难喝到瑞士的黑皮诺。

另一个很爱黑皮诺的国家是德国。

外人对德国的印象只停留在啤酒和雷司令上。

殊不知德国的黑皮诺产量也很大。

在这里，黑皮诺被称作Spätburgunder，是德国红葡萄的第1大品种。而且，德国的黑皮诺种植面积还在快速增长中。

德国的很多黑皮诺品质极高，是除了勃艮第外水平一等一的产地。

黑皮诺品质差别之谜

你可能知道，黑皮诺水平好的特别好，那差的也真是特别差。

几乎找不到任何一个葡萄品种能有黑皮诺这样的品质差距了。但你知道这是为什么吗？

首先，黑皮诺极其爱变异，导致黑皮诺有超过50个克隆品系（clones，你可以理解为黑皮诺这个品种下面更小的品种区分）。

每个克隆品系都有自己的味道特点和适应的气候。

大部分酿酒师完全搞不清哪个品系更适合自己的酒庄。

研究透这些品系已然十分困难。

等你研究好了一个品系，开始种，你会发现，黑皮诺特！别！难！种！

先别说味道，能把黑皮诺种活就已经很不容易了。

樱桃好吃树难栽，说的就是黑皮诺了。

其次，黑皮诺果实的味道极难控制。

黑皮诺也对风土极其敏感，一点点风土的改变，就能被黑皮诺敏锐的反应出来。

气候热了不行，果酱味倒胃口；冷了也不行，直接酿出小酸水。

黑皮诺果实还极为紧密、不透气，容易受到霉菌的威胁，更要命的是一颗腐烂就会威胁整串葡萄。

最后，酿酒更是困难。

能把黑皮诺酿好的酿酒师，肯定是水平醉高的酿酒师。

好的黑皮诺醉大的魅力，就是那股“仙气儿”——空气般轻飘柔美，但又充满了硬实力。

轻柔和硬实力，这根本是两个完全相反的方向。这虚无缥缈的感觉很难用理化数据来概括。

正是因为如此，把握黑皮诺的平衡才如此困难。

但在*级酿酒师手里，黑皮诺就是能同时做到这样相反的两个特点。

也只有黑皮诺能做到。

这可能就是为什么，黑皮诺能卖到全世界醉贵吧。

也可能是为什么蔡澜先生说：喝红酒，到了最后，一定以法国的勃艮第（黑皮诺）为首，天下老饕都一样。