wabi-sabi -- 摄影中那些不完美

Wabi-Sabi(侘寂)源自日语，是指传统日本文化传统中对缺陷、不完美的包容，没有什么是永恒的，没有什么是完整的，也没有什么是完美的。很难理解在一个近乎单一民族的文化背景下的国家历史上会孕育出这样的一种思想。

这种审美显然很难被我们当下的主流价值观所接受，我们的主旋律是快消，PK，蹭热度，踩着上位，是争第一。

话都说得这么直白了，评论区留什么言，完全取决于你的EQ和IQ。

本文所有图片均为黑白负片。

ILFORD PAN F Plus + Mamiya RB67 + 127mm F3.8

ILFORD PAN F Plus + Mamiya RB67 + 127mm F3.8

这俩张是同一卷，拍摄和冲洗的间隔比较长，长到扫描完之后甚至不知道为什么焦点在前景而不是我热衷的无穷远了。大概是在ISO50的情况下，黄昏时分光线条件有限，为了保证安全快门我必须要使用大光圈。但仍然解释不了为什么焦点在前景。这样的场景我拍了很多，基本上都是无穷远对焦；即便让我再拍同样的，我还是会选择无穷远对焦。也许是当时想尝试些不同的东西吧。虽然背景尚且有些味道，但是前景内容太过空洞。

Kodak Tri-X400 + Mamiya C220 + 80mm F2.8

这是用Mamiya C220双反拍的第一卷或是第二卷中的一张图片。刚刚下过雨，夕阳挤过密密的云层争取在下山之前再多洒下些温暖。在一众沾满露水的路边花丛中，我看到了它。6x6的画幅，把它的花蕊摆放正中间，花瓣辐射向四周，工整而略显无趣的构图。Mamiya C220的皮腔可以伸出去很远，取景器镜头（viewing lens）贴着花蕊也就5厘米的距离，测光、对焦、构图，一切都很顺利。 然后事后冲洗得到了这样的结果，是的，忘记去平行矫正以便拍摄镜头（taking lens）能够实际拍摄到想要的画面。

即便现在让我去专门这样构图拍摄1：1画幅的图片，我也会觉得这太大胆了。然而它却有意想不到的效果，相较于枯燥乏味的花占满整个画幅，虚焦的花枝又隐约按时着生命力。

Fujifilm ACROS 迫冲ISO400 + Mamiya M645 1000S + C 55mm F2.8 S

艳阳天，装上了一卷ACROS，我本可以按照ISO100测光拍摄。但是我想增加对比度，选择了迫冲ISO400。这时我犯了另一个错误，我选择了手持测光表对着天空测光。结果可想而知，它并不是我想拍的伟岸、正直的感觉，反而因为迫冲而陡增的胶片颗粒加上欠曝，雾蒙蒙并阴森压抑。事后证明，我并不是很喜欢ACROS迫冲之后的效果。

Kodak Tri-X400 + Mamiya M645 1000S + C 55mm F2.8 S

这是自己冲洗的第一卷120中画幅胶片中的一张。即便用废胶片演练了很多次，还是在冲洗完后慌了神，怎么才能把胶片从夹片上拿下来？于是在没有做任何研究的情况下，匆匆忙忙的蛮力分解了夹片，整卷胶片全部留下了折印。即便张大妈上图片压缩到了这么小，从高光的部分还能清楚的看到那些痕迹。当时很生气，扫描完了之后就把整卷扔垃圾桶了。这也成了我唯一的一卷没有底片的图片。

ILFORD DELTA400 + + Mamiya C220 + 80mm F2.8

ILFORD PAN F Plus + Bronica ETRSi + PE 50mm F2.8

这俩张是不同卷拍摄的，是在我的第一桶5L的ID-11显影液放了一年之后冲洗的，当时显影液已经氧化发黄了，我并没有在意。结果就是强度不均匀留下了很多深深浅浅的痕迹，并且锐度收到了严重的影响。第二张更明显，在阴影部分已经能看到明显的斑斑点点了。大概花了6，7卷的时间我才排查明白问题出在哪。而第一张的负空间（negative space，这个翻译不是很地道，有兴趣的可以去搜下具体什么意思）的构图也没有达到我想要的效果。

Kodak TMAX100 + Fujica ST605 + Fujinon 35mm F3.5

Kodak TMAX100 + Fujica ST605 + Fujinon 55mm F2.2

右侧漏光，是因为Fujica ST605的快门上弦可以在过卷中快门幕帘完成之前结束，也就导致了如果我不把过卷杆拨到底，而是在之前的一点儿距离结束的话，快门可以正常释放，但是第一快门幕帘和第二快门幕帘直接的缝隙就会露出来，光透过反光板的侧面进来。这俩卷有非常多的照片我需要剪裁。这是设计缺陷，而不是使用不当。Fujica的M42口的胶片机我有四台，做工都比较差，跟Fujinon镜头的光学素质不在一个级别上。

Kodak TMAX100 + Pentax K1000 + SMC Pentax-M 50mm F4

这是一卷中中间的一张图片，并不是第一张。我记得拍这张的时候按下快门反光板卡在了中间的一个位置，跳到B快门才复位。但是奇怪的是我并没有看到快门幕帘是开合的状态。稳定如Pentax K1000也有开小差的时候。

Kodak TMAX100 + Pentax K1000 + Helios-44

这很显然是过卷操作不当造成的，整卷中只有这一张出问题。大概是过卷的时候小拇指碰到了底部的回卷按钮。好在左侧单次曝光的部分的俩只鸟是拍第一张时的平衡右侧树干的，而二次曝光的部分应该是拍的树皮的纹理。

Kodak TMAX100迫冲ISO400 + Konica Auto S2

旁轴相机，不要对着强光源拍摄，即便你对镀膜和遮光罩再有信心。右侧树干部分的光晕是强迫症患者的噩梦。

Kodak TMAX 100 + Nikon F50 + Nikkor AF 50mm F1.8 D

Kodak TMAX 100 + Nikon F50 + Nikkor AF 50mm F1.8 D

圣光降临？外星人？丁达尔？这是整卷中唯二的两张出现这个光柱的，我无法判断是机器漏光了还是新换的显影容器漏光了。

Kodak TMAX 100 +Olympus Mju-1

Kodak TMAX 100 +Olympus Mju-1

Kodak TMAX 100 +Olympus Mju-1

Kodak TMAX 100 +Olympus Mju-1

Kodak TMAX 100 +Olympus Mju-1

失焦。全部来自用Olympus Mju-1拍的第二卷中。有些是因为弱光环境造成的，有些是没有给相机反应的时间，迅速按下快门就走。用P&P胶片相机，按下快门时的停顿很重要。

Kodak TMAX 100 +Olympus OM-2 + OM MC 50mm F1.8

电池没有电了，按下快门听到了反光板抬起的声音，但是没有落下。用battery check重置了，留下了这张晴空下的图片。这也是为什么我觉得有一档机械快门的OM-2SP要比OM-2可用性强太多。

Nikon FM2 + AFD 50mm F1.8 + Fomapan 100

想要拍出画中画（sub-framing）的效果，但是树枝并没有留下足够的空隙，自己也没有足够的耐心翻越围栏找合适的角度。

Kodak Tri-X 400 + Mamiya C220 + 80mm F2.8

同样这张想要拍画中画（sub-framing）的效果，但是明显高耸的烟囱无法驾驭整幅图片的C位，而且旁边高耸的盖房子的摇臂也破坏了画面的美感。

Kodak TMAX400 + Mamiya 1000s + 300mm F5.6

这张忘记具体为什么这么拍了，但也很可能想要画中画（sub-framing）的效果。通常我不会主动追求这样的前景覆盖虚化后边主体的效果，当时可能想实验新内容，也可能是纯失误。

Fujifilm ACROS 迫冲ISO400 + Mamiya C200 + 80mm F2.8

这张也同样，傍晚散步到这个山头上好几次，就是惦记着这个构图。终于有次带着相机去了，但是拍出来的效果并不是很满意，人眼看到的塔要大很多，效果比这要好得多。如果不考虑当时没有其他镜头的因素的话，换广角，塔会更小；换长焦，很难保证都在焦平面上（向后退30米大概就掉下悬崖了）。

Kodak TMAX400 + Bronica ETRSi + PE 75mm F2.8

这本应该是一个不错的图片，但是原始扫描上有不均匀的条纹，目前还没有研究明白是因为冲洗时操作不当还是扫描的问题。现在只能降低清晰度使画面看起来平滑些。

ILFORD HP5 Plus + Bronica ETRSi + PE 100mm F4

画面失调，右下角很空洞，我会如何用LR把鸭子挪过去，但是我不愿意。

Kodak TMAX400 + Mamiya 1000s + 80mm F4

不要自己冲洗来路不明的胶片，它会毁掉你的定影液。这卷是买东西送的，可能是严重过期且没有在冰箱里保存的，甚至背纸上的KODAK第9画幅都清晰可见。一般保存良好的过期负片胶卷，按照每过期10年降低一档ISO，比如这卷就是按照ISO200拍摄但是照常按照ISO400冲洗。

ILFORD HP5 Plus + Mamiya 1000s + 150mm F3.5

ILFORD PAN F Plus + Mamiya 1000s + 110mm F2.8

定影液毁掉了会怎么样？首先外观上它会充满了黑色氧化了的漂浮物，其次是继续使用的话，强度会变得不够。上面俩张图片中白色的斑点就是失去有效强度后的结果，多么痛的领悟。

Kodak TMAX400 + Mamiya 1000s + 105-210mm zoom

有一个专业测光表的重要性。这张是用的腰平取景器拍摄的，当时并没有买手持测光表，随便用手机测光的，欠曝了。负片欠曝的结果就是颗粒增多并且对比度大大增加。关于胶片的曝光，如果能准确测光的话最好，但是如果在条件不允许或光线复杂的情况下应该如果测光、曝光？这就必须要说胶片的投射密度，投射密度越高，胶片保留的细节越多。胶片正片是阴影部分的投射密度大于高光部分，而负片正好反转，阴影部分的投射密度小于高光部分。所以负片不确定的情况下要偏过曝，正片不确定的情况下要偏欠曝。但是一般正片的宽容度没有负片高。。。所以，能正确曝光就不要考虑依赖后期。