8月18日，《2026广州深圳米其林指南》在深圳揭晓，广州、深圳两地餐厅首次同榜发布，深圳也第一次成为米其林指南的评审目的地。这份榜单共收录176家餐厅，包括5家二星、22家一星、73家必比登推介和76家入选餐厅。界面新闻但榜单发布后，比新星更刷屏的是一个老话题：广州的三星，依然挂零，连续9年。小红书
深圳首榜开出两家二星，广州榜单“有出无进”
深圳的首秀起点不低：首版榜单59家餐厅入选，其中7家获得星级评价，东湾、云璟直接拿下二星，潮上潮、Ensue、Fumée拂鸣、OPUS 388、新荣记摘得一星。界面新闻横向对比当年各城市的首版成绩——首版成都只有1家二星，首版广州、杭州、福建、江苏都是0家二星——深圳“开局两家二星”的表现仅次于上海和北京。知乎
再看广州：御宝轩、江和泰安门继续保持二星。小红书本次共117家餐厅上榜，其中一星17家、必比登推介52家、入选餐厅45家。界面新闻对比2025年广州榜单的112家（二星3家、一星18家、必比登45家、入选46家），总量多了5家，星级层却是“有出无进”。界面新闻
一星名单的唯一变化还是被动的：少了一家老面孔Rêver·玥，原因是歇业。小红书
九年过去，三星依旧空缺，“米其林还没原谅广州吗？”这句调侃今年又随榜单刷屏。小红书要说停滞的尴尬，还有一组对比更扎心：如果没有深圳的加入，这次榜单可能会出现“广州0家新星级餐厅”的局面，用那句流传很广的话说，才是真正的评了个寂寞。知乎
这把尺子到底在量什么
第一层答案是标准错位。社区里吵得最多的，不是米其林不懂吃，而是这把尺子量的东西不一样。小红书一条帖子下有条被反复引用的评论，把这层错位说得很简练：粤菜讲究鸡有鸡味，米其林式的精致却常常让人觉得，鸡有鸭味但又蛮好吃的。小红书这种错位在价格和呈现上很容易被具象化。在“米其林连虐广州9年”的帖子下，有粤语网友反讽米其林式粤菜摆盘：两件乳猪皮撇一点黄芥酱和鱼籽，肠粉上贴一小片金箔，“两道菜盛惠699”。小红书嘲讽指向的不是某一家店，而是“精致化表达”和粤菜以食材本味论高下的习惯之间的张力。
第二层答案是广州精致餐饮的供给端本身新意不多。就算尺子合适，候选池也薄：老牌粤菜馆守住阵地固然值得尊敬，但缺少新鲜血液，在本土饮食文化强大的广州，创新型的餐厅在这里几乎没有生存空间。知乎
星级流向深圳，根子还在广州
更有意思的是星级的流向。细看深圳首批星级餐厅的构成，大部分还是属于酒店餐厅或者外地的连锁高端餐饮，只有Ensue和Fumée拂鸣算本地苗子。知乎而开出二星的东湾，由广州二星餐厅“江”的主厨黄景辉担任顾问。界面新闻广州的厨师班底，正在悄悄给深圳的星空供血。
黄景辉大概是这份榜单的最大赢家：他本人拿下了米其林指南导师厨师奖。界面新闻这个奖项是本届广深发布会首次颁出，年轻厨师奖则由深圳望月的侯钟涵摘得。小红书换句话说，深圳首秀的不少星光，其实是广州餐饮生态多年攒下的厨师和出品在外溢——这也解释了为什么广州食客的情绪是复杂的：榜单上没有三星，但粤菜的人才输出在被反复验证。
这份榜单怎么用
骂归骂，很多人依然在等它。知乎原因很现实：到现在为止，还没有哪份餐厅榜单能真正取代它。对粤菜兴趣用户来说，广州榜单的价值反而在于一种持续九年的交叉验证——它始终不给什么高分、始终认可什么，已经非常清楚。看明白这一点，这份榜单就从“权威宣判”变成了可以按需取用的工具。
想体验这把尺子的上限，御宝轩、江和泰安门这三家蝉联二星仍然是最稳妥的起点。小红书它们基本框定了米其林目前对粤菜精致餐饮的认知边界，想理解“米其林式的好”长什么样，从这三家吃起最直接。
想吃好又不想踩雷，必比登推介的实用价值更高。广州52家必比登比上一年多出7家，覆盖的是老广的日常底盘；深圳21家必比登则横跨粤菜、潮州菜、川菜、客家菜、湘菜、顺德菜、印尼菜等多种风味，既有以传统粿条为特色的揭阳老二粿条汤、主打四川风味豆花的高三姐豆花店，也有九九面馆、小龙牛肉面这类面食小馆。界面新闻45家入选餐厅更像一份观察名单，适合想尝鲜、又不急着付星级溢价的人。
接下来值得盯三件事：一是“玥”留下的星级空缺由谁补上，广州未来一两个评选周期里会不会出现真正的三星候选；二是Ensue、Fumée拂鸣这些“本地苗子”第二年能否守星，这决定深圳首榜的成色有多少是自己的；三是两地必比登名单的进与出，这一层最能反映日常餐饮的真实活力。米其林未必能完全说服广东胃，但对认真吃饭的人来说，这把量了九年的尺子依然值得用——关键是知道它的刻度在哪里。
