我在天安门广场隔壁吃肥肠
不知怎的缘由,近段时间一家名为“资州味道”的餐馆出现在朋友圈的频次越来越高,其中不乏几位美食大V一发再发,更有一位重庆籍美食行业从业者大呼:川味找到家!
在北京搜索“川菜”能够搜到9559个相关商户,正当红以及曾经红极一时的川菜馆更是几只手数不过来。
那么如此一家名不见经传的“资州味道”,到底有什么真本事能让这些日常嘴刁的老饕们纷至沓来呢?
福桃回力鞋指南2020大旗挥舞,日常嘴馋的福桃决定一探究竟!
点开朋友圈里“资州味道”的地理定位,显示这家餐馆是在天安门广场旁边正义路上的华风宾馆里。第一反应,这个名字似曾相识,然后在大脑内存里拼命检索几番后,恍然大悟:华风宾馆,这不就是原来的六国饭店吗!
近三十年来,各种品牌各种风格的高端酒店如雨后春笋般在北京生根发芽,然而在一百多年前,六国饭店就已经在北京风光无限了!
当年的六国饭店是“三层砖石结构的法国古典主义样式”的洋楼,后来又加盖到四层,这在当年的北京城着实是真·摩天大楼。
不光建筑高大,硬件软件也足够豪华。除了拥有先进的电梯、电话、暖气、自来水,还有游艺厅、电影厅、舞厅和游泳池,更能提供一套足够完整又完美的法餐FineDining。
众所周知溥仪爱吃西餐,而这位末代皇帝人生中的西式大餐初体验就是来自六国饭店的外卖。
© 《邪不压正》
1949年后,六国饭店成为了当时的外交部招待所,对外的名字自那时起就改成了华风宾馆。然而,华风宾馆是六国饭店,也不是六国饭店。
1988年8月5日上午十点半,一场大火将华风宾馆几乎烧成了一片废墟。如今的华风宾馆就是在那场火灾后重建的,已完全不见当年的气场和风姿。
资州味道在华风宾馆的一楼。
踏入华风宾馆的大门,就像一下穿越回到上世纪八十年代,昏暗的光线,空气中弥漫着计划经济时代机关单位办公楼的味道,除了门口负责测温登记的保安,几乎见不到第二个人,包括大堂左手边“资州味道”的门口,也是了无生气,让我们不禁心生犹疑,边填登记表边忐忑地跟保安确认:资州味道营业呢吗……?
穿过一条长长的摆着各地特产的走廊,便正式进了资州味道。
环境朴实无华,毫不做作,也就是:毫无装潢可言。
倒是整整挂满两面墙的十数个条幅成为整个店面的亮点:“XX酒业大力赞助资州味道复产复工”“XX拉杆箱携手资州味道大酬宾”“XX家纺感恩资州味道四周年店庆”“没点大动作哪敢惊动您”……
这一句又一句正在让我们摸不着头脑,突然音乐响起,一个清脆的嗓音开始唱起来,我们第一反应肯定是餐厅放的音乐,哪料转头就看到,一个红色背景板前,一个姑娘——正在举着麦克风唱歌!在她面前,架着补光灯和手机,没错,她在直播!红色背景板上写着:首届北京“川妹子”扶贫助农公益直播。
这眼前的种种,真是……透着四川人的真性情,再加上毫无修饰的环境,倒让我们心里挺踏实,甚至心生期待:这就是川菜馆子该有的样子啊!
我们中午十一点到的,是第一桌客人,面对厚厚的一本菜单,本想慢慢斟酌一下菜色搭配,哪料服务员替我们着了急:“你们赶紧点哈,只有一个炒菜师傅!”
好嘛,既然是资州味道,我们便三下五除二点了一通必须一试的资州经典菜。
这里有必要介绍一下资州和资州菜。
资州其实是古地名,现在的名字是资中,是四川省内江市的一个下辖县。而资州菜,则是与自贡菜一道,属于川菜小河帮中自成一派的自内帮(自贡、内江、资中、资阳一带),也就是正儿八经的盐帮菜。
▲盐帮菜代表菜品:水煮牛肉
盐帮菜的风味好走极端,用料生猛,辣度十分高,味厚、味重,善用鲜椒和仔姜入菜,烹饪技法则以水煮和火爆为特色,在整个川菜体系中属于鲜辣、香辣一派。
大名鼎鼎的川菜“水煮”之法,就是起源自盐帮菜,那么“水煮”系列的菜式自然是必点。
▲水煮牛肉
一份优秀的水煮菜式,应是色泽红艳、香辣四溢、汤汁醇厚、肉滑嫩、菜爽脆,吃在嘴里要麻、辣、鲜、香、脆、嫩、爽、烫,一个都不能少。
以这些点做个打分表格来评判,这里的水煮牛肉和水煮肥肠,都可以得到不错的分数。尤其水煮肥肠特别好,肠子处理得干净,但也能吃到肠子该有的丰腴和肠子香。
▲水煮牛肉
▲水煮肥肠
“火爆”是盐帮菜的招牌烹调招法,对火候的要求极高,一系列动作要在几秒间准确完成,非常考验师傅的功夫。
资州味道的火爆牛肉丝和火爆腰花,可以吃出旺火快炒出的锅气,香!
▲火爆牛肉丝
▲火爆腰花
当然,这也要归功于师傅的刀工,牛肉丝粗细刚刚好且比较均匀,腰花的麦穗花刀处理得也很到位——刀工不光是为了好看,更影响食材的断生速度、入味程度和口感。
▲火爆腰花
四川人爱吃兔兔是出了名的,而盐帮菜尤甚。
川南自贡周边一带是整个四川的养兔之乡,是世界上兔肉加工和消费最多的地区。
当地人对兔兔的爱,全体现在……竭尽所能的吃法上:冷吃兔、尖椒兔、蘸水兔、烫皮兔、黄焖兔、鲜锅兔、水煮兔、火爆兔……甚至还有兔全席!
© 《撒娇女人最好命》
资州味道的菜单里也至少有五六道不同做法的兔肉菜,我们点了鲜锅仔姜兔。
按传统来说,川菜爱用干辣椒、干花椒和老姜,但盐帮菜厨师则不循规蹈矩,最爱把鲜椒和仔姜用到菜里。
▲鲜锅仔姜兔
这道鲜锅仔姜兔是全场最佳,鲜嫩的兔肉在新鲜的青椒、红椒、花椒和仔姜的加持下,拥有一股特别鲜爽的辣,有滋有味。单独夹几根仔姜当配菜吃也不错,脆生生、水津津。
▲鲜锅仔姜兔
球溪鲶鱼就是完全属于资中的特色菜了。
球溪是条河,也是地名,当地人爱吃鲶鱼,也擅烹鲶鱼,球溪镇一带最多时有一百多家鲶鱼餐馆,甚至形成过鲶鱼一条街。
▲ 球溪鲶鱼
球溪鲶鱼是家常味型的基础上叠加麻辣味,这点上资州味道的这道菜倒都有体现,但……一咸毁所有,咸啊,真咸啊!每个人都是尝了一口后,筷子就再也没伸进这道菜。整顿饭下来,这道球溪鲶鱼剩得最多。
泡椒麻辣鳝鱼,同桌有人觉得鳝鱼稍稍有点土腥味,但饱弟没太吃出来,倒是菜里加入的黄瓜,让鳝鱼入了一点黄瓜风味,有点像黄瓜味薯片,但没那么有穿透力,是那种很收敛的淡淡的清香。
▲泡椒麻辣鳝鱼
不过啊,油实在太大了,基本就是从一汪油里捞鱼捞菜吃,一口菜,半口油,着实让人不敢多下筷。
▲泡椒麻辣鳝鱼
福桃的小伙伴们一向是重度肥肠爱好者,在菜单里看到还有专门资州风味的肥肠,实在无法自持一定要点上一道。
但是菜单里有两个选项:资州口味肥肠和资州风味肥肠。一字之差,到底有甚区别?面对我们的困惑,服务员有点不耐烦,但还是用浓重的川普给了我们一个特别简单直接的答案:“一个口味的,一个风味的哈!”
一脸懵的我们想要继续追问,但看到服务员突然锁起的眉头,又把问题咽了下去。不过我们对肥肠的心实在赤城,终于还是有人忍不住问了出来:那到底有啥区别啊?服务员在一秒犹疑之后告诉我们:“一个铁板的,一个干煸的哈!”我们在两秒犹疑之后点了铁板的。
▲资州口味肥肠
铁板的资州口味肥肠没让我们失望,热气腾腾端上来,肥肠滑嫩,鲜椒们赋予了肥肠足够的香气。还是要表扬一下肠子处理得好,卫生搞得好,肠子该有的风韵也一点没丢。
▲资州口味肥肠
最后我们还点了一份豆汤时蔬,原计划以温润来做整场收尾,以安抚被火辣刺激的肠胃。哪料计划赶不上师傅撒盐的大勺……一口汤下去,灌上两杯免费的大麦茶才终于把嘴里的盐巴镇压下去。
▲豆汤时蔬
虽然资州味道最近在我们这些人的朋友圈里蛮火爆,但我们在工作日中午去吃饭时,整顿饭下来就只有三桌点菜吃饭的客人,间或有些零零散散附近上班的人过来吃盒饭。不知是否疫情的原因影响了生意?倘若一直如此,那还真是蛮佩服的,能坚持四年,这是何等的执著!
点菜前服务员就提醒“只有一个炒菜师傅”。我们于是做好心理准备:上菜肯定快不了,不可能像宜宾招待所那顿饭一般“一涌而上”。但因为客人本就不多,所以基本上一道菜我们拍拍照再吃几口的工夫,下道菜就端上桌了。
应该也跟疫情有关,人手跟不上,食材也受限,菜单里大概将近1/4的菜旁边都用铅笔手写着“×”。本来饭毕有人还想再追加一碗垂涎已久的兔子面,而且菜单上没有“×”,但被服务员泼了盆冷水:“没有!面点师傅回老家啦!”
整桌菜下来,可以用一个字来做整体评判——香!师傅对于辣椒、花椒和仔姜的运用拿捏有度,辣度合理,并不至于辣得掉眼泪那种,更多吃到的是香辛料们被充分召唤出来的香气。
如果可以,请勇敢地吃碳水,我们在场多人都至少两碗饭起步。
© soogif
不过,对于这些菜的问题,同行小伙伴们的意见也很统一——太油!太咸!但听四川自内地区的朋友讲,当地菜确实油大、重盐。所以资州味道的师傅就是一五一十地把最真实的味道复制到了北京。
据说也有人劝过师傅,要迎合北京客人的口味减辣、减油、减盐,但每遇到这种问题,四川籍过来北京的川菜师傅都有一模一样的反应:那还怎么吃嘞!
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