#原创新人#给后来者一点教训总结，日本100V插座改造漫漫长路

首先，因为涉及到电气安全，所以作以下声明：

1、本人物理成绩不好，电工知识仅限于高中物理和大学一部分电工课程，实践经验几乎为零，文中内容大多知其然不知其所以然，如有错漏烦请不吝赐教，涉及电气安全，请咨询专业人士后再尝试；

2、正如本人与绝大多数人解释的那样，海购日本本土电器，纯粹是个人兴趣爱好，最重要是为了省钱（对，省钱），若有这方面异议的朋友（di zhi 日货），请原谅本人不会作任何评论回复。

3、请不要怀疑本人玩这些东西付出的代价，与学习到的还有动手实操的经验比起来，还有什么比得到的这些财富更加宝贵的呢？

好了，说这些话都是因为我很懒，懒得不想为些不必要的评论作什么解释了。 这篇文章本来是打算写成系列的装修经验教训的，想想本人在装修的折腾大道上不知赔上了多少脑细胞 ，总想有些内容能够记录下来。但是自从装修公司换了个甩手掌柜监理以后，装修进度每况愈下，几乎每一个环节都需要我自己去跟进，基本就和清包没啥区别了。又想过没有专门请设计师搭配过，仅仅凭我这工科生木脑袋搞出来的内装，在大妈这里神人辈出的地方，就不献丑了。最后因为上一回看过还有动手动脑能力比较不错的值友也自己淘日本本土插座改造，看到同道人兴奋之余，介绍一下自己这些日子来摸索出来的一套歪门邪道。

对于本人一大堆的废话，居然能够看到这里的值友们，如果我说到这里完满结束了 ，有没有人想扔个超级无敌金坷垃给我呢？

实例

下图是用在厨房的计划中"三兄弟"专用插座（电饭煲、水波炉、热水壶），功能设计是上面两边的开关分别控制下面绿色的插座，左下角白色的插座即插即用，右下角是先前有值友分享过的单独接地端子（日本本土的电器根据日本的电气法规标准分为几个级别的绝缘等级？反正大多数家用电器不需要接地，少部分大功率电器如水波炉、洗衣机、马桶盖等需要接地的会单独分出来一根接地线，连接这种接地端子，里面是一颗铜螺丝，拧紧就是了）。

先说说搞这一套的基本配置，其实也就是购物清单了 。拿日本本土前几年家用最普遍的 Panasonic Terminal 21系列来举例（现在流行触控开关了），这套插座包含了：

底盒（120标准）：我用了三种，但国内有现场解决方案，正泰天猫店有售，一位二位的120底盒，标准孔距是82.5mm；

正泰暗盒 底盒 NEH1-004A 118型暗盒 高强度底盒 暗盒接线盒118、120通用一位底盒￥2.1天猫精选

正泰暗盒 120型底盒 NEH1-013 塑料暗盒 120型大方六联面板暗盒120双底盒￥2.7天猫精选

框架（塑料或金属）：WTF37121W（带二位装饰面板的框架，用开关的位置不需要带装饰面板）；

パナソニック コスモシリーズワイド21 絶縁取付枠 (スイッチ+コンセント...円105日本亚马逊

模块（插座或开关）：WN1001SW（白色插座）WN1001LG（绿色插座）WN3075SW（接地）WTC526133W（占三分之一位的开关，可以这么理解）；

パナソニック ワイド コンセント WN1001SW円350日本亚马逊

パナソニック電工配線器具（Panasonic)　ライトグリーンコンセント　WN1001...円108日本亚马逊

パナソニック ワイド その他 WN3075SW円640日本亚马逊

Panasonic コスモシリーズワイド21 埋込「入」「切」表示スイッチセットト...円1236日本亚马逊

装饰盖（面板）：WTC7102W（标准双底盒装饰盖）；

パナソニック ワイド プレート WTC7102W円430日本亚马逊

等几个部分，还有讲究一点的加上塑料的防尘绝缘膜（多余的）。

购买途径方面，大家千万别傻傻点开上面卡片的链接到日亚上买，一方面大多数没有自营，另一方面很难在同一家第三方卖家处买齐，价格也爆贵（穷死了）。可以按着型号上日本乐天搜索，很多电器店这些零件都很全，价格是日亚三方卖家的三分一还不到，当然也可以上日本专业的电工器材网站购买，不过忘了网址...... 当然你也可以不按照我一模一样的配置，按照思路自己搭配模块，只要理解了，真是非常简单轻松愉快的事情，本次折腾最开心莫过于此。

详细的可以参考日本松下电气的内容页，有各种各样的模块样式，基本都是通用的，不用担心买了模块插不上框架（有一些整套卖的插座例外，比如日亚里销售量前列的面板，买回来就只能一个面板用，像国内卖的插座面板一个思路，不能拆开来DIY自由组合，我就中过坑了 ）。

其实就算是傻瓜（如我），看了上面日本松下的介绍页面，应该也不会买错了。可惜买之前没有认真查清楚，还是走了不少弯路。至于到底怎么买到，对于全能的值友就不是什么问题了。以下内容才是真正的折腾，请看。

手提电脑没电了，先去充一下...... 呃...你......

接下来，大卸八块

这个就是上面我说到的坑，日亚买的整套插座，想着把中间的模块拆出来用，结果一掰开......好让小弟认识了鬼子国度的精密零件装配。

这个是接地端子内部的样子，铜螺丝拧紧接地线，很简陋的样子。

这是先前的原创文里我回答作者的问题，W端（Water）代表零线（也叫水线），日本叫接地侧；另外日本插座的接地端就叫做接地（与零线端区分开来）。这类插座模块的特点就是零火地接线端都分别有两个接线孔，至于为什么会这样，我的推测是为大电流传输准备的，见下文。好了，来到这里，可以开始揭晓本文开端的雷区了。 请接招：

1、只能用单芯1.6、2.0mm线径的铜导线。

这货接线方式真是与众不同，有用过松下在国内销售的佳典纯系列插座面板的值友应该不陌生，这种接线端子是完全针对单芯铜线接线（BV）的免工具接线，只要把铜线按照规定长度剥开12mm，再对准接线孔一咔嚓，线就接好了，拔也拔不出来（试电笔插进中间的松线孔就能轻松拔出）。好，问题来了，这货按照国内标准，只能对应2.5BV线，而我刚好又是装修公司忽悠的双塑七芯线，那能怎么办？接线。好说完。

什么？太简洁了？我再说一遍，要是你家水电改造，预留到插座的导线不是2.5BV线，那不好意思，想用这插座里只能选择分接一段2.5BV的线，再接插座模块。哦，对了，国内1.5的线还是可以在导线的末端打个欧式端子（也叫管型端子、铜鼻子），同样能结实，但其他线径（包括2.5多芯线），最好还是不要给安全留隐患吧......

熊猫电线 国标铜芯 BV2.5平方 单芯硬线 电线电缆 照明插座线￥250天猫精选

鉴于我不到黄河心不死，加上铁了心上日本插座（已经买了 ），最后基本上所有预留的6平方、4平方导线都用端子分接出几段2.5BV线，接上插座模块，端子用的是wago的快接端子，部分线径超标（>6平方）使用闭端端子（奶嘴）。注意空间允许时尽量不要在插座模块上做跳线，尤其是打算用大功率电器的插座（*1）。按照接线规范，若是布线使用多芯线（BVR、BVV等），则需在线末端打上管型端子。这样做又减少了底盒的散热空间......

*1 日本插座开关模块接线孔多，非常好做跳线，可以节省接线空间。但是，按照每个标准模块15A的允许载流量，如果用1根2.5BV线引入，其他全部插座做跳线，比如上面“三兄弟”插座有三个，这样三个加在一起的电流量是非常可观的，一根2.5BV线很难保证长时间使用不出问题。

德国wago万可接线端子接线器电线接头连接器快速接线柱4平方线221￥2.6天猫精选

德国wago万可接线端子接线器电线接头连接器快速接线柱6平方线773￥2.9天猫精选

A级安全型铜压线帽 接线端子 接线帽 尼龙压线帽 CHS-Ф8(10只)￥4.6天猫精选

伊莱科 管形预绝缘端头 接线端子 冷压绝缘端子端头E4012（10个）别在这家买，用的多的主要是1.5和2.5平方的￥2天猫精选

以上wago快接端子不需要工具，闭端端子和管型端子需要专用压线钳（绝对不能用老虎钳代替，压不稳）。另外管型端子我用的是富士端子，淘宝有卖但不散卖（一小包100颗，够用了），质量比上面链接的好多了，尽管贵不少，但也用不了多少钱。淘宝链接贴不上，大家自己搜索了，买1.5和2.5平方，选紫铜管长度10-12mm的准没错。鉴于我没有多少实操经验，对于打端子方面知识有什么错误的请值友多多指正。

IWISS品牌 高碳钢省力型棘轮式压线钳 针型冷压裸端子钳品质保障闭端端子用￥41天猫精选

IWISS威仕 品牌欧式管型绝缘端压线冷压端子钳 针6边型HSC86-6管型端子（欧式端子）用，推荐六角形压法￥68天猫精选

最高端（gui）的解决方案：值友最喜闻乐见的海淘日本VVF室内配线专用线，一条线有2芯1.6mm、3芯2.0mm等等规格，简直是专门为日本插座接线而设的天造地设一对（废话）。以下盗图自日本富士电线网站：

我来猜测一下，只是猜测，日本电线布线很少采用埋入混凝土墙（砖墙）的做法，可能与日本建筑结构大多数是木质结构（防震）有关，隔墙也多是石膏板墙，这种隔墙的结构决定了墙中存在大量空隙，就为水电布线带来方便。电线穿管也不用我们常见的PVC管，而是用伸缩灵活的波纹管（软管）。那样似乎就可以解释日本室内电线布线为什么采用这类双层绝缘（较硬，PVC管不好穿线）的护套线了。同时解决了载流量需求量大（*2）、减少导线接头两大难题。

*2 常用的2.0mmX3相当于国内6平方导线标准，而且人家计算方法是铜芯的直径2.0mm，换算成截面积有3.14mm^2 X 3 = 9.42mm^2，远超国内6平方线的标准了。

不过，国内先天220V的优势，是日本这种拖着的历史包袱（100V供电系统）难以比拟的就是了。虽然日本国内大功率电器也有使用200V（单相）、200V（多相）......话题再展开我那点过气知识也就挤不出来喇。

再次强调，以上只是我在折腾过程中自己分析出来的，纯属瞎猜，纯属扯谈，没有多少依据，有何错误请值友指出提点，并一笑置之。

2、电线载流量X2

那简单，不就是2.5BV线吗？咱天朝泱泱大国，就全用2.5BV线布线就行了嘛！少年你太天真了，以下才是矛盾的根源。 根据高中物理（好像是初中学的）的欧姆定律，电流=功率/电压，简单来说，在同样功率的电器，电压越小，电流越大。同样是功率1000W的电饭煲，220V电压时，电流是小于5A；100V电压时，电流是2.2倍的10A（我会告诉你不把前面电流实际值算出来是因为懒么 ）。那比如像我家厨房那样的三兄弟，每一位兄弟大概1000W的功率，大概就是30A的总电流。按照国家标准，埋入墙内的铜导线允许载流量，2.5平方导线是16A~20A，4平方导线是20A~25A，6平方导线是25A~40A。那么聪明的值友们发现问题了么？就算你自以为聪明地看了上面的介绍，兴奋地布好了2.5BV线，准备迎娶日本媳妇，不...是插座的时候，会不会有种『我裤子都脱了，你给你看这个？』的感受？

那么现在来总结一下，要想好好耍这个日本插座和100V电压，咱电路布线主线要4~6平方，到插座底盒分线出2.5BV线接模块，不想接线的就得上日本VVF规格的导线。

One more thing

大家以为这样就完了么？ 这事没完！

作为一套完整的电气系统，中央变压（区别于各个变压器设在用电器旁边的做法）怎么能缺少漏电保护这一项呢？虽然从各方的消息，发达国家家庭漏电保护主要是靠完善的接地解决的。但是鉴于国内高层住宅的接地线路普遍不佳，甚至有接地失效的麻烦情况，所以漏电保护还是要做好的。

经过前面值友的科普，大家都知道现在家庭普遍使用的漏电开关，主要是两部分：空气开关和漏电保护模块，还有一些是两者整合在一起的漏电开关。（不说这么多了，要说又要开篇了，况且我知道的也不多）这个漏电模块也好、漏电开关也好，用的最多的是电子式的漏电保护组件，还有一类较常用的是电磁式的漏电保护组件。具体的性能区别我也不是特别懂，但是有一点是要注意的：电子式与电压有关，电磁式则与电压无关。简而言之，变压器100V出线端，需要接入电磁式的漏电开关进行保护，别跟我说变压器220V输入端已经有漏电开关了，这个不干事。然后怎么说呢，经过一大轮摸索（论坛讨论），发现这套系统，对于变压器也有要求 ：必须是最普通的自耦型变压器。要是值友们刚好手上端着XX牌隔离变压器，那就当我上面这段话是**讲的就行了，至于为什么？你以为我懂么？

搞到现在，我深深体会到标准的重要性，不论是国家标准还是行业标准，感觉我国的水平与日本真是不可同年而语。不说制造业水平如何（无法比，但可以慢慢赶上），人家国家生产的产品都是标准配套的，施工方法也是标准的做法，一条流水线，这就是规范。咱们呢？光是建材市场买到的导线标准就五花八门，就别提那些偷工减料的非标线了，工人施工也是乱搞一通，接个线会烫锡的就不错了，我的电工师傅说我是十七年来第二个让打端子接线的人......还是那句话，说多了都是泪......

最后的最后，仅以本人变压器出、入两组10平方导线和强电箱出线压底。祝各位折腾并快乐着！

And then, see you next century!