男装知识点 篇四十六：5k和2W+的定制西装到底区别在哪里？告诉你一些定制西装的小秘密

创作立场声明：欢迎理性讨论！

最近这几年定制西装品牌的数量迅猛增长，看似是国内男士着装品位提升背后的结果，其实很多定制品牌是“滥竽充数”想要趁势赚钱罢了，无论是朋友圈还是网络上到处是男装定制的广告，出现了定制西装参差不齐不齐的现状，经常会听到别人跟我讲“A家的西装才卖5k,B家为什么就卖2W呢？”

恰好我定制过售价从5千到2万+的西装，再加上在这个行业从业多年，也算是比较了解里面的一些“内幕”，接下里就告诉你区别到底在哪里？到底值不值？

先来讲讲我对于一套好西装看重哪几点？

1、合身，合身并不是单纯的贴合身体，而是能够起到修饰身材的效果；

2、舒适，舒适就涉及到面料的舒适和尺寸在保证合身的前提下能够尽可能的提供舒适的穿着体验；

看似很简单，其实做到这两点并不容易。

关于版型

提到版型，不少分不清衣服版型和衣服款式，错把一件衣服的款式当成一件衣服的版型。

版型和款式不是一个概念

简单来讲，衣服的版型是跟尺寸和比例有关的，比如说肩宽、胸围、腰围三者的数据在净体尺寸上如何调整才能够贴合身材保证舒适度的同时呈现出效果更好看；（我个人觉得版型应该是穿上身的效果呈现和舒适度，这歌不能单纯的说价格贵西装版型就好，价格便宜就不好，其实还是跟师傅经验有关）

衣服的款式则是衣服是什么领型、领子有多宽、口袋是什么款式、西装是单排扣还是双排扣等，这些你看得到的外观。

买成衣的时候经常会听到“哪个品牌版型比哪个品牌好”，这样的说法在定制里基本上不存在，接近99%的定制品牌都是代加工的，店铺只需要将客户数据给到工厂即可，版型完全制作师傅按照尺寸来制版剪裁。往往一家工厂会为多家西装定制品牌提供代加工的服务，你会相信能为单独某个品牌去调整版型吗？基本上都是按照师傅的经验来对原有数据做调整，或者直接根据客户提供的成衣尺寸剪裁。

再者，定制本来就是量体裁衣，衣服的版型也是按照客户身材来剪裁，也就是说是没有固定版型的，那你能说A品牌和B品牌在版型上的区别吗？造成区别的根本原因不是衣服本身，而是量体师本身对于尺寸的把控和审美的不同。

版型的好坏其实并不是看出来的，而是需要你长时间穿着的舒适度以及美观度来衡量的，所以说好坏只有自己知道，有的西装看着好看，但是穿在自己身上时间久了就觉得不舒服，比如我这套格纹的西装就是穿的时间久了肩部就会感觉到累，后来才发现是因为领部做大了不能贴合颈部，颈部不受力导致的。

▼这是我的第一套半定制西装



定制是分种类的

千万别认为所有的定制都可以叫做高级定制都可以称做Bespoke。

严格意义上来说西装定制可以分为半定制（MTM）和全定制(Bespoke),两者本质是有区别的。

半定制（MTM）是根据你的身材数据选择一套最适合你身材的西装，然后根据上身效果进行非结构性部位的尺寸调整。

全定制（Bespoke）是完全根据你身体数据，单独制版剪裁，期间要经过至少2次试穿才能够作出最终的成衣。

简单点理解就是半定制西装是在原有西装版型上做尺寸的调整（有限的部位），并非完全按照自己的体型来做；全定制西装则是完全按照自己的身材制作，衣服上的任何一个部位的尺寸都可以调整，理论上会比半定制西装更加合身。

如何区分半定制和全定制？

其实最简单的就是半定制西装会在量体（量尺寸）的时候用套码衣，而全定制全程都是不需要的。

我自己的亲身体验

我自己的定制过两套半定制西装，能够感受到尺寸修改的限制性，像胸围这样关键部位一般是不建议的调整尺寸的，通常只会调整衣长、袖长、腰围的尺寸做到“大体合适”，并且修改的数据范围有限。

全定制西装先量尺寸，做成西装毛胚试穿，第一次调整尺寸，然后制作的师傅在进行尺寸的调整后第二次试穿，如果有问题还可以再次调整，最后才是成衣西装。这两次调整过程是对衣服上每一个有问题的部位，小到一道褶皱大到拆开衣服重新做，总之不会忽视每一个细节。



这样对比起来肯定是全定制西装的制作起来更麻烦，耗时更久，成本自然也就更高。

面料的差别

去西装定制店询问衣服价格最常听到的一句话就是“不同面料价格不同”，我自己之前定做的三套衣服分别是意大利VBC和英国 Harrison的面料，虽然都是羊毛面料，但是前两个品牌属于进口面料中的中等档次的品牌，而后者算是排名前几的面料品牌，自然价格就会不同。

定制店里你会看到各种各样的面料品牌



要说面料之间的区别，其实非专业人士是很难感知到的，就连我这个摸了好多年面料的人，对于面料之间的差别的感知也没有价格敏感。其实就像普通品牌与奢侈品牌之间的差异一样，绝大多数还是讲的品牌之间的差别。

有的人喜欢拿面料纱线的支数来判断面料的好坏，只能说同品牌同材质比较还有意义，如果跨品牌比较就没意义了，比如我自己VBC的那套西装面料是150支的，而Harrison的那套是120支，但是后者的面料还要比前者贵，所以说面料支数多少并不能一定决定西装价格的贵与便宜。



辅料的差别

辅料除了看不到的内衬之外，能够看到摸到的就是里布、纽扣、西裤上的拉链，看不出来的内衬、缝线等。一般来说基本上都用的差不多的辅料，但我之前的西装就不同的，2万+的那套西装纽扣用的贝母纽扣、拉链用的瑞士的riri拉链，而5000多的那套西装则用的是牛角扣和普通ykk拉链，也许纽扣价格差不多了多少，但是一条riri拉链可以买几十条ykk的普通拉链，这其实体现的就是一个品牌的品质和态度。

▼贝母扣非常容易碎，特别是干洗的时候一定要用锡纸包好，我西装上的纽扣就是被干洗店洗坏的



▼不对比不知道，一对比就知道差距在哪里



制作工艺的区别

没办法拆开西装，所以找了张图说明

西装制作工艺可以分为粘合衬工艺、半毛衬工艺以及全毛衬工艺，定制西装一般会用半毛衬工艺和全毛衬工艺，并且还分机器制作和手工制作。

▼第一套手工全定制西装，当时的价格是西装和西裤2w，另外还做了一件马甲和衬衫就奔着3万去了，应该是国内定制品牌中起步价格最贵的品牌

半毛衬工艺和全毛衬工艺通常都会使用韧性更好塑形效果更加的动物毛发为原材料的毛衬，不同的地方在于全毛衬工艺西装从肩部到下摆处都是使用的毛衬，且毛衬上会有密密麻麻密度不同的八角针起到改变受力的作用，半毛衬西装是腰部往上采用这样的制作工艺，在制作的难度和时间成本上全毛衬工艺更高更复杂，自然成本也就更高。

▼全毛衬工艺



衲衬也分手工和机器，手工虽然复杂难度高，但是衲出来的衬更加饱满灵活，是一件高级定制西装的标配。

一般手工衲衬的西装在其它部位也会用手工制作，比如说手工扣眼，手工套结、手工贡针等，手工制作的看来会更加精致，时间成本也高。拿手工扣眼来说，看起来不复杂，其实手工缝一个扣眼要花费半个小时左右的时间，而机器制作可能不到一分钟就搞定，所以说手工制作的西装贵是有道理的。





▼这是高定西装上的细节



如何区分两种工艺：

你可以摸一下西装胸部和下摆处有几层：

西装胸部有3层，下摆有3层，那肯定是全毛衬制作工艺；

西装胸部有3层，下摆有2层，那肯定是半毛衬制作工艺；

摸一下箭头的两个位置有几层

手工制作还是机器制作的区分也很简单吗，你翻开西装看看背面有没有不均匀的针脚，有的话就是手工衲衬，没有的话就是机器衲衬；



其它

当然价格差异的构成还有服务以及品牌溢价的区别，而这些都是无法量化且客观评价的，所以以上没有考虑在之内。