美国Wickett & Craig 皮革厂的历史、制皮流程以及进军鞋靴产业

好久没更新长文，这次带来一篇美国没那么知名的皮革厂Wickett & Craig相关的文章，翻译自Stitchdown发表于2020年的访谈。经典文章不易过时，所有信息观点均来自原作者，中间会插入一些自己拍的相关图片

以下是正文

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Wickett & Craig制革厂拥有悠久的制革历史，成立至今已经有153年了。这家工厂坐落于宾夕法尼亚州柯温斯维尔（Curwensville），只生产植鞣革。这是一种更为天然、环保的皮革，随着使用会产生旧化，呈现出极具美感且独一无二的岁月痕迹。

历来，Wickett & Craig皮革的应用十分广泛，从马鞍、枪套，到皮带、钱包，再到各式各样的Filson箱包。而近些年来，制靴工匠们也发掘出这款皮革的潜力，美国西北老牌Nick’s Boots、东京的 Clinch 都已采用。眼下我暂不便透露更多品牌名称，但不久之后，你还会看到更多知名制靴品牌选用Wickett & Craig的皮革。

本次我有幸与该厂副总裁兼销售总监马特・布雷斯勒（Matt Bressler）展开对话。他的整个职业生涯都扎根在这家制革厂。我们聊到了Wickett & Craig的发展愿景、皮革产品、生产工艺，也谈了谈他观察到的皮革行业里一些棘手问题，以及这家制革厂未来的发展方向。

Stitchdown（访谈媒体）：我总习惯从品牌历史和受访人的经历聊起，Wickett & Craig的故事确实漫长又有意思。

马特：我的个人经历和Wickett & Craig的发展几乎绑定在一起。Wickett & Craig在多伦多经营了 123 年。1989 年，多伦多当时志在申办 1992 年奥运会，为此征收了市内多家企业的土地，Wickett & Craig就在其中。直白地说，多伦多政府通知：“这块地产我们要征用，你们必须迁出多伦多。” 就在那时，我的家乡宾夕法尼亚州柯温斯维尔，恰好有一座废弃的奶酪工厂。

柯温斯维尔本就是一座制革重镇，当地曾有豪斯皮革（Howes Leather），主营鞋底革与肩背革，大量供应鞋靴用料，也曾是当时主要的鞋底革生产商，只不过如今已经倒闭。这里用工成本合适，还有一片 16 英亩（64750平米）的地块，配着一栋约 18 万平方英尺（16723平米）、主体结构尚且较新的空置厂房。

那时候我还在上大学，在一家五金店打工。承接Wickett & Craig厂房改建工程的一位承包商来店里采购物料，向我抛出了工作邀约。之后，Wickett & Craig的工厂经理厄尔・布利斯先生，也邀请我进厂工作。

Stitchdown：你刚进厂的时候做什么工作？

马特：做工程改造的活。我们在这座空厂房内部从零搭建制革车间，钢结构施工、刷漆，几乎所有工序都要经手。光是复原钢结构梁柱、鞣皮转鼓和各类机器，就耗费了一整年。1991 年，我从外包施工团队正式转入Wickett & Craig本厂，从此就一直在这里工作。

我们至今仍延续着传统业务，生产马鞍、马具、枪套，也做小件皮具与高端皮具。从我办公室窗户，还能望见昔日豪斯皮革的旧址。鞋靴本就是豪斯的核心业务之一，如今我们也慢慢切入鞋靴领域，有种兜兜转转回到原点的感觉，这对我们来说很有意义。

Stitchdown：一百五十多年来，哪些东西发生了改变，又有哪些始终没变？

马特：Wickett & Craig曾经隶属于 Tanbridge 集团，这家集团旗下共有三家制革厂，Wickett & Craig是其中唯一做植鞣革的。2004 年，集团宣告破产。事后我们才知道，我们厂竟是集团内部唯一盈利的板块。万幸，负责处置资产的银行，把我们卖给了多伦多的班克兄弟（Bank Bros）公司，而这家公司原本就是我们最主要的生皮供应商。

从那以后我们就归其所有，这成了我们的一大优势。我们清楚，制作不同风格的皮革，需要匹配什么样的生皮。我们格外偏爱夏洛莱牛（Charolais）、西门塔尔牛（Simmental）、利木赞牛（Limousine）的皮料，这类牛的毛色多为红色、黄褐色、棕色，甚至米白色。

制作皮革时，有些颜色很难驾驭，根源就在毛囊。举个例子，我们也会用到部分黑毛牛的生皮，但牛皮去毛之后，原有毛囊位置会留下淡淡的阴影印记。 正因为我们的母公司就是生皮供应商，我们既能拿到稳定货源，还能优先挑选理想的生皮，以此打造品质出众的皮革。

当然，人们谈及植鞣工艺时，总会提到池鞣法，也就是利用植物萃取物与单宁真正完成生皮鞣制。历史上，鞣池全部修建于地下。但在宾夕法尼亚州或是多伦多，七八月酷暑与一月寒冬温差巨大，会造成物料黏度发生变化，单宁的渗透效果也就参差不齐。

所以我们建设这座工厂时，把鞣池架离了地面。这些鞣池，如今更准确说是鞣槽，全年恒温维持在约90华氏度（32.2摄氏度）。举个例子，我们把15盎司（6mm厚，1盎司约等于0.4mm）生皮投入鞣槽，十四天内单宁就能充分渗透。既不会鞣制过度（过度鞣制虽不会损伤皮革，但植物萃取原料成本极高），也绝对不能鞣制不足，否则成品就会变回生皮。制革这件事，核心就是稳定可控。我们无法掌控生皮本身，疤痕、划痕、虫咬痕迹都避免不了，但我们可以把控生产工艺。

Stitchdown：明白了。

马特：我们会监测成品的油脂含量、染料渗透度、断裂强度、弹性以及皮革含水率。同时也会严密把控所有进厂原材料。生皮到货后，我们会取样检测盐渍饱和程度，也就是含盐量。牲畜屠宰之后，生皮会送入盐渍池，也就是盐水池，生皮吸收盐分，以此抑制细菌滋生。之后，生皮在送到制革厂手上之前，表面还会再撒一层盐。这些环节我们都会重点关注，其重要程度不亚于检测成品，保证各项规格参数达标。

Stitchdown：也就是说工艺可以把控，但原材料显然无法完全掌控。如果来料和理想生皮标准出入很大，你们会怎么处理？

马特：你可以想象一整张原皮，面积大约有50平方英尺。经常有人问我，这一托盘皮革的成材率能有多少。但没看到成品之前，谁也给不出答案。从生皮投产，到最终看清这批原料的产出效果，整个周期最长可达八周。

即便我们的母公司就是生皮供应商，他们也会尽力挑选缺陷尽可能少的皮料，但原料终究取自活牛。牛在野外放牧，会被铁丝网刮伤，遭受蚊虫叮咬，身上还有烙印。不少人懂皮革，但也会遇到一些设计师。我无意贬低洛杉矶或是纽约，只是这类需求大多来自这些地方。他们想要毫无瑕疵的皮革，同时又要求全粒面，拒绝修面处理。既想要皮革原生的质感美感，又不能接受任何划痕。

这根本无法实现。想要和皮具匠人建立良好合作，很关键的一点就是让他们理解生产工艺，清楚我们所用原料的先天状态，也让终端客户懂得欣赏成品本身真实的样子。

Stitchdown：我很想具体聊聊你们的皮革产品，不过首先想了解，你们开始更多对接Clinch、Nicks Boots这类鞋靴厂商，推进这个合作的过程是怎样的？

⬆️Clinch Hi-Liner 使用Wickett Craig Latigo皮革

马特：皮革行业算是一门不断收缩的技艺，也可以说是一门生意，二者兼而有之。二十世纪初，人人骑马，皮革制品是刚需，后来慢慢从必需品变成奢侈品。虽然我们在马术用品领域投入很深，但这只是业务的一部分。回溯到19世纪，还没有铬鞣工艺的时候，皮鞋本就都是植鞣革制作。

后来铬鞣兴起，它延展性好、鞣制工序简单、生产速度更快，鞋头部位的耐用性也更好，于是成了鞋厂的首选。

但我注意到一部分客户，尤其是高端鞋靴厂商，想要回归传统。他们希望皮革可以旧化，越用越好看，而植鞣革正好契合这种需求。不过受定价与八周的生产周期限制，我们的皮革并不适配所有客户。工艺成本决定了售价，它做不了八十美元价位的鞋子。

所以向鞋靴厂商推广的过程进展缓慢，这个市场才慢慢兴起。不是我们一直不想入局，而是要等到双方条件匹配。如今和我们合作的客户，更像是结成了伙伴关系。Wickett & Craig一向看重维系合作关系。

到目前为止，合作对象都非常不错，斯波坎的Nicks Boots就是其中一家。我们沟通需求、交换样品，反复打磨调整，需要双方共同投入，整个过程很有意思。多年深耕终于有了回报，我们对此十分欣慰。

Stitchdown：在你看来，优质鞋靴用革应该具备哪些特质？和其他用途的皮革相比，区别在哪里？

马特：我们大部分皮革都可以用于鞋靴，具体要看厂商的处理思路。市面上有预染色皮革，也有油脂蜡质含量很高的皮革；还有天然雕刻工具革，几乎不含油蜡，交由匠人自行完成后处理。所以我觉得最好的方式，就是把样品交到匠人手里，由他们告诉我们实际需求。

在我们工厂完成鞣制之后，会通过浸油、上蜡、染色等不同后处理，区分出雕刻革、马鞍围皮革、马具革、Latigo革、英式马缰革，差异体现在外观、手感以及后续加工工艺上。

Stitchdown：我们之前聊过，外界对你们的实际情况似乎存在一些误解，正好接着聊聊。去年美国国家公共广播电台有一篇报道称，受合成材料普及等多重需求因素影响，皮革价格大幅下跌。但在我看来，高端鞋用皮革好像并不是这样，这背后是什么原因？

马特：我认为存在几方面的信息误读。很多高端皮具企业会在美国打样。比如我把皮革样品发到纽约，通常流程是：做出样品，通过董事会审核，之后就把订单外包给中国、越南或是印度的代工厂。

这些代工厂大多习惯使用铬鞣革，很多还是修面革，粒面经过打磨，再重新做涂饰，却对外宣称是全粒面。这种皮革几乎找不到瑕疵，很多地方质感接近塑料。裁切这类皮革，成材率非常可观。

可当初设计师敲定的，是Wickett & Craig纯正的马具革，百分之百全粒面，没有额外涂饰，自带旧化潜力，疤痕、划痕、脂肪褶皱全部清晰可见。这些当初十分中意这款皮料的纽约设计师，却要拿着方案交给竞标拿到订单的代工厂。

植鞣全粒面皮革送到习惯处理铬鞣革的加工厂，工人直接开料裁切，成材率一下子就比平时低了两成。问题却被归咎到制革厂头上。在我看来，这也是这些年制革行业很多乱象的根源。加工厂提出索赔，找到制革厂说：“这批料成材率比我们采购的其他皮革低20%，你们要再多补20%的皮革给我们。”他们要求加急补发价值数千美元的皮革，只因为没有拿到预期的成材率。

采购方的设计师本应该站出来为制革厂说话，讲明情况：这是百分之百植鞣革，天然会带有疤痕与划痕。要么方案A，我们产品就要保留这些特征，因为它是完整全粒面；要么方案B，接受更低的成材率，裁切时要主动避让皮面缺陷。但现实里，设计师往往不会这么做。在我看来，很多制革厂就此消亡，原因就在于此，制革厂被推出来背锅。人们不愿花时间去理解手里的皮革，也不明白这些天然瑕疵从何而来。

这确实是个棘手难题，我也一直在与之博弈。所以我们要么和设计师建立牢固的合作关系，对方愿意为我们发声；否则这家客户就不适合我们。如今这个矛盾有所缓和，因为不少制革厂已经倒闭。做鞋靴行业就是这样，圈内懂皮革的人，无论男女，我都称之为“懂皮的行家”。他们理解植鞣革，懂工艺，知道裁切时该如何避让天然缺陷，这类客户才真正适合我们。人人都想用皮革，却没人愿意接纳皮革与生俱来的客观问题。

Stitchdown：据我了解，Wickett & Craig只采用特大厚型本土阉牛原皮，为什么选择这类皮料？它对成品品质起到哪些作用？

⬆️Nick's Robert 使用Wickett Craig Bridle皮革，颜色是English Tan

马特：没错。厚型本土阉牛原皮是皮革市场报告里等级最高、皮身最厚的原料，而我们选用的是等级更高的特大厚型本土阉牛原皮。选它的理由很简单：皮革厚度可以往下削薄，却没办法凭空增厚。做鞋靴大多需要5‑6盎司，或是6‑7盎司的皮料，具体要看是否用作内衬。但到鞣制车间，原皮底子够厚，最终成品的厚度才容易做到均匀。不管是10‑12盎司用来做腰带的马缰革，还是5‑6盎司鞋用革，核心就是厚度稳定。

只要原皮本身足够厚实，每一张送入车间的皮料就有统一的基础条件。当然，即便如此皮料依然会存在个体差异。车间里也会挑出部分皮料，用作12‑14盎司的马具革，或是8‑10盎司的宠物用品革，不是每一张皮都能达到理想规格。但特大厚型本土阉牛原皮，绝大多数都能满足要求，让整套生产流程更加顺畅。原料底子到位，我们也可以按时交付货品。

Stitchdown：很好，接下来聊聊植鞣的完整工序，具体分为哪些步骤？Wickett & Craig是如何操作的？

马特：第一步是脱毛。早年脱毛会用到机械方式，我们现在基本采用化学工艺。原皮首先送入脱毛转鼓处理24小时，加入硫氢化钠、石灰以及其他化学药剂，使皮身充分膨胀，溶解褪去牛毛。第二步是去肉，皮的内侧附着大量脂肪，会阻碍单宁渗透，必须去除，我们会使用去肉机处理。

之后沿着背脊线把整张皮对半剖开，分成两张半皮，送入另一组转鼓。接下来24小时进行脱灰，洗除残留化学药剂，消除皮身膨胀，皮的厚度会大幅缩减，厚度只有脱毛工序结束后的一半。

随后皮料送入鞣制车间，历时两周。所有皮料都挂在框架上，背脊朝上、肚皮朝下，行车起重机把整副框架吊起来，浸入鞣槽。此时皮料就如同海绵，即便本身已经湿润，还可以继续吸收鞣质，在单宁作用下重新膨胀，完成鞣制定型。我们所用的单宁混合原料，是南非银荆树栲胶（mimosa）与阿根廷白坚木栲胶。

这些树木专门为制革行业种植，木材用于家具产业，树皮经过粉碎浓缩，加工成类似可可粉的粉末状鞣剂。我们自行调配鞣液倒入鞣槽完成鞣制。走进鞣制车间，能闻到类似甜咖啡豆，或是坚果的独特香气，气味本身就是工艺最直观的印记。

Stitchdown：明白了，之后呢？

马特：皮料在鞣制车间浸泡两周，整套六周生产周期，这只是前半段。鞣制完成后送入鞣料仓库，进行分选，加工成不同品类的皮革。首先按照厚度分级，比如订单需要12‑14盎司的皮料，就会分流到马术用品产品线，用来制作缰绳、马鞍这类产品。

下一步我们要调整皮料的定量厚度。举个例子，西雅图的Filson会采购我们的马缰革，大量使用8‑9盎司规格的皮料制作包带与皮带。皮带的肉面和粒面同样重要，因为肉面也是外露可见的。选定皮料后送入剖层机处理。即便目标厚度是8‑9盎司，经过鞣制后的皮料厚度波动仍会达到10‑13盎司，厚薄差距很大。所以首先会经过一台大型带刀剖层机，体积差不多有一辆皮卡车大小。

皮料过机之后，原本10‑13盎司的浮动厚度会先统一拉到10盎司。后续还要经过十几道设备碾磨减重，最终落到8‑9盎司。也就是说8‑9盎司的成品，前期会先找平至11盎司。皮料的腹部、肩颈部位常会残留多余肉层，这时再用削匀机，只对这些残留部位做定点削磨。

之后进入染色转鼓工位，施加基础底色。我们所有皮革都是转鼓染色，很少做全透染色，切开皮革可以看到内部呈浅鞣质本色，这就是每款皮革的基础底色。染色原理有点像复活节彩蛋染色：染色时加入染料片，还要放醋，依靠酸性环境让染料渗入蛋壳。皮革染色也是同理，借助酸性固色剂，让染料同时渗透粒面与肉面，这就是转鼓染色革。

接下来是加脂转鼓。并非所有皮革都要经过热加脂工序，也就是在皮料湿润状态下，把油脂、蜡、动物脂压入皮革内部。雕刻革、马鞍围皮革需要后期塑形，用来做枪套、马鞍，或是手工皮雕匠人使用，就会跳过这一步，交付到匠人手上时皮料必须保持偏干状态。

但马具革、油浸Latigo革、马缰革，都要做热加脂。把油脂、蜡、动物脂混合物泵入加热转鼓，让皮革充分吸收，以此赋予弹性，同时固定延伸率与色泽。

拿马具革举例，先在染色转鼓完成底色，再送入加脂转鼓，渗入硬质油脂与蜡质。底色和蜡质相互配合，才能调出目标色泽。油蜡加得越多，颜色就越深，工序要拿捏好平衡点，配方必须精准，否则成品效果就会出问题。

然后使用CM机器。此时皮革还处于湿润状态，已经染上底色，质地类似黏土。如果剪下一块揉成团晾干，就会永久保持这个褶皱形态。CM机器配有端部做圆角处理的刀辊，另一根滚筒转速更低。刀片每秒数百次扫过皮面，把皮革处理得平整顺滑。

要记住，皮革此时依旧是湿态。机器处理后的表面状态，就是干燥成型后的最终样貌。紧接着进入绷板工序，用夹子把皮料拉伸绷紧，自然晾干。CM机器的处理效果至关重要，直接决定干燥后粒面是否美观顺滑。

我们每48小时大约完成四组绷板设备的产能。皮革完全干透之后，根据品类分流后续工序。雕刻革、马鞍围皮革经过液压机压平，直接送往发货部门。这类皮革工序更少，对比马具革、马缰革，售价也更低。

以马缰革为例，干燥压平之后，要在喷涂线上往返四次。首先在肉面喷涂膏剂，经过压机热压，让皮革背面肉面变得平整。此时粒面还未做涂饰，颜色偏暗淡，和Wickett & Craig皮革切面的状态一致，等待完整饰面处理。

拿深棕色马缰革来说，肉面处理完毕。两名技术员对照标准色卡，在喷涂线上反复喷涂，直到颜色匹配样卡。喷枪喷涂压力有上限，要保证每一遍喷涂后皮料可以干透。底色其实在染色转鼓阶段就要铺好，底色要比最终成品色浅，但又不能过浅，否则就要反复多次喷涂，耗费时间、人工与物料。

之后再次上线喷涂清漆锁色，再回到喷涂线起始工位，喷上蜡层，马缰革温润的蜡感就来源于此。

接下来调整光泽度。压机配有三种压板：光面压板、缎面压板、粒面复刻压板。根据订单是定制款还是常规现货，选择对应压板，把光泽调整到和标准色卡一致。抱歉，讲的内容有点多。

Stitchdown：是我问的！

马特：马具革的工艺则完全不同，完全不进入饰面车间。干燥压平后，使用抛光机来提升表面光泽与显色。马具革加脂量很高，本身饱含油蜡。抛光机类似大型上光设备，玻璃辊轴在皮革表面来回摩擦，把内部油蜡推到表层。这就是它拥有出色变色效果的原因，脂肪褶皱、疤痕、划痕全部清晰显露，完整保留皮革的天然质感。

无论何种皮革，最后都会送至发货部门，分选质检，核对颜色、厚度、延伸率。会弯折皮料检测是否开裂。再划分等级：一级、二级、三级。行业标准：成材率70%及以上为一级；50%‑70%为二级；30%‑50%为三级。

成材率取决于客户制作的产品。如果做两英寸见方的钥匙扣，成材率自然远高于需要18×18英寸大块皮料的皮饰板材产品，所以成材率没有统一标准。我们厂里有从业二十多年的分选工人，他们会根据每张原皮的缺陷情况稳定完成分级。

我们还提供定制剖层服务，鞋靴品类用得尤其多。常备库存皮料厚度为8‑10盎司、10‑12盎司、12‑14盎司，以厚规格现货为主，再根据客户订单定制剖层。所有皮料最低都可以剖至2‑3盎司，也就是0.8‑1.2毫米。举个例子，Nicks Boots打来电话，需要中棕色马缰革，我们就送到剖层车间，按照对方想要的厚度做定制找平。

如果客户需要剖层后做背面修饰：皮料剖层之后，肉面会呈现类似扎染的斑驳效果，这是部分染料渗透更深形成的天然外观。针对客户定制剖层的皮料，我们可以选择对肉面手工喷涂饰面、重新染色，适用于钱包、公文包内侧这类肉面会外露的场景。

Stitchdown：感谢你如此细致完整地讲解，内容十分精彩。说到底，植鞣革为什么能形成如此漂亮的旧化？

马特：核心原因就是几乎不含颜料。另外我们不同系列皮革，旧化速度差异明显，这是我们刻意做出的区分。马缰革会随时间慢慢产生旧化，但变化速度远慢于传统马具革。想要快速旧化，就选无任何染料的天然马鞍围皮革，手上沾有油脂触碰就会留下印记。

我们同样可以做定制调配，开发复合特性的皮革。我们不会固守固定产品，不接受就另选别家。大约六到七成订单都是针对特定客户的定制款。我们乐于开发专属颜色、饰面效果、光泽与厚度，助力客户做出更好的成品。比如Nicks Boots看中我们的中棕色，但想要一款我们没有量产的棕色，我们就会为他们打样。

Stitchdown：马具革、马缰革、Latigo革是你们三大主力产品，尤其多用于鞋靴。前面已经聊过一部分，能否总结三者的区别？

马特：这三款皮革都含有油蜡。马缰革是三者之中最干的，热加脂处理程度最低。说实话，我至今还在琢磨不同客户偏爱每一款的理由，大家的喜好各不相同。刚切入鞋靴行业的时候，我以为油蜡含量越高越好，所以当时更倾向一些复合款，经过热加脂，还要浸入热油热蜡处理。

但慢慢我意识到，油蜡含量要控制在合适区间，既要能够吸收一定湿气，又不能延展性过大，鞋靴用料需要具备刚性。想要的外观效果、期望的旧化速度，共同决定皮革需要的油蜡含量。现在有部分客户采购我们的天然雕刻工具革，不管是摔纹、磨纹还是手感偏软的版本，拿回去自己做染色与饰面处理。

Stitchdown：一张原皮的哪个部位最适合做鞋靴？

马特：这个没有标准答案。半张皮包含臀背、腹部、背脊与颈脖，不同部位纤维结构各不相同。腹部延展性最大，纤维结构疏松。臀背与背脊区域纤维更紧实，延展性低，粒面紧致。

颈脖部位纤维结构略松散，接近腹部，但拉伸性弱于腹部，还带有脂肪褶皱。鞋靴的后跟、鞋头部位，和鞋帮侧面所需要的皮料性能并不一样。正是一张半皮拥有多样的纤维结构，才能适配鞋靴不同位置的需求。

Stitchdown：换个话题，制革行业面临巨大的环保压力，也需要攻克不少难题。Wickett & Craig是如何应对的？

马特：生皮是牛肉产业的副产品。除非全世界都不再食用牛肉，否则这些皮料要么送去填埋，要么交由制革厂加工利用。其次，我们使用的银荆树与白坚木单宁属于无毒原料。

工厂内部自建废水处理系统，我们每天要消耗数十万加仑的水（每10万加仑≈380吨），水源取自当地供水机构。厂区配备自有污水处理站，美国环保署以及其他环保机构会对我们持续监管，我们也乐于接受监督。废水处理产生的固体残渣，大多来自脱毛工序，会供给周边农场用作肥料。

这些农场就在邻居手上，我每天上班开车都会途经那里，玉米长得高过人头，大豆长势茂盛。所以谈及可持续发展，我们确实做到了。

Stitchdown：Wickett & Craig有多少员工？疫情期间运营情况如何？

马特：人员数量会随季节浮动，平均85‑90人。疫情期间全员佩戴口罩。厂房面积18万平方英尺，人员分散开来，彼此距离较远。工厂坐落于宾夕法尼亚偏僻小镇，全镇只有两处红绿灯。在这里工作的好处就是大家彼此熟悉，每个人都是活生生的个体，而不是一串工号。

多伦多的母公司班克兄弟不会过度干预日常运营，待遇优厚，还推行利润分红。工厂交由我们自主运营，年终效益好，员工就可以拿到额外奖金，作为员工很难要求更多。

工作氛围很好，我们也十分看好鞋靴业务。Nicks Boots新品上线之前，寄来一双马缰革靴样，我把样品放在厂里，希望所有员工都可以看到。我们为最终成品感到自豪，也希望全体员工明白，自己生产的皮革，最终被用在了什么地方。

Stitchdown：你如何看待Wickett & Craig的未来？

马特：一家企业的未来很大程度根植于它的过往。我们拥有153年历史，坚持植鞣工艺，践行可持续理念，也力求提供优质的客户服务。全美如今只剩下两家植鞣制革厂。

我们产出优质皮革，背后承载厚重的品牌故事。我们愿意倾听客户诉求，配合定制开发。无论哪家品牌，用有着153年历史的Wickett & Craig皮革手工打造产品，这份底蕴是编造不出来的。

Stitchdown：确实无可复制。非常感谢抽出时间接受访谈，马特。

马特：不客气！再次抱歉我讲得太过琐碎。

Stitchdown：真的没关系，不用为此反复道歉。再次感谢。

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