谁说教皇新堡与优雅无关？「南罗勃艮第」你喝过吗？

全世界都知道教皇新堡（Chateauneuf-du-Pape）是罗伯特·帕克（Robert Parker）的最爱，提起以教皇新堡为代表的南罗纳河谷葡萄酒，我们想到的都是酒体饱满、浓郁复杂的风格。然而，近几年在南罗，却悄然出现了一家风格与众不同的酒庄……

一、拉芬杜蒙酒庄——南罗纳新兴的超级巨星

拉芬杜蒙还是个很年轻的酒庄，2005 年才是他们的第一个年份。

拉芬杜蒙的庄主斯蒂芬·维度（Stephane Vedeau）是个很有创造性的酿酒师，他本来是在法国的朗格多克-露喜龙（Languedoc Roussillon）酿酒，与菲利普·莫雷尔（Philippe Maurel）联手成立了莫雷尔维度酒庄（Domaine Maurel Vedeau），成为了朗格多克-露喜龙的*级生产商。

后来维度转战歌海娜的大本营南罗纳河谷，一开始跟别的酒庄合作，酿出了 2005 和 2006 两个年份，此后自己出来单干。短短几年间，就获得了各大酒评家一致好评。

拉芬杜蒙在国际市场上非常抢手，供货多家米其林餐厅和 5 星酒店，比如：

• 法国巴黎现存最古老的餐厅之一——Pavillon Ledoyen 米其林 3 星餐厅；

• 比利时布鲁塞尔的 Comme Chez Soi 米其林 2 星餐厅；
  

• 德国汉堡四季酒店餐厅（米其林 2 星）；
  

• 法国皮若德朗的 Le Puits St. Jacques 米其林 2 星餐厅；
  

• 美国纽约的 Jean-Georges 米其林 2 星餐厅；
  

• 法国巴黎的 Lutetia 5 星级酒店等等。

二、南罗的勃艮第 & 歌海娜先锋

或许拉芬杜蒙是南罗纳第一家跳出了固有设定的酒庄——并不追求强壮饱满，而是加入了像勃艮第葡萄酒似的优雅细腻。

罗伯特·帕克：拉芬杜蒙酒庄诞生后的短短几年间，这种新鲜的面貌迅速吸引着各大酒评家的目光。

「如果教皇新堡有哪家酒庄能酿出香波·慕西尼似的葡萄酒，那就是拉芬杜蒙了，他们将南罗纳河谷的优点与勃艮第特级园的高贵优雅融为一体。」

虽然酿造的风格偏向勃艮第，但拉芬杜蒙还是个专注于歌海娜（Grenache）的酒庄，所有酒款都是歌海娜主导的。在他们的官网上，就写着「对美丽歌海娜的无限热情……」

三、南罗的勃艮第——拉芬杜蒙是怎么做到的？

拉芬杜蒙酒庄的酿酒哲学是，酿出上得了米其林 3 星餐厅，下得了田间野餐的葡萄酒。他们的酒款喝起来香气风味很复杂，但同时又给人一种纯净、自然、细腻而均衡的感觉，所以才会被称为南罗的勃艮第。这种风格是怎么做到的呢？

• 生物动力法种植酿造

拉芬杜蒙酒庄一直坚持有机种植，并从 2011 年开始完全采用生物动力法耕种酿造，2014 年获得了有机耕种认证。

生物动力法以有机为基础，但是比有机种植的标准更加严苛。像杀虫剂、除草剂这些化学药品，都是完全杜绝的，连有机种植法允许使用的一些肥料，拉芬杜蒙酒庄都不会使用。手工采摘、酿造时使用野生酵母，二氧化硫的添加量也被压到最低，并且装瓶前不进行过滤。

• 园内多老藤

拉芬杜蒙酒庄虽然年轻，但他们的葡萄园中种着许多老藤，最老的能达到 80 到 100 年。老藤为啥好呢？

一是因为老藤已经适应了这片土地，不会像年轻的藤那样，刚被栽下可能会有各种各样的问题。它能活那么久，本身就是葡萄藤与风土完美契合的证明。此外，老藤扎根更深，吸取的水和养分会优先用于葡萄果实而非枝叶的生长。而且老藤产量更低，每一颗葡萄的风味会更加浓缩。

• 酿酒，最重要的是平衡！

南罗是典型的温暖炎热气候，一般这里出产的酒都跟「优雅细腻」沾不上边，尤其是这些年气候变暖，南罗那些酒一个个酒精度都刹不住了，奔着 16% 就去了。虽然可能有的人就喜欢喝高酒精度的酒，但是葡萄酒可不能随随便便就高度，那样会脱离整体，跟酒中的香气、风味极不平衡。如何依靠酿酒手法的调整，来避免不合适的气候给葡萄带来的先天不足，成为了现在南罗酿酒师们都要面临的一个问题。

然而，拉芬杜蒙的厉害之处就在于，在这样的条件下，他们却能依靠温和的酿酒方法来实现葡萄酒的优雅。

比如，坚持轻柔萃取。酒庄采用 5-8 周的长时间浸渍，这样的好处是在萃取出来颜色和芳香物质的同时可以少萃取一些单宁。

从酿酒，到陈年，到装瓶，酒庄所做的每一个决定都是为了保证葡萄酒的平衡，既足够成熟丰满，又有能表现出风土的精细，还带有一种勃艮第式的新鲜和精致。

四、拉芬杜蒙酒庄有哪些好酒？

拉芬杜蒙总共拥有 35 公顷葡萄园，分布在教皇新堡、吉恭达斯（Gigondas）和瓦给哈斯（Vacqueyras）这几个地区。所有红葡萄酒都是以歌海娜为主导的混酿。

来看看拉芬杜蒙都有哪些好酒吧：

01、罗纳丘干白Cotes du Rhone “La Truffiere” Blanc

这是一款罗纳河谷大区级干白，采用白歌海娜（Grenache Blanc）、胡珊（Roussanne）、玛珊（Marsanne）、维欧尼（Viognier）和克莱雷（Clairette）混酿。并且葡萄藤都是 35-55 年的老藤。为了达到最佳平衡，酒庄采收了不同成熟程度的葡萄，有些是刚刚达到成熟就采收了，有些是直到最后一刻才采收，跨度相当大。优质的酒泥被保留下来，给酒液增添了一些复杂度。这款酒在传统的混凝土罐中陈酿了 6 个月，并且温度始终控制在 14℃。

这款酒喝起来惊人地复杂，香气风味多种多样，柑橘、核果、香料、蜂蜜、矿物质风味都存在。总体印象就是南罗和勃艮第南部的白葡萄酒的结合体。

02、罗纳丘干红Cote du Rhone “Premiere Cote”

这款酒是 60% 的歌海娜、30% 的西拉（Syrah）和 10% 的慕合怀特（Mourvedre）的混酿，平均藤龄 50 岁。

罗伯特·帕克给过这款酒 90 分，并写下了如下品酒词：

闻起来有欧石楠、松露和成熟莓果的香气，酒体中等，质感比较瘦，余味悠长且味美。是一款有潜力的酒，可以在几年之后喝。

值得一提的是，帕克曾试过这款酒 2 次，评价依然不变。

03、罗纳村庄级干红Cotes du Rhone Villages “Le Ponnant”

这款酒是 60% 的歌海娜和 40% 的西拉混酿。这款酒的酿造采用了非常轻柔的萃取方式，发酵时间长达 6-8 周，并在能实现的最低温度下发酵。

这款酒获得过帕克 92 分，杰西斯·罗宾逊（Jancis Robinson）16.5 分（相当于百分制的 93 分）,《醇鉴》92 分和杰布·邓纳克 90-92 分。

04、瓦给哈斯干红Vacqueyras “Le Rif”

瓦给哈斯是南罗纳河谷仅次于教皇新堡的一大特级村庄，这款瓦给哈斯干红采用了 50% 的歌海娜、30% 的西拉和 20% 的慕合怀特，并且酿酒葡萄还是来自于 2 种截然不同的土壤。这款酒非常地「自然」，在酿造过程中都没有太多的人工干预。

帕克给出过 93 分，并评价道：我前一年给了这款酒 90 分，现在看起来显然是低估了这款酒，现在它发展得更好了，玫瑰、茶叶伴随着覆盆子和樱桃的香气，质地如丝绸一般光滑，比起力量感，更多的是优雅，而且余味非常长。

05、吉恭达斯干红Gigondas “Jugunda”

这款酒产自吉恭达斯（Gigondas）产区，吉恭达斯是南罗纳河谷总体品质仅次于教皇新堡的特级村庄。这款酒是 80% 歌海娜和 20% 西拉的混酿，所用葡萄来自于 2 个风土截然不同的地块，一种是富含石灰岩的红色黏土的梯田，这里的歌海娜都已经超过 60 年，另一种是含有侏罗纪石灰岩和泥灰岩的土壤。

这款酒经过长时间的低温发酵，并且采用轻柔的压榨方式，所以果香非常新鲜、饱满，充满了多汁的黑莓、纤细的单宁、丝绒般的质感和极长的余味。杰西斯·罗宾逊给出过 17 分。

06、教皇新堡文丹干白Chateauneuf-du-Pape Vendange Blanc

这款酒主要是白歌海娜（Grenache Blanc，占 60%）和胡珊（Roussanne，占 30%）的混酿。这俩品种的成熟时间相差很大，9 月初白歌海娜就采收了，但是 4 个星期之后才能采收胡珊。酿酒葡萄在拉芬杜蒙自家做的橡木桶中发酵。

这款酒具有惊人的复杂度，柑橘香、花香、蜂蜡、烤坚果，甚至有一些松露的香气，酒体饱满。帕克给出过 92 分的评价。

07、教皇新堡文丹干红Chateauneuf-du-Pape Vendange

这款酒是入门级的教皇新堡， 80% 歌海娜、10% 西拉和 10% 慕合怀特的混酿，酿酒葡萄诞生于罗纳河谷典型的鹅卵石土壤，酿出的歌海娜会具有极其充沛的果味。这款酒也经历了长时间的浸皮，发酵后在 90% 的混凝土罐和 10% 的橡木桶中熟成了 12 个月。

这款酒呈深紫红色，带有成熟而又新鲜的红色和黑色水果香气、焦糖、甘草、香料风味，单宁含量高，但是非常细腻柔软。入口后，从头到尾保持了精准的平衡，使得酒精度几乎难以察觉。这款酒获得过帕克 93 分、杰西斯·罗宾逊 17 分和杰布·邓纳克 91-93 分。

这是酒庄最高端的一款教皇新堡干红，与上一款文丹干红采用相同的葡萄比例，但是相比之下要更加复杂浓郁。这款酒发酵后经历了 18 个月的桶中熟成，而且橡木桶的比例相比文丹干红有所升高，达到了 30%。

酒液呈鲜艳的红色，带有红莓、黑莓等新鲜果香，果香之外，还带有樱桃白兰地、豆蔻、可可、甚至辣椒的气息。陈年潜力极高，可达 25 年。

这款酒在各大酒评家心目中的评价都相当不错，曾获得过帕克 96 分、《醇鉴》95 分和杰布·邓纳克 94-97 分。