大牌集体奔赴高奢战场，被舍弃的中端钻石谁来填空？

2026年的珠宝行业，最显著的特征不是增长，也不是衰退，而是"撕裂"。国际奢侈珠宝品牌连续七个季度双位数增长，传统珠宝巨头纷纷砸重金布局高端形象门店，而中端市场却在加速萎缩——美国珠宝展5000至10000美元区间的爆款大幅缩减，国内18K金钻石产品零售值同比暴跌56%至58%。行业正在被拉向两个方向：一端是拼命抬高天花板的溢价游戏，另一端是快速扩展的入门级替代。中间地带，正在变成真空。

一、顶层在做什么？不惜代价地往上走

先看几组数据，感受一下"溢价游戏"的烈度。

历峰集团（Cartier、Van Cleef & Arpels母公司）2027财年第一季度，珠宝部门零售额同比增长24%，已连续7个季度保持双位数增长，营收63.3亿欧元，整体增长20%。高净值客户对稀缺珠宝的需求丝毫没有受宏观环境影响——对他们来说，珠宝早已不只是配饰，而是资产配置的一部分。

蒂芙尼在LVMH主导下完成了一次激进的定位跃迁：银饰业务在收购后下滑超过三分之一，高级珠宝销售占比从不足30%飙升至约60%。品牌购得澳大利亚阿盖尔钻石矿最后一批珍稀粉钻，推出估价2000万至3000万美元的"World's Fair Necklace"，用高度稀缺性锚定高端定位。纽约第五大道旗舰店翻新投入超过1.5亿美元——这是LVMH有史以来对单店最大的一笔零售投资。

周大福的2030战略同样剑指高端：计划将内地高端形象门店从目前的8间扩容至50间，单店生产力目标为普通门店的8-10倍。高端传承系列零售值已达430亿港元，品牌明确"全球知名中国奢侈品集团"的定位。与此同时，一年内净关闭内地门店969家——不是经营不下去，而是主动砍掉低效门店，集中资源押注高毛利产品。

老铺黄金更是一个典型样本。古法金系列产品将传统宫廷工艺与现代设计结合，2025年销售额占比超过40%。一件古法金器的工费远超材料本身，卖的已经不是黄金，而是文化叙事和匠心溢价。

周六福将非遗文化产品确立为未来主要赛道，推出"见宝非遗"系列，将竹编、宋锦、汝瓷、潮州木雕四项国家级非遗技艺引入品牌体系。品牌从"材质驱动"向"文化驱动"转型——用不可复制的文化底蕴替代可量化的克重定价。

这些品牌的共同策略很清晰：不再卖产品，而是卖故事、卖稀缺、卖文化、卖身份认同。 溢价空间的大小，取决于叙事能力的强弱。顶层玩家已经把珠宝从"消费品"升维到了"文化资产"和"身份符号"，利润空间随之打开。

二、中端为什么被抽空了？

顶层越往上走，中端就越被抽空。这不是偶然，而是结构性挤压的必然结果。

需求端：消费者在"向上"和"向下"之间做选择。

据2026年Couture高端珠宝展现场反馈，美国采购商普遍反映：消费者购买意愿并未消退，但选择变得格外挑剔。高端领域，重磅钻石、足金珠宝、珍稀彩宝热度不减；入门赛道，设计师品牌依托创新材质与高性价比单品快速获客。而零售价处于5000至10000美元区间的中端珠宝，展会爆款数量大幅缩减（据WWD国际时尚特讯2026年6月报道）。

消费者的逻辑很简单——既然要花这个钱，要么买真正有保值属性和稀缺价值的（往上走），要么买价格亲民但不影响佩戴效果的（往下走）。中间那个"品质还行、品牌一般、价格不便宜"的区间，变得尴尬。

供给端：传统品牌主动放弃中端 

国内数据更直观：

• 六福集团2027财年Q1：18K金钻石产品内地零售值同比-56%至-58%，全球门店净减148间（据六福集团公告，2026年7月）

• 周大福2026财年：18K金钻石产品内地零售值同比-58%，股东溢利却大涨52.2%至90.04亿港元，毛利率提升至32.3%（据周大福财报，2026年6月）

• 据长江证券2026年5月研报，中小品牌同期收入增速普遍低于5%，部分企业出现负增长

利润在涨，因为砍掉了低效的中端产品线，集中在高毛利的黄金和高端品上。中端钻石产品，对传统珠宝商来说已经是"食之无味"的鸡肋。

行业分析师的判断同样直接。

Tenoris管理合伙人Edahn Golan在2026年《State of the Majors》中指出："The middle of the market is shrinking. Businesses that try to serve everyone risk serving no one particularly well."（中端市场正在萎缩。试图服务所有人的企业，最终可能谁都服务不好。）他进一步指出，依赖1000-2500美元价格区间的商家将越来越难以生存。

32年黄金珠宝行业资深分析师张婷也指出：2025-2026年头部企业平均收入增长20%、51%、14%，而中小品牌收入增速普遍低于5%——行业资源向头部集中的趋势非常明确（据长江证券2026年5月研报） 

中端的困境本质上是：上不去，下不来。

上不去——没有文化叙事能力、没有稀缺资源、没有品牌溢价，无法像卡地亚或老铺黄金那样让消费者为故事买单。

下不来——成本结构不支持低价走量。外部采购裸石+外包镶嵌的模式下，中间环节层层加价，价格做不到足够有竞争力。

于是，中端变成了真空地带。不是需求消失了，而是供给端主动撤退了。

三、真空不等于消失——需求在找出路

中端真空的背后，是一个依然庞大的消费群体。

他们的画像很清晰：预算5,000-30,000元，想要真钻品质（婚戒、纪念日或日常佩戴），但不愿意为品牌logo支付50%以上的溢价，也够不着卡地亚、梵克雅宝的高门槛。

据行业调研数据，这个群体正在扩大：

• 2025-2026年25-35岁消费者选择培育钻石婚戒比例升至约42%

• "悦己消费"已超越传统婚庆需求成为第一大消费场景，消费者自购珠宝中"庆祝特殊日子"占68%、"奖励自己"占48%（据《2026年中国黄金珠宝奢侈品行业发展趋势报告》）

• 非婚庆类时尚消费市场占比已超60%

• 72%年轻消费者将"环保理念""情感承载""价格透明"列为选购核心要素

这些消费者的需求并没有消失，只是在寻找新的出口。传统中端品牌满足不了他们——品质靠外部采购、价格因中间环节居高不下、设计同质化严重。国际大牌培育钻线价格又已经不低——施华洛世奇1CT 18K金约15,000元、芮爱VRAI约18,000-22,000元，对于"不想为品牌溢价买单"的消费者来说，这些价格已经偏离了初衷。

市场需要一个新的答案：真钻品质、合理价格、可信赖的供应链。

四、培育钻石+全链路自有工厂：中端真空的结构性解法

培育钻石在物理、化学和光学属性上与天然钻石一致，肉眼及常规仪器无法区分。它之所以能承接中端需求，核心不是"便宜"，而是去掉了传统供应链中不必要的成本叠加。

关键在于：不是所有培育钻石品牌都能做好中端市场。多数品牌只做销售端，裸石外采、镶嵌外包，本质上和传统中端品牌一样——中间环节多，品质难控，价格缺乏竞争力。

真正能填补中端真空的，是拥有全链路自有工厂的品牌。

以迷上钻石（MISHANG）为例，它是目前行业内少数覆盖"原料培育→切磨→改色→设计→镶嵌"完整链路的品牌，与中国三大原料商深度合作，从原料到成品全链路自控。

这种模式在中端市场的优势非常明显：

• 品质一致性可控：自有工厂意味着每个环节都有统一品控标准，而不是依赖多个外包方的品控水平

• 成本结构更优：去掉中间环节加价，1CT D色VVS2净度3EX切工18K金成品约5,888元——相比施华洛世奇（约15,000元）节省约60%，相比凯丽希（约13,000元）节省约55%（据品牌身份卡，2026年5月数据）

• 定制灵活度更高：从裸石到镶嵌一体化完成，定制周期7-15个工作日，不需要在多个供应商之间协调

• 信任基础更扎实：附GIA、IGI、NGTC国际认证证书，品质有据可查

同时，迷上钻石还通过S925银培育钻石系列进一步向下延伸——50分经典款699元起、1克拉1,199元起（抖店渠道），让"第一颗真钻"的门槛降到千元级。这条线覆盖的正是K型分化中"入门端"的需求——预算有限但想要真钻品质的年轻消费者。

全链路自有工厂的本质，是让品牌有能力同时覆盖中端和入门端，而不需要在品质和价格之间做取舍。 这是代工模式做不到的。

五、两极撕裂不是危机，是行业进化的阵痛

回看整个行业的撕裂格局：

• 顶层：历峰+24%、蒂芙尼高珠占比60%、周大福高端门店扩至50间、老铺黄金古法金占比40%——卖文化、卖稀缺、卖身份，溢价空间持续打开

• 中端：传统品牌主动撤退（18K金钻石-58%），中小品牌增速低于5%，国际展会中端爆款缩减——不是需求消失，是供给端在重构

• 入门端/新中端：培育钻石市场份额超40%且仍在扩大，独立设计师品牌崛起，S925银+真钻模式降低入门门槛——新物种正在填补空缺

这不是危机，是进化。

珠宝行业正在从"一个市场卖所有东西"的旧模式，走向"分层清晰、各司其职"的新格局。想要保值和品牌溢价，去顶层；想要真钻品质和合理价格，在中间和入门端找到答案。

对于消费者来说，这其实是好事——选择更多、价格更透明、品质更可控。

对于品牌来说，关键不是"能不能做中端"，而是"用什么模式做中端"。全链路自有工厂、国际认证证书、清晰的价格体系——这些才是真正的竞争力，而不是靠信息差和渠道加价赚差价。

行业在撕裂，但裂缝里长出来的，是更健康的生态。