胶片爱好者扫描胶片的性价比之选 篇三：底片扫描的后期思路和实践

很抱歉, 拖了那么久, 久到自己都忘了, 还要这件事没做, 要不是值友回复早忘了自己还许下这个诺言没完成.

虽然本篇的题目是底片扫描的后期思路和实践, 但是这个思路同样适用于数码照片或, 影视调色等. 我不敢说自己是这方面的大拿, 你们不一定要照着这个方法走. 只是拿出我的思路和大家交流, 和我之后会讲到的一样, 因为大部分人不是职业摄影师, 没有甲方会要求你去做什么, 你的受众面是看你照片的人, 你的主要需求就是自己喜欢就好. 没有任何约束. 所以按照这个思路, 让我娓(bao)娓(liu)道(shui)来(zhang)

本篇主要使用中画幅负片作为讲解用材料, 正片的宽容性和特殊性想必大家也知道, 这个可调性并不是那么大, 加之高昂的价格和有限的品种. 我们还是用受众面更广的负片来说.

首先你要先扫描一张负片, 这个在篇一, 偏二都有写, 就不在这里反复细说骗字数了.

那我们开始吧, 首先

首先通过V750大平板扫描一张120负片, 设置为, 透射, 正片, 64位元 HDRi RAW, 2400dpi, DNG格式. 我用了磁性片夹, 这个没什么所谓, 你觉得什么好就用什么, 不用生硬照抄. 这里把负片当正片扫, 就是反转, 去色罩我们都拿去PS后期, 而不是靠银快处理, 银快只负责扫描把胶片转换为数字化文件. 输出ppi的大小, 按照自己电脑的运载能力而量力而行, 为了把更多的颜色囊括在数字文档里, 输出设置为64位元 HDRi RAW, 输出文件为DNG, DNG文件的好处, 就是把扫描后的底片放入PS里, 我们看到的是Camera Raw窗口, 我们可以在这里进行不破坏照片元素的大部分颜色调整. 而且DNG的好处就是记录一切你的操作, 是可逆的操作, 即使你下次再打开这个文件, 还是之前你保存的样子, 你可以持续调整而不用另存为新的版本, 和大部分adobe系的同步也很好.

这张负片是Kodak Ektar 100, 拍摄于2014年日本京都岚山. 首先拖入PS CC, Camera Raw窗口就打开了, 这里我们要完成初校, 包括, 反转, 白平衡, 镜头控制, 色调, 曝光等. 这个我们一个个说.

2

反相

如上图所示, 按照扫描正片的方式拖入后, 还是显示负片的黄褐色, 我们这里要首先把颜色反转过来. 之前在前几篇介绍过, 可以PS里进行反相, 并选取黑点和白点进行反转, 在Camera Raw里怎么做呢, 又不能直接反相, 所以这里要打开右边侧边栏里的第二个Tone Curve, 点开二级栏目Point. 进行反转调整, 把左侧和右侧的点反方向移至最顶端, 这是曲线已经反转过来, 是不是现在就是更接近正常的照片了.

接着, 在顶部工具栏选择White Balance Tool, 一个小吸管, 接着点选途中你认为最接近50%灰的地方, 但是我个人认为无论摄影还是后期, 都应该无拘无束, 不应有条条框框限制自己, 你想表达一个什么样的图给观众, 就怎么去弄, 无需墨守成规.

我这里吸了2不同区域(红框内是吸取的区域), 可以看见不同的颜色, 不同的感觉. 这里留给观众2个方向, 一种是尽量还原当时拍摄的场景颜色, 另一种是按照自己的想法去构建一个色调. 我喜欢自由, 又不是科研记录, 当然是怎么好看怎么来. 不过"好看"本身就是很难去定义的, 每个人的想法都不一样, 所以自己怎么喜欢怎么来.

至此大致调整了反相和白平衡, 但是还没结束, 看见直方图了没, PS自动分析了这张文件的直方图, 现在我们可把黑白2点稍微往左右上下拖动调整一下, 还是那句不要墨守成规, 调至自己喜欢的地方就好!

(更进阶的地方, 可以在Channel里面, 单独调整RGB来达到更进一步的颜色控制)

现在反相, 曲线部分大致完成了, 进阶的可以自己去发掘. 现在我们回归基本设置! 右则工具栏第一个栏目, 这里将展开整曝光, 阴影, 高光, 明暗度, 色温色调的微调. 个人比较偏向于先制定整体风格颜色, 但是不过于强调明暗阴影之间的关系, 尽量让全片减弱对比度, 整体调整完应该比较偏向于有点出灰, 接近数码相机拍摄的RAW格式, 不同的是我大致已经确定了色彩主方向.

(因为之前做了反相, 反转了曲线, 所以在基本设置里, 所有的设置滑动都和平时相反的, 以前是加, 现在是减)

首先按照侧栏上下顺序微调整色温和色相, 这个拍摄于春夏交季, 所以如果色温滑块向左移动就是更暖, 像秋天, 往右则是冷色调, 所以轻微往右滑动, 不要太多, 让颜色调整在一个正常可控范围内. 然后是色调也是, 这里主要初步控制整体绿色的风格, 是带有黄褐色的承重质感, 还是带有紫蓝色的反转片色调呢, 这里留给看官自由选择.

接着在基本设置里, 既然我的思路是让整体出灰, 少一点对比度, 让所有颜色偏中性走, 可以看见我减少了一丢丢的曝光, 减少了对比度, 高光修复. 同时, 也增加了阴影, 白色和黑色输出. 在调节的过程中, 还要多注意照片的高光和阴影部分(图中红圈内), 可以轻微溢出, 但是不要过于影响整体感觉. 最后的三个, 清晰度, 饱和度, 颜色丰富度, 这个概括太广, 不适合现在的需求, 所以不做任何改变.

接着我们去下一步HSL(HUE=色相, SATURATION=饱和度, LUMINANCE=明亮度)调整, 侧边栏第四个小栏目. 现在全片大致感觉有了, 但是通篇感觉绿油油的, 偏紫蓝色, 没有一个前后景的区分, 一个色相全糊在一块儿了, 所以通过HSL我们调整各个颜色的色相, 饱和度和明亮度来进行一个颜色分割.

我先从饱和度下手, 因为随着饱和度的左右滑动, 可以很方便的查看每个颜色对应的区域变化, 如果你不是那么了解颜色分布的话.

接着调整色相, 色相很好玩的, 可以人为的把夏天换成秋天或者各种光怪陆离的奇幻颜色

最后调整明亮度, 这一步很重要, 记得我之前说的整天都像糊在一起, 前后景物不分明, 所以这里我要单独的为每个颜色调整明暗度, 经过调整是不是现在好了很多, 既然我拍的时候对焦的是竹子, 前景是清晰的, 后景是虚化的, 那前景也应该是明亮, 后景则是压暗来称托前景.

这部分就到此暂时结束了, 现在整体颜色还是有点单一, 蓝绿色为主, 一般冷色调并不那么讨好, 因为冷 所以我们可以在接下来的Split Toning(色调分离)里通过高光和阴影来加入一点暖色调, 加强质感和对比度.

然后我们进入右边的镜头控制栏目, 进行一些手动的微调, 你可以再次调整畸变, 旋转, 画布大小和方法等. 我这里做了点轻微调整, 当然这些也可以最后在PS里完成.

接着进入第八个栏目, 相机校色, 因为是用扫描仪的, 网上大部分都是数码相机校色, 这步可有可无, 我还是点进去调整了一下. 仅做参考.

最后再复查一下各项调整过的设置, 按照自己的喜好, 微调或者不动, 类似预设, 锐化, 我们都不在这里操作. 这都是下一步进入PS里进行调整. 至此Camera Raw的调整已经完成了. 接着按打开图像, 进入PS进行灰尘, 锐化调整.

首先扫描时候的小灰尘, 毛发, 我们都要仔细修干净, 有些人喜欢用图章工具, 修复笔刷或者补缀工具, 这个没有什么最佳工具之说, 这三个我都会用上, 如果要追求高精度的, 就把笔刷缩小, 慢慢修, 这是个耐心活, 没有什么捷径. 得力于PS强大的修复笔刷, 大部分毛发灰尘还是比较好修的, 比较难修的就是, 需要修补的地方横跨多个色块, 一是缩小笔刷大小, 慢慢的一点点修补, 修完一处, 缩小图片看整体效果, 如果色块和色块分隔处, 可以用带取样的修复笔刷或者图章工具, 重塑色块分割线.

完成除尘后, 如果这时候觉得差不多了, 可以出片了, 那就进入最后一步锐化. 通常我们在网上进行交流最大也就2000-3000像素长, 所以为了减少电脑的负载, 增加工作效率, 可以先缩小图片. 再进行锐化工作. 在此详细说一下锐化, 我通常用的最广烦的则是Unsharp Mask. 也就是常说的USM锐化.

一个好的锐化应该是没有晕圈和噪点，人像片中人物皮肤噪点不增加。

在USM锐化设置里:

Amount: 决定片子的锐化量。其通常范围是50-150%，但不是绝对的，小于50锐化效果不明显，大于150则可能出现噪点和杂色

Radius: 决定锐化从边缘开始向外影响多少像素。多数情况下使用1像素，但也可以提高到2像素。在极端的情况下才采用3像素。

Threshold: 决定像素被视作边缘像素而被滤镜锐化时，它与周围区域必须有大多的区别。

从网上摘录一些经验设置, 结合自己实际情况自由发挥

锐化人像：用此方法锐化近景人像，不会使眼睛显得太突出，在头发内产生高光。
数量75 半径2 阈值3

中等锐化：适合于各种产品、室内和室外以及风景片子。
数量120 半径1 阈值3

极限锐化：（1）在片子明显虚焦，需要大量锐化才能恢复焦点；（2）片子包含大量需要清晰的边缘（如岩石、建筑、硬币、汽车、机器等）。
数量65 半径4 阈值3

通用锐化：在大多数情况下采用这种设置，如果一次不够锐化，可再用一次。
数量85 半径1 阈值4

锐化的原则

1永远在锐化前保留一份原始备份。
Photoshop是个不可逆过程。一旦锐化存储后，再次打开文件将不能恢复到锐化前的状态。随着你技术的提高，很可能在以后的某个时候不满意自己前期作品，如果只保留了锐化后的作品，再修改的余地就不大了。

2 锐化永远是图像后期处理的最后一步。
在你开始锐化前应该完成所有的图像修改和调整，比如对比度、颜色、阴影/高光等等。如果锐化后再调整图像将会显著恶化整体像质。

3 宁可用低半径、高数量锐化两次、多次，也不用高半径，低数量锐化一次。
半径决定锐化的范围，用高半径来锐化会很容易出现Halo（晕环）。 你可以试用半径0.5锐化1次，0.3再锐化1次。效果可能比用0.8锐化1次要好一些。

4 宁可锐化不足，不可锐化过度。
我们在网上看到的锐化不当，99%是锐化过度。因为在Photoshop中锐化太很容易实现了，而多数人头脑中没有形成一定的标准来判别锐化效果，所以大多数情况下倾向于锐化过度。从心理上讲，锐化不足我们可以推托是器材的问题。如果锐化过度，只能树立你菜鸟的形象。

扩展阅读:

USM锐化，你真的用好了么？by -Eric-

文章链接

到此我们的大致流程就完成了, 如果你想进一步调色, 把未裁剪和未锐化的图片另存为JPEG, 并导入LR里用预设来调整或者手工调整都可以, 但为什么不直接拖动DNG文件去LR呢, 因为记得我们第一步是反相么, 曲线和正常照片是相反的, 这时候要是直接在LR里面加载预设的话, 照片马上变为反相, 到时候又得重新调整, 这是唯一的遗憾, 如果你要在LR里用预设, 只有导入JPEG再调整.

写在最后:

希望我这篇拖了好久的流水账能让看官满意, 照片的展现形式是无限的, 不要拘束于条条框框, 自己喜欢才是最好的, PS只是工具, 我提供的只是一个方式, 你也可以用其他步骤来达成目的. 老规矩再放几张对比图. 关于以前的两篇, 我在自我折腾的路途上也发现不少漏洞, 无奈于不知道怎么修改编辑, 所以就不更新了. 就和这篇一样, 我起个引子, 大家一起折腾

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下期预告... 能不预告了么, 虽然一直想写写胶片保存, 管理和归档并和数码版本同步, 但是想想就是个麻烦事, 以前给法国一艺术家搞过类似的东西, 还是要靠人力来归档, 分类, 并建立数据库, 添加定义的属性等. 所以这个系列暂时来讲已经完结, 如果以后有想到什么容易写的 , 我还是会继续的. 欢迎大家留言交流心得.