不用花钱也能大幅提升你的照片画质的十种办法！

本文讲讲拍照提升画质的技巧，从前期拍摄到后期处理上总结出十条简单的办法，充分发挥好你手头的器材。希望朋友请点右上角“+关注”。我将为您带来更多旅行户外、摄影运动等文章。这里声明，受水平限制文章中可能一些观点有些片面，欢迎各位达人评论指正。同时本人坚决承诺所有文章无软文，拒做说明书开箱党，拒做复制拼贴党。

在张大妈这“值”是永恒的追求，大家都在讨论如何用最少的钱买到性能最优的东西，不过其实还有一种“值”，就是把手头同样的器材发挥出最大的功用。比如说相机，我们一方面要用最少的钱选最合适自己的机型买最好的相机，这样的文章很多了，今天我来说说不换机器，来提升照片品质的办法。

先放几张我用三年前的老iphone5在南京拍摄的照片，谈不上有多好，但画质基本可以糊弄是微单拍摄的了吧。

拍摄篇

一、降低你的ISO（感光度）

其他东西也许会有争议，我相信感光度这一点不会有任何争议，是最最基础的一条。而且在光线允许下这东西是越低越好，为了达到极致的影像追求，单反不要超过400，微单和旗舰DC不超过200，卡片和手机不超过100。不过就现在器材水平的不断提高，一般来说新全副单反感光度在3200以下，aps-c单反1600以下，4/3微单和大底旗舰DC不要错过800，卡片和手机400以下都不大会影响画质。

相机刚光度一般在p档自动就可以进行调节了，现在高端手机基本上也有高级拍照模式，可以调节感光度。当然感光度也会导致快门速度的变长，弱光下容易导致画面拍糊，怎么办？三脚架是王道！有人说没有三脚架怎么办？其实自然界充满了类似三脚架的东西，比如栏杆、平台、桌子、地面、你的膝盖（蹬下来），甚至靠到一棵树上也比站着好。放在栏杆、地上视角都是平时非常单一怎么办？可以利用手头的遮光罩、镜头盖、相机包等不同高度的东西垫在镜头或者机身下，来制造不同的仰角或者俯视角度。比如下面这幅夫子庙的照片，我就是很多年前用D40这款最便宜的单反相机，没有三脚架，放在文德桥的栏杆上拍摄的。（那时候刚玩相机，现在看高光部分还是过爆了些）

二、准确曝光

如果要找到一条拍摄提升画质最最最重要的办法，那就是准确曝光！！！绝大多数照片给人感觉廉价、劣质的原因就是曝光错了！但为啥不第一条就说？因为什么才是准确曝光，如何做到准确曝光是摄影极其重大严肃并且困难的话题，并不仅仅是技术的问题，还涉及你的思路创业想法，几天几夜都说不完。说实在的，摄影就是用光的艺术，把曝光真正理解透了，摄影就基本可以说是大师了。

艺术层面（根据不同主题对光影的需求，明调暗调的氛围营造等等）先不谈，而渐变镜、摇黑卡、包围曝光、堆栈等高阶的技术这里也不说了，就说单拍一张如何保证正确曝光的基本办法。

要判断如何准确曝光第一步要做的是首先要分清楚你准不准备后期处理！因为是否后期对曝光的要求完全不同！我经常看到网上一些讽刺很好的摄影作品很酸的留言，不就是后期吗，要会后期我也能出这样的片子。且不说后期本身就是复杂的技艺，要学好学透本身就是大师，而且要做后期的前提必须是前后期一体的拍照思维，你感觉他原片很丑很多时候是有意为之，你把你的片子给大师让他们后期他们根本无从下手。回到我们的曝光话题，许多原片看上去彻底过曝，或者欠曝，为什么？因为……

1、如果后期，那最大限度保存光学信息！

最大限度保存光影信息就是画面中任一元素的光影信息都要留在画面里，而不是针对你的拍摄目标曝光准确，也就是摄影人常说的最亮处不过曝，最暗处不黑死。具体什么意思？我们来看实例，我在坝上草原拍摄的的这张照片，你可能会说拍的什么鬼 ？地面黑的一塌糊涂草原什么都看不到，天空也不蓝不漂亮。

其实这些都是我有意为之。我的目的是保存最亮天空丁达尔效应（也就是摄影说的耶稣光或者天光）到地面牛马草原的光影信息，这时候我既不能对天空云彩测光，拍摄出那种蔚蓝和层次，这样地面彻底黑死，完全没有光学信息。我也不能对地面测光，只把地面准确曝光，彻底丢失天空的光学信息，而是这种到天空最亮处不过曝，地面最暗处不黑死。因为我最大限度了记录下了光学信息，所以后期的时候我可以通过很简单的几个步骤调整得到自己心中想要的画面：

具体操作是什么？我们先要学会阅读相机直方图，建议所有想学习摄影的朋友一定要在屏幕上显示出画面直方图（后期调整时候也是）。直方图反应的是画面中各种亮度的像素占有的体积，可以如实反映画面是否过曝，是否欠曝。

要分两种情况，1）如果整个画面光比很小（也就是上面直方图中的反差过低的状态，没有多亮的高光也没有多暗的地方，现实中比如顺光的风景、摄影棚中拍人像、一般的静物），那向右曝光，也就是充分利用相机画质最精华的部分——中高光部分（下图直方图较亮区域），通过调整曝光补足尽量是的直方图的柱子都显示在较亮的范围。为啥？因为相机较高光部分光学信息最丰富，任何一个后期提亮的过程都会损害画质，而压暗（在不过曝前提下）是不会损伤画质的。

还是以实际例子来说，下图是多云顺光的风景，光比很小（感觉就是画面恨灰），这时候我多加了一档曝光，让画面比较亮，比较灰，这样我后期的时候可以随意压暗一些非视觉重点的区域，画面的层次就出来了。

2）如果画面光比很大（比如说逆光风景，逆光风景人像），也就是直方图反差过大的情况，就不能有这个办法了，因为现代单反raw格式的光学宽容度大概在2档，我们要对准画面中最亮的部位（除了太阳等占有极小面积的亮点）进行点测光，然后用通过曝光补足加两档来进行曝光。这样子画面中最亮的不过曝（看未处理照片会觉得可能过爆了，但其实只离准确曝光差两档，后期能救回，亮部细节能保留），同时尽大程度的保存了暗部的信息。

当然如果你认为我刚才说的太繁琐，不会，告诉你一个最最简单的办法，那就是在如果是相机raw格式拍照选择矩阵测光（平均测光）再减0.3档曝光，jpg格式那就是平均测光减0.7档曝光。这样可以解决90%的拍照曝光问题，基本上能够测光准确。

2、如果不后期，找准拍摄主体对主体进行点测光

不后期的话，就不能用上面这种做法了，讲究的不是最大限度保存信息度，而是拍摄主体的曝光准确，其他元素过曝就过曝，欠曝就欠曝！

比如环境人像，如果不后期，当然是对着人的脸测光，不用管其他，这种例子最明显的就是“有个不会拍照的男朋友是什么体验”这些帖子里的，除了角度和抓拍表情之外，这些“不会拍照”的男朋友最多犯错误就是不知道对哪里测光。网上随便找了几个大家来感受一下。

这些照片说实在的，如果用单反raw格式拍摄并且你是后期大师，恰恰是曝光还蛮正确的，但如果是手机拍了给妹子直接发朋友圈，那就活该收到嘲讽！你把瀑布拍的再美，把晚霞拍的曝光在正确瀑布和晚霞会嫁给你吗？ 拍照先搞清楚拍的主体是啥，眼前最重要的当然是妹子，所以一定要对妹子测光准确才行。比如下面这两张，大家自行对比感受应该那种曝光才正确。

三、慎用你器材的极限

这个范围很广，比如最大光圈1.4的镜头，建议最大开到2.8才用，最高ISO6400的机身，建议最大开到1600，最远200mm的变焦，建议最大调到180mm，同时，因为衍射现象，数码相机开最小光圈时候也不要调到18、22这样的极值。因为往往这些极值状态下画质都比较差。

四、拿开你的UV镜，擦擦你的手机镜头

特别对于新手，很多人会很爱惜自己的器材，就如刚买的车一般，但买个5000元的镜头配个90元的uv镜头其实才是对器材和金钱最大的浪费，对于低端镜头，建议不要用UV镜等保护镜片，因为任何一层滤镜都是对画质的损伤，同时特别对于逆光环境，更要拿开滤镜。 实在要买，就买个好点的吧，毕竟滤镜也不贵。

而对于用手机的，请拍照前务必擦擦干净自己的镜头，经常最影像画质的就是这些细节。

五、了解好你手头器材的脾性

1、对于用单反的朋友，这个就需要长时间的体会，有的镜头高光层次丰富，有的镜头暗部细节出众，有的镜头广角端形变大，有的镜头长焦端画质肉，有的相机边缘画质降低的厉害，有的胶卷适合室内用见光死，有的胶卷适合室外室内就猪肝色，有的镜头高反差，有的镜头全开光圈画质也好，总之，每个机器都有自己的特性。不要违背你的手上器材的脾气，了解好自己的器材，扬长避短，才能用好自己的器材。

2、对于用手机拍照的朋友，记住几点，一是尽量顺光拍照，因为手机的宽容度很低，大光比下会死的很难看，如果逆光要么是剪影方式，要么在光线非常柔和时候拍，并且注意补光。二是不要变焦，手机除了iphone7双镜头，基本上都是定焦镜头，不能光学变焦，所以的变焦都是数码变焦，不如拍好后回来再裁剪，任何变焦对话导致画质急剧下降。

后期篇

说完了前期，现在说后期，许多人开始烧器材，最主要的原因是对手上的器材不满意，其实不谈高端的质感、氛围（比如德味什么的），一般我们常说的画质（鲜艳油润、宽容度、锐利清晰甚至基本的明暗层次）可以很方便的通过后期来达到，复杂的后期不说了，说些最简单提升画质的步骤。

一、用高级的后期软件

1、对于电脑后期的，首先请快点卸载掉光影魔术手、美图秀秀这样的软件把，安装ps或者lightroom，当然各家相机原厂的处理软件也可以。虽然似乎光影等小软件也能调色阶曲线，也很方便，但同样的项目算法却有很大区别，ps为什么被推崇，就因为即使缩图这样简单的操作，算法也比光影等小软件好，更好的保留图片信息！

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比如我用lightroom调整的照片，即使是索尼rx100 m2这样的一英寸底卡片机也能出来较好的画质效果。

2、对于手机后期的，目前我个人感觉 对画质保存最好的，是vsco、lightroom手机版，次一档次但操作更方便的推荐snapseed（个人很喜欢，下面都是我手机上用这个软件后期的照片，大家可以对比一下后期前后期后，软件的强大之处不是美图秀秀那种加对比、磨皮、加饱和那么简单，而是可以控制光比，可以分明暗部分调整，有类似蒙版的功能，具体我会专门开帖说）和黄油相机。

二、请用raw保存处理照片

如果要说一条立竿见影，效果非常明显，步骤最简单的提升画质的办法，那就是相机设置用raw（为了方便可以raw+jpg）来保存图片，当你第一次用raw处理照片时，你绝对会有种盲人复明的感觉，一下觉得自己的相机好了很多倍。raw有多强大？开个对比，我的后期前后的图。（老早前做的，lr调的很粗，没有用蒙版，大家看个意思就行）

raw格式的好处是极大的记录了光学信息，为后期创作提供能广阔的空间，如果用jpg，这些暗死是拉不回来的。在用raw记录的时候，白平衡色温什么的都完全可以不用考虑，回来再调整也不失真。

许多人推崇什么直出，能够直出好片子我当然觉得牛，还有人说高手才用捣鼓什么raw，新手用jpg就行了。这就恰恰反了！raw给了摄影者第二次细致思考的机会！新手往往不能在“关键的一瞬”就把白平衡、曝光甚至构图调到完美，而raw的处理相当于让你可以静下来慢慢思考这些摄影的基本语言，比如照片欠曝了 jpg格式一出后就基本不怎么能动了，而raw却可以很好的救过来。新手在调片子的时候，也是个很好的反思的过程，比如逆光的叶子拍了过曝了，以后就要注意测光方式。等你说“以前我都用raw拍 现在我都jpg直出了”恭喜你！说明你已经把曝光、色温给掌握了。

三、调整色域空间和位深度

（直出jpg不处理的朋友请一定忽略此条）

这一步很多人不注意 ，其实操作非常简单 但却有让你意想不到的效果。单反用户可以在拍照时候把相机设置成proPhoto RGB或者adobe RGB而不是默认的sRGB，这两种色彩管理的色域更广，后期处理起来更精致。同时用ps和lightroom处理照片时候，也一定要把色彩空间调成相应的色域空间，处理空间位深度调成16位，这样子出来的照片会更加油润，对照片细节也保护的更加好。

但一定一定一定要注意！处理好了导出照片之时一定要保存为保存为sRGB和8位的位深度，否则无法在网页、手机上正确显示色彩。也许你会说，既然最终是srgb，那我过程用proPhoto RGB或者adobe RGB有啥用？那是因为其实任何后期，是将照片的光影信息数字化，然后对数字进行计算，色域空间和位深度可以看作是运算中数字范围和保留的小数尾数，保留小数位数越多，当然信息就越精确，不处理或者简单处理看不出，但当运算次数过多（处理动作过多）时候，这点小数位数的差距就会产生蝴蝶效应，不断放大。所以即使最后运算结果只保留两位小数（srgb），但运算过程保留更多的小数（proPhoto RGB或者adobe RGB）依然可以让计算结果更精确（画质保存更好）。

四、学会使用蒙版

有人说ps的精华就是蒙版，用蒙版的目的是什么，说穿了就是分区域处理照片。一张照片上，有人有天空有人有树木有花有衣服，用蒙版对每一个部分进行分区域的调整，这样就不会顾及天空不过曝，地面就黑了的情况。比如这个我要突出春天紫色的二月兰和金黄的连翘的彩色对比，如果只是一起提高饱和度画面会很杂乱，特别画面还有垃圾桶等障碍物，通过蒙版，我降低垃圾桶的饱和度和对比度，让他不那么扎眼，我还用蒙版选择了左上方和右上方翠绿的树，降低他们的饱和度、亮度，让人的视线一下子被两种花吸引而不是跑到其他地方去。

这样的处理办法，会比用通篇画面一起提亮暗部、压缩高光要保存更多细节，也不会出现传统单张hdr小滤镜产生的“脏”的感觉。

同样，不光对比度、亮度、饱和度、色阶要分区域调，锐化、柔化等操作也可以分区域来，你不是要所谓的“焦内锐利如刀割 焦外如奶油般划开”吗，分开处理就好，只锐化对焦对着的部分。比如下面这幅天柱山，我想表现冰凌的那种锐利石头的机理和远处烟树的朦胧，如果一起加锐化就不行了，所以对冰瀑、石头和烟树三个部分通过不同程度的锐化/柔化，来加大这些的对比。

手机处理也一样，好的手机处理软件都有分块处理的功能。

五、把你的屏幕调整好

这一步其实应当第一步做，买个上万的器材，却在一个色偏严重的显示器上调照片，这不是浪费钱是什么。除了买蜘蛛校色外，平时还是学会用直方图判断照片，但最起码的明暗、高光溢出什么的还是很容易在直方图上看出来的。这个对于笔记本特别要注意，许多笔记本屏幕视角较窄，经常出现调了两个小时终于满意了，身体一坐正突然发现完全过爆了！

等你做了这十个步骤，还觉得画质不行，那我也没有办法了，还是去烧器材吧 。