科尔多瓦大清真寺教堂的前世今生

轮椅妹对于科尔多瓦是整个板鸭行程中最向往的——因为城里有一座大概算得上是现役教堂中纵横古今最牛混搭的建筑：大清真寺教堂。

光听名字就很霸气，“大”、“清真寺”、“教堂”。

虽然“大”字有点被用烂了，比如“大”日本帝国，“大”韩民族之类的前缀，除了表达主语根本不大之外没啥实质性含义。但是“清真寺”这几个字无论在哪里出现，根据我们一般经验，这都是在提示你这里很清真。清真寺后面居然神转折，跟着“教堂”两字，而且教堂才是这座建筑目前的真是用途。一座让“清真寺”成为修饰性前缀的教堂，霸气不霸气？值不值得向往？

到科尔多瓦。还没进城就先看到这座近乎两千年历史的罗马古桥，桥那头就是霸气的“大清真寺教堂”。

论年纪，照片里的古罗马桥最老，大约是在公元一世纪左右罗马人建的，论名气却远远不及比它晚了700多年的清真寺大教堂。

要八这座教堂如此霸气的原因，简直就是一个前世今生的大戏。罗马时期科尔多瓦还是个默默无闻的小镇，罗马人占领了之后造了座桥，就这样……罗马式微之后，伊比利亚半岛经过几百年的分久必合合久必分和各种战争，在各个民族手里兜来转去略的一直到到公元700多年，进入了摩尔人统治时期。这是最精彩的时期之一。

今天我们把板鸭的很多当时的建筑称为摩尔风格，“摩尔”是阿拉伯语，意思就是“北非某几个地区的穆斯林”。摩尔人统治时期，西班牙大地上各处的统治者们多数都是摩尔人的几个分支，所以这段时期的建筑就叫摩尔风格的建筑，实际上说的就是当时的穆斯林建筑风格。大清真寺就在摩尔时期开始建造的，那时候的统治者还叫哈里发，所以它毫无疑问仅仅只是清真寺。

科尔多瓦在摩尔统治时期开始繁盛，开始演化成为伊比利亚半岛南部的重要城市。有一个本来在南方相当于诸侯的哥们儿，叫阿卜杜拉赫曼三世，不愿意干诸侯了，自己成立了个科尔多瓦哈里发国，科尔多瓦就从重镇一跃升级成一国之都，继续向繁荣昌盛大踏步迈进，也进入了它最鼎盛的时期。大清真寺也就是这个时期开始建造的。

和造教堂一样，造这个清真寺也喜欢造几百年，而且随着时间推移，渐渐扩建，最后建成的时候竟然比最初计划要大了整整一倍。当时穆斯林世界传说，穆斯林先知的一块手臂骨遗骸就在这座清真寺里。这里就成了当时绝大多数穆斯林心中的圣地之一，甚至有很多当时的穆斯林相信，到科尔多瓦朝拜可以替代去麦加朝拜（也是够懒的啊喂）。科尔多瓦和这座清真寺在当时的地位有多重要可想而知。

如果故事一直按照这个风格走下去，可能科尔多瓦今天就是另一个麦加或者耶路撒冷，清真寺可能走上寺生巅峰成为世界上最著名的清真寺没有之一。但是，我们都知道结局是它成了教堂。

命运的关键转折发生在1492年，开年的时候，伊比利亚半岛上最后一位摩尔统治者就向基督教国家投了降，半岛就又回到了基督教手里，科尔多瓦也一样。对了，当年10月哥伦布就发现了美洲，总之命运是完全偏向了基督教世界。

于是这座清真寺没有走上寺生巅峰，反而开始了多舛的，本来是会被逐渐蚕食拆除，建成教堂的命运。拆旧建新这件事情一直在进行，天主教堂造起来更加动不动都是几百年，比如巴塞罗那的圣家堂造了快400年现在还没造完，所以清真寺被强拆和新建的命运一直进行到18世纪还在继续，当然此时它已经被改称为教堂了。

这时候清真寺教堂迎来了命中贵人，有一位国王叫卡洛斯五世，这哥们儿觉得拆旧建新这么干不地道，虽然他是一位虔诚的基督教徒，但是他觉得历史文物也很重要，传说中他讲了这么句话：“你们为了建起一些到处都能见到的东西，而破坏了再也无法找回的东西”。好了，清真寺教堂的命运再次迎来转折。国王反对强拆，教堂里的清真部分就不用再继续被破坏了，大清真寺教堂终于迎来了堂生巅峰，经过继续修造之后，建成了我们今天看到的这样一座混搭了穆斯林和基督教的“大清真寺教堂”。

下午才到的轮椅妹这次终于顺利买到了进入参观的票（然后知道了居然每天早上9：30以前进入是不要门票的）。虽然对这座教堂早有心理准备，但是真的进到建筑内而的感觉还是很神奇的，一种自我标榜很排他的文化和另一种文化在一起的时候，居然满搭的。

据说在最初开始有宗教的伊比利亚半岛上，各种宗教本来就是和平相处的，你信你的，我信我的，你拜你的，我拜我的，你不爱来管我，我也不爱干涉你。这简直是日前我们每年过年回家最希望的远近亲戚的相处模式，大家彼此尊重对方的生活方式，不横加干涉，和谐社会呀。

所以大概在伊比利亚半岛看到一座这样的教堂，两种旗帜鲜明的宗教风格可以清晰地辨认，也融合得挺好，也是跟老祖宗的信教模式有点关系的。现在教堂包容了这两种风格，宽厚地接待来客，也不强制你尊重它的习俗，反而对你保持充分尊重，你惊讶也好，感慨也好，只要你不搞破坏，照单全收。

轮椅妹试图找那个传说中的穆斯林先知手臂骨未果，毕竟俗人想见圣物那是有点难度的。但是遇到了恰到好处的光从高处的彩色玻璃射过来，在墙上照出一朵触手可及的七色光之花。十分钟之后这朵光之花就随着光线的飘移跑到轮椅妹够不着的高度去了，来的早不如来得巧。

带来这朵光之花的彩色玻璃就在教堂顶端，物理渣轮椅妹是没想明白为什么透过玻璃进来的光线在太阳下山的时候是反而往上跑的。

这两种风格拆开的时候本身就各为经典，混搭之后就是经典里的经典，不可复制风浓重，轮椅妹参观之前八过它的前世今生，就硬是憋出了一种穿越时空的震撼感，想象在历史的十字路口，一不小心向左走就能见到中世纪，向右走就能遇到摩尔人，想想也是满兴奋的，但是大概也就只有想象里才开心，阿拉伯语拉丁语西班牙语没一个会的，真遇到就死翘翘了。

傍晚的时候大教堂清场，被赶出来的轮椅妹就回到罗马桥边看日落，然后又神经兮兮地想，要是这座可以当大教堂老祖宗的古桥会说话，不知道它会讲神马故事，用神马语言，转念一想，它要是会说话，恐怕早就被灭口几百次了。沉默是金，是有道理的——夕阳确实满金的。

和巴塞罗那人满为患不同，虽然这座当年的重镇声名在外，但是人却并没有多少，有着古老宁静的悠闲感。

虽然前有巴塞罗那的高迪，安达卢西亚的斗牛场和弗拉明戈，后有塞哥维亚的迪斯尼白雪公主城堡原型和古罗马水渠，还有一个接一个相机掉地上就是明信片的海边小镇，每一站都有独到之处，但科尔多瓦在轮椅妹心中当属板鸭行最不虚此行的一站，大概是因为心有所想，不负所望。

有人说，在科尔多瓦，每一步都走在历史的长河里，每一处都可能遇到古今。

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