一次买两个头：索尼FE55 1.8 & FE85 1.8，顺便聊聊景深画幅和等效

高能预警：本文用超过了50%的篇幅讲了原先准备晒得两个镜头没多少关系的东西

原来一直打算入手24-70GM或者24-105G来替代24-70Z。其实之前已经几乎决定购买24-70GM了，为此当时自己爆料的官网金牌会员价的8729的24-105G也没下手。

毕竟是一万多的镜头，买之前还是决定先租一个试试看再决定。正巧年底朋友组织了个圣诞新年趴，就在兰拓那里租了一个24-70GM试拍了一次。我的芝麻信用798，京东小白信用100，在兰拓那里免押金额度是23500（能免90%押金）。剩下来的10%押金和租金可以刷花呗。网上下单到店自提，周五早上十点拿到镜头，周二下午还，基本上就是五天四夜了。租金算三个整天，注册会员九折外加一张30的券，这个镜头租金一共租金240，还是挺方便的。但是拍完之后基本放弃了这个镜头。

怎么说呢，作为标变来说24-70GM的素质的确非常强大，画质比24-70Z好太多了。但是体积和重量也大太多了。重量方面，24-70GM搭配A7R3，其实还能接受，比单反+2470的重量小不少。但是a7毕竟机身小而且轻，头重脚轻的特别明显。单手握持感很差。

如果说重量还能克服下，最大的问题是长度了。a7r3装上24-70GM之后，竟然塞不进我现在的ZKIN包，就差那么2厘米，导致了包没法关上……虽然可以把镜头摘下来装进包里，但24-70 F2.8这个规格，本来就应该是做挂机头用的，每次还要摘下来，略微**。

至于镜头素质，还是无可挑剔的。我租到的那个头没品控问题。无论是锐度还是色散还是眩光，都非常的好。

随便上几张当时的图吧。环境灯光其实非常暗了，很多图都是f2.8，快门1/60以下，iso 6400-12800之间了。毕竟活动照相优先考虑的是拍到，其次才是好看，艺术性。

元旦过后，终于把24-70Z处理掉了。24-105G最近实在没什么好价，淘宝C店的价格都在小幅上涨。之前的8729价格明明是自己爆料的，错过了之后现在再让我去花9000买淘宝C店的镜头，怎么都觉得不爽。(ps，在我做这篇文章校对的时候，看到了索尼新春价格，24-105G又到了8700价位了…MMP）于是我冷静下来仔细想了一下，标变对我来说最大的作用：

1.旅游拍摄，可是我已经两三年没出去旅游了啊，到时候租一个镜头不就可以了吗？

2.公司活动拍摄，可是公司活动要三月才开始啊，而且工作用途不应该租一个然后公司报销吗？

于是最后决定买定焦。

选择纠结恐惧症

对于曾经的索尼全副系统来说，没有廉价定焦组合一直是索尼用户心中的痛。不过经过多年的发展，索尼已经提供了一套焦段合适的廉价定焦三件套：FE28，FE50，FE85。得益于FE28价格比较低，三个镜头加起来8100。与尼康和佳能的近似规格定焦比起来，也并不贵多少。

尼康不选人精而选50G是因为D头实在是太老了。如果单纯为了便宜买50D，那还不如再省点买个永诺算了。

佳能虽然最便宜，但是85和28都是属于急需更新。

而且得益于发布的更晚，索尼这三个头的素质都挺不错。

28mm之中，佳能实在是太老了。之后虽然有28 F2.8 IS，不过价格比28 1.8贵了好多。尼康的卖点是金圈。

50mm，小痰盂是性价比之王，这也是佳能廉价三件套中唯一的现代镜头了。FE50如果能抛开对焦，其实还是不错的，不过对焦实在是太糟糕了。

85mm也是索尼一路领先。

现在可以说，对于索尼用户来说，廉价定焦头只缺一个3500价位的35 1.8了。现在的35 2.8Z虽然也不错，超级小巧，但是毕竟光圈小了整整一档，而且隔壁佳能的40饼也才几百。

对于我来说，一万上下的预算，考虑到手中已经有一支35 1.4，可以选择的就是50ZA，85GM，135 Batis三选一，或者也可以买两只甚至三只低级别的镜头。

几个*级头，50ZA不是我的菜，而且太贵，第一个pass。135 Batis和85GM比起来，135性价比实在太低了。得益于数码时代高像素的发展，85GM装在4200万像素的机器上，一键APSC就可以等效于1867万像素的127.5mm F2.1。哪怕用的是85 1.8，也能等效于127.5 F2.7。人像摄影1866万像素可以满足95%以上的情况了。除非为了信仰热爱蔡司，不然Batis 135实在是性价比不高。85GM还不错，不过略微大和重，而且我在索尼旗舰店试用过后，搭配R3对焦明显不如A9。列为备选。85 Batis，没信仰，放弃。

买多个非*级头，28 2还可以，曾经拥有过，不过和35太接近，而且我用不好28mm，pass。FE50，对焦实在太差劲，我不能接受，自动对焦还不如我手动顺手。实话说我宁愿买一个唯卓环+佳能小痰盂。FE55，FE卡口备受好评的镜头，也曾经拥有过。不过其实光圈1.8的标头基本可以被35 1.4通过裁切来替换，列为备选。FE85 1.8，分辨率很高，价格也不错。虽然没有防抖，但是机身有五轴防抖，所以影响不大。和Batis 85比起来，没有T*镀膜，抗眩光差，备选。

emmm，我发现我选择心路说了太多了……其实最合理的组合是35 1.4+85GM的双镜头组合。35挂机，能当作4200万的35 1.4用，也能当作1866万的52.5 f2.1用；85人像，能当作4200万的85 1.4用，也能作为1866万的127.5 f2.1用。

但是还是想着微单微用的想法，对我来说85出场机会也不多，并且还是对FE55恋恋不舍，所以最终还是选择了FE55+FE85的组合。剩下来的钱可以买个三脚架或者电子稳定器。

关于裁切等效光圈的说法，我先放两张图。一张是55 1.8拍摄的，然后裁切成和85拍摄的同视角，光圈用的1.8。理论上这时候应该是等效到85 2.78。另一张是FE85拍摄的，按照1.545的理论裁切倍率开到2.8拍摄。

当然，理论是理论，实际是实际。事实上因为FE85和FE55都有挺严重的呼吸效应，实际拍摄的时候并不一定是标准的55mm和85mm。我尽可能的把55裁剪成和85拍摄成图的同构图，发现实际裁切比例是1.62，要比1.545大不少，所以最终的虚化也会和理论虚化有些差别。当然，细心的朋友其实仔细看一下两张图很容易就看出哪一张是55，哪一张是85，图中还是有非常明显的可以看出来的地方的。

55:

手持35/50/85三个焦段的时候，中间的标准镜头焦段多少有些尴尬。特别当FE55不像CN两家的入门头，只要几百就行。但是作为一个索尼用户，不留着一个FE55还是挺可惜的。

FE55这个头，我个人觉得就是小痰盂的大小重量，小痰盂的光圈，S50的光通量，S50的锐度，S50的价格。性价比不一定那么高，但是对于索尼FE用户来说，还是值得买滴。

遮光罩也是金属的，内部有磨砂防止了。长度也不短。

拿下遮光罩之后还是比较小巧的。

有别于绝大多数标头的双高斯结构，FE55是蔡司的经典Sonnar结构。不过讲道理，其实我不买索蔡号称的结构的帐。

很有意思的是第一枚镜片是内凹的。同时第一枚镜片离镜头前端非常近。不像尼康的50 1.8D那样深陷进去，因此遮光罩相对其他标头来说也比较大。

FE55除了轻便之外，最大的优点就是全开锐度也很高。

作为FE系统的首批镜头，FE55的对焦速度很快，丝毫不弱于后面发布的一些镜头。配合眼控对焦+AFC，拍摄一些走动中的人物还是非常方便的。下面这张图我是随手拍的，相机都没举起来……所以随便看看就行。

不过传说中的紫边王，名不虚传。好在不是特别复杂的地方可以很简单的后期来去紫边。

难看的焦外都不需要特别说了，反正大家都知道。背景只要一有树之类的，就GG。只能平时拍的时候注意点了。

其实这文章早就写的差不多了，但是一直想拍点样片再发。谁知道最近上海实在太冷，我又感冒了，所以样片非常少。

下面这张片是隔着地铁站的玻璃拍的，而且裁了好多，基本差不多是等效125 F4的画面。

原图对比如下：截图后右下角的那块板我P掉了。即使这样还有810万像素。高像素机器最大的好处就是后期可以各种裁。如果是2400万像素的机器，这么一裁就剩460万了，会比较尴尬。

天太冷，到最后还是在家拍拍猫，拍拍肉。

FE85 1.8

FE85也是索尼原厂头的一个良心头了。很多人都说这个头比尼康的85G贵，但是尼康85G发布价是690美金，FE85是600美金。过一段时间之后会慢慢跌下来的（不过也说不准，索尼的镜头真的比较奇怪，前两年看着FE55和2470Z跌价之后又慢慢涨价了…）

镜头比FE55大一点，装机之后更协调。

其实超过1/3的长度是遮光罩，遮光罩是塑料的，这点明显不如FE55。毕竟蔡司还是定位稍微高一点点的。

机身无标。以这个头的素质来说给个G也没问题。

与光秃秃的FE55不同，FE85机身侧面有自定义键和AF/MF切换开关。现在似乎自定义键和AF/MF切换开关已经是索尼镜头的标配了。自定义键默认是对焦锁止，我自己平时把自定义键设为眼控对焦。

67mm口径，与24-70ZA一样。剩下来的滤镜可以直接拿来用。

之前别人都说MIC的索尼镜头品控好于MIT的，但是购入FE85之后我觉得MIC的也一般。

拿到的第一个FE85，装滤镜的时候发现内部对焦前组上有两颗肉眼可见的灰尘。

新镜头有灰其实还是挺正常的，但是有这么大的两颗灰真是闻所未闻，都不用手电照，直接看就能看到。

于是我联系了店家。店家看了眼照片之后二话不说也帮我换了。好在换的第二个还行，要光照才能看到细小的灰，更没有这么大的头皮屑一般的灰尘。

FE85和85 Batis说不清道不明的关系，锐度非常高。但是焦外一般。同时没有T*镀膜，色散炫光等等都不是很好。

前面提到了，这个镜头的呼吸效应挺严重的。

上图为最近对焦距离，下图为无限远。肉眼可见的对焦点越远，视角越大，焦距越短。

我自己简单通过裁切无限远的图毛估估了下，最近对焦点的实际焦距估计是无限远的1.15倍左右。

这时候我就想到了之前的腾龙A007，长焦70端因为呼吸效应，对焦点稍微远一点，实际拍摄视角就只剩60mm不到了。

于是我用了土办法来测试一下：把一把尺横放在正中，与焦平面平行。通过缓慢移动相机，让尺正好在最近对焦点可以合焦。拍摄下来的数字大约是28cm。

相机CMOS是3：2画幅的，但是镜头的相场其实是一个圆。所以根据横边可以算出对角线可拍摄的理论长度大约是33.6cm。

FE85的最近对焦距离是80cm，于是大约就形成了下面这样一个等腰三角形。这个等腰三角形是由两个直角边为16.8cm和80cm的直角三角形组成的。

网上随便找一个直角三角形计算器，把直角边ab两边16.8和80带入，算出角A大约11.9度。所以，FE85最近对焦距离的对角线视角大约是23.8度。

再根据网上现存的镜头视角图，23.8度大约是实际100mm左右。

咦，最近对焦距离竟然是100mm左右。100mm差不多是85mm的1.17倍，考虑到各种计算误差，再综合我上面自己算的最近对焦距离的焦距与无限远的比例，也就是说索尼这只FE85的85mm是大约在焦距无限远的情况下获得的，而实际使用过程中绝大多数焦距都是比85mm长的。作为一只中长焦，瞬间觉得赚了

对了，我又用同样的方式测了一下FE55的实际焦距，最近对焦距离的实际焦距接近70mm了……我还拿着GX85用1235的35mm在同位置试拍了下，的确和FE55的视角差不多……

虽然FE85的锐度很不错，不过这焦外绝对符合价位了——不咋的。不过比FE55感觉稍微好点。

紫边和FE55差不多。

对焦速度比较快，同时对焦时候的声音也不响。之前买之前也在索尼店试过85GM，其他各方面都很棒，就是对焦速度装在A7R3上总有一种按下快门后慢半拍才会开始行动的感觉，而且对焦时候噪声也比较大。

追拍个青蛙完全没难度。

跳起来的青蛙好魔性啊

色彩比较清淡。自然没什么德味之类的韵味了。喜欢浓郁色彩的需要后期了。

拍个咪咪大头照。

总结

两个镜头都非常值得推荐，两者的优缺点也都很相似。

优点：

1. 都很锐利，最大光圈可用，缩一档什么完全不需要！

2. 都很轻便，微单能够微用。

3. 虽然有呼吸效应，但是实际焦距不缺斤短两。

4. T值都是1.8，等于F值。这一块我猜是因为实际焦距大多数时候大于标注焦距，索尼制造时候给的实际光圈也稍微比理论光圈大一点点，导致T值还能保持在1.8。不然按现在人类的科技，光透过镜片时候不可能不衰减。

5. FE55的用料非常不错，还有小蓝标，当然价格也贵就是了……

6. 还是锐！！无死角 corner to corner的锐！！DXO测试就是满相场的绿色！！

缺点：

1. 紫边王！

2. 焦外差！（不过一般廉价头焦外都不咋的）

3. FE55的价格可能还是算一个缺点吧，和S50一个价格，比CN原厂1.4基本翻个倍。这个价位的F1.8有些人可能无法接受。真接受不了可以选择FE50。不过从画质角度使用体验角度，FE55真的比FE50值得买。

总而言之，如果你能确定你这两个焦段的镜头都用得上，预算又不是特别高，那么任何一个都非常值得购买。如果你有更高的追求，希望镜头能够在保证锐度的同时还能有出色的抗色散和抗眩光，那么直接购买GM镜头吧。

对了，上面55裁切和85放在一起的那张图，上面是55拍的，下面是85拍的。其实看左侧的光斑就行了。FE85没经过裁切，口径蚀严重。FE55被裁剪过，光斑原先在相场靠中部，所以没什么口径蚀。

额外篇：景深，画幅，等效

正巧这几天张大妈讨论这一块的很多，我这篇文章又写了好久，也涉及到等效，所以就斗胆加一段吧。这一段只是为了瞎瘠薄算着玩的，如果不想看可以直接看下结论，不用详细看下去。

在具体写之前，我先放一个问题，全副相机拍的照片，当经过裁剪之后，景深是否会变化？

以下为了好算，我基本都用M43和全幅来做对比。同时因为计算过程有很多符号和公式，所以先在word中编辑完，直接截图发图片。

结论放在最前面，M43机型想要拍摄和全幅相机完全相同构图，相同景深的照片，需要站在同一个地方（保证透视不变），用全幅系统1/2焦距的镜头（保证视角不变），用全幅系统1/2的光圈值（既光圈大两档，保证景深不变）拍摄。

即在m43上用25mm，F2拍摄的照片，景深与全副的50mm，F4拍摄的同构图照片景深一样。

先放公式：

其中f为焦距，F为光圈值，L为拍摄距离，都很好理解。弥散圆δ很多人都不了解，特别是δ和画幅的关系，所以我们先从弥散圆开始。

弥散圆和画幅

弥散圆和画幅到底是什么关系呢？老样子，先给结论，全副的弥散圆等于同样情况下M43的两倍。

弥散圆是什么？

首先先来看看什么是弥散圆。弥散圆，或者说容许弥散圆，是一个说起来很复杂，但是只要理解了就简单的一笔的东西。

简单来说只要拍摄的某一个点，在底片上所占的大小小于这个弥散圆直径，那么最终把底片打印成某一个尺寸，在某一个距离看的时候，这个点是清晰的。如果拍摄的这个点，在底片上的大小大雨了弥散圆直径，那么打印成同样尺寸，在同一距离观看的时候，这个点会被认为是模糊的，也就是失焦。

每个人应该都有经验，拿笔在白纸上点一个点，正常距离看，就是一个点（真有一个点……比较浅）：

凑近了看，就变成了一个圆。

如果把白纸拿到很远的地方，这个点就看不见了。

上面是我在PS中用5像素点了一个点，然后通过放大和缩小来做一个类比，真实世界中人眼看照片其实也差不多。

在看照片的时候，人眼能分辨出的最低宽度是根据距离改变的。比如距离L的时候，人类能分辨出最低宽度a，那么凡是小于a的，在人眼里就是一个点；大于a的，就是一个饼。距离L翻倍的时候，人眼能分辨的最低宽度也会翻倍，变成2a。

因为相片从底片到相片是要放大的。假设假设一张35mm照片，放大到上图距离L的这张照片的大小时候，放大倍率为x，那么这时候弥散圆就是： δ=a/x。如果是放大到2L距离的这张照片的时候，并且在2L的地方观看，放大倍率是2x，但是因为最小观测直径变为了2a，所以弥散圆依然为δ=a/x。

但是如果我们现在把2L的这张照片拿到L处观看，这时候的放大倍率为2x，但是最小观测直径还是a，弥散圆则δ=a/2x，只有原来的一半。

上述可以看出，弥散圆最终是跟着观察距离（观察距离决定a），相片放大倍率，人眼辨识度都有关的。这几个变量的界定方式还有各种流派。所以其实不存在一个35mm底片的固定弥散圆，这个固定的弥散圆数字对我们来说也不重要，平时换算的时候完全可以把δ当作一个常数来看。

但是当其他条件固定的时候，m43底片的放大倍率永远是全副的两倍。还是上面的例子，如果我们的底片是一张43尺寸相机拍摄的，那么这时候打印成L处这张照片，最小观测直径不变，方法倍率变为2x。所以43尺寸这时候的弥散圆δ=a/2x，为同情况下全幅的一半。所以可以说不管用什么方式计算，m43的δ一定是全副δ的1/2。

用数字来说，有一个流派是这样的：人类看东西的舒适距离是大约25cm，人眼的舒适视角是大约60度。所以在25cm的时候，人眼看东西的舒适范围大约为直径为29cm的一个圆：

35mm的底片大小为24mm*36mm，对角线长度为43mm。把43mm放大到29cm，大约是6.7倍。所以35mm底片拍一张图，放大成对角线29cm的照片，在25cm处观看的时候，弥散圆大约是0.03mm。即一个点，如果在35mm底片上的直径大于0.03mm，那么放大成照片后看起来，就不够锐利了。

如果是43尺寸的底片，底片对角线是21.6mm，为35mm的一半，所以放大到直径29cm的照片的放大倍率大约为13.4倍，所以弥散圆大约是0.015mm，为全副的一半。

还是那句话，具体数字不重要，无论上述观测距离是多少，打印照片是多大，人眼分辨率是多少，因为43尺寸底片的对角线是全副的一半，放大到同样大小照片时候放大倍率是全幅的两倍，所以弥散圆永远是全副的1/2。

景深

回归到景深公式，全副的δ等于两倍的m43的δ，这是我们上面已经算出来的，所以具体计算如下：

裁剪会影响景深吗？

那么回归我一开始放的话题。事实上，答案是：会，但是又不会。

是不是很毁三观？明明就是同一张照片裁切了，为什么会影响景深呢？这时候我们就要回归到弥散圆上面了。

还记得弥散圆是什么意思吗？是在一定观察距离的时候人眼能分辨的最低分辨率除以放大倍率。

当我们对一张照片裁切之后，看起来没什么变化，但是放大倍率其实是改变了的。

举个例子，还是这张FE55拍摄的照片，我们以后方的光斑来做对比，我在一个光斑上画了一条线，用来计算这个光斑的直径。当我们不做任何裁剪的时候，光斑直径大约是边长的0.04倍。张大妈的图片分辨率横边为600像素，所以这个光斑在张大妈上看的时候大约是24像素。

当我把这张图裁减为原图面积的1/4时候（即按照变长的一半裁切），这个光斑直径大约为现在变长的0.08倍。上传张大妈后大约占48个像素。

虽然说这两张图的这个光斑，其实就是同一个光斑，在底片上的时候所占的长度是一样的。但是当把两者放到同样边长的情况下来看的时候，裁剪过后的光斑的放大倍率是原图的2倍。

一个光斑是这么一个情况，一个人眼能分辨的最小点也是一样的。原图的δ，经过如此裁切之后最终成像出的大小会是原图的2倍。原来的1/2δ，经过裁切后最终成像大小刚好符合人眼能分辨的最小点。因此现在的δ变为了原来的1/2，导致了最后的景深改变。

还是上面那张图，焦点附近的青蛙的发条。在原图中，我们可以大致认为整个发条都在景深内。但是在裁切过的图片中，可以看出发条的下半部分已经在景深之外了。如果我们把图片进一步裁切，给青蛙一个特写（妈呀好魔性），我们可以发现其实发条整个后半部分完全在景深之外。

再举个例子，我斜着拍了一把尺，原图如下：

现在这个情况下，我肉眼看起来大约从57.5到61.5之间都是清晰的，在景深范围之内。

当我裁剪过后变成如下的构图了，这时候再看，景深范围只剩59.5到60.5之间了。

再拿一个大家可能都有经验的情况来说吧。当你拍完一组人像，兴匆匆的跑回家放到电脑一看，小图的时候明明都对焦到眼睛了，可是一放大，就发现其实对焦对到眉毛了。这就是放大（裁切）导致景深变小的关系。

极端一些，假设现在有一台无限像素的相机，搭配一个完美的镜头，那么把拍出来的照片无限放大之后，你会发现这时候的景深已经基本等于0了。

如果我们再换个角度看，当我们裁切的时候，其实我们就是只利用了全副cmos中的一部分来进行成像。这时候整个成像与用小号的cmos，在同位置，用同镜头，同光圈拍摄的情况一样的。所以δ其实是变小了。

根据景深公式：f、F、L都不变的情况下，δ变小了，那最终的景深也会变小。这也是为什么当你用景深计算器计算的时候，会发现在同位置，用同焦距的镜头同一光圈拍摄，感光元件尺寸越小，景深反而越小。

有些人可能会说，可是我如果用100%来看，原图和裁剪过的图看起来是一模一样的啊？

没错，数码和胶卷最大的区别之一就是，现在的照片都可以100%来看，100%看的时候景深的确是一样的，这就是我上面说的“会也不会”中不会的意思。但是当100%看一张照片的时候，其实相片已经进行了放大，景深与原片已经不同了。

而且无论是打印，或者上传网络，其实我们大部分时候看的图片的规格都是相似的。比如在张大妈上看到的就是横边最多600px的图片，比如有些论坛就是800或者850。没人会根据裁切的比例，放不同比例的图片上去吧？这时候裁切就影响到了放大倍率，改变了δ，改变了景深。

看到最后的都是真爱，希望你们没被我绕糊涂……

来给个总结吧：

1. 小画幅相机想要拍摄与全副相机同构图，同景深的照片，需要在同拍摄地点用 1/倍率的焦距，1/倍率的光圈值进行拍摄。因此我们可以简单的认为m43的25 0.95，拍摄效果类似全副的50 1.9；m43的12-35 2.8，拍摄效果类似全副的24-70 5.6；APSC的30 1.4，拍摄效果类似全副的45 2.1（佳能倍率1.6）。

   
   

2. 小画幅相机的弥散圆δ，约等于1/倍率的全画幅δ。即m43的弥散圆是全副的1/2，apsc的弥散圆是全副的2/3。δ不是一个常量，不需要被量化并给出数字，只要心中知道比例即可。

3. 当对画面进行裁剪的时候，因为裁剪导致了画面的放大，所以弥散圆δ会跟着改变。景深也会跟着改变。

4. 
   

   emm，其实我还是想要85GM……