拍立得曝光指南

（上面这幅照片是本人所拍，但图中的拍立得绝大多数非本人所拍，仅作为研究素材）
作为一种广受欢迎的记录生活以及消遣娱乐的方式 。拍立得在传统胶卷摄影几乎绝迹的今日依然拥有着顽强的生命的。因为其简单的拍照方式，以及丰富多样的玩法。至今依然吸引着大量的爱好者，前赴后继地钻（shao）研（qian） 。

作为一名摄影爱好者，偶尔也会接触到拍立得。特别在一些较为普通或者是“到此一游”的情况。我都会更乐于使用拍立得 ，虽然画质远远比不上自己所用常的微单（或者说是根本不堪入目）。但是可以很方便的和朋友分享拍出来的照片，将照片赠与他人作为纪念。也非常有意思。

说回正题。之所以决心要开一个系列的经验。是因为虽然拍立得粉丝众多 。但是目前网上对于拍立得摄影系统地进行分析则几乎没有（也许是因为拍立得玩具的性质太强）。而拍立得由于其特殊性，要拍出好 (或者说清晰)的照片并不容易。尤其是拍立得胶片价格居高不下 ，平均一张3~4元，花边/特别版/限量版可能会超过5元一张。要是手残经常拍坏就是分分钟破产的节奏。所以今天我们就以市面上最为流行的富士 instax 拍立得进行讲解（宝丽来什么的就放过它吧）。今天带来的是第一部分，就是“拍立得曝光指南”，以下的讲解均以instax mini 8为例，其余机型可做参考。

所谓的曝光，就是指相机快门打开，光线照入底片（数码相机则为感光元件）并产生反应的过程。曝光过程影响着照片的明亮及清晰程度。与曝光过程相关的几个参数网络上相关摄影入门很多。再此便不赘述。第一篇之所以选择介绍拍立得的曝光，是因为曝光决定了拍出来的照片是否“清晰”。某种意义上可以说是摄影中最重要的一个环节。 好吧，现在正式开始。

-----------------以上都是吹水，正题在下面分割线----------------

富士 instax 拍立得 胶片介绍：

我们先从拍立得的胶片看起，除去花边的不同，富士instax mini胶片实质上只有一种规格，即是感光度为ISO 800。而且不区分日光/荧光/阴天等等白平衡（从而引起了白平衡无法准确，这个以后再谈 ）。不过由于感光面积不同，这个感光度不能和我们平时常用的各类数码相机直接等价。

翻到盒子的另一边，我们可以看到两组指标，Picture Size即相纸大小。8.6x5.4cm和信用卡大小接近。Image Size即成像尺寸。也就是接受光线并形成图像的部分。6.2x4.6cm也就是中画幅咯（比645中画幅系统还稍大 ）不过画质嘛，呵呵呵呵

由于相纸的规格是固定的。调节曝光的使命就光荣地落在了机身上。由于保有量最大mini 7s/8都采用了固定快门速度1/60s。最终下来只有光圈可以调节了。以mini 8为例。有4档常规光圈和1档Hi-Key光圈可调节。分别是F12.7（室内）F16（阴天）F22（多云）F32（晴天），Hi-Key则是比F12.7（室内）更大一档的光圈。具体F值官方没有给出。7s没有类似于8的曝光指示。具体选用哪一档光圈，需要依靠经验，一点运气，和大把的钞票 。所以在7s和8的差价并不大的情况下，还是建议大家买mini 8，多一档光圈可选，而且有曝光提示（虽然不是非常可靠）。

全系列instax mini都采用了完全相同的2片2组（这也太省了了吧 ）60mm镜头。通过目测可以推测镜头没有任何的镀膜。这除了给光线射入增加了阻碍之外，是否还会出现鬼影 ，眩光等问题呢？我们下面会谈到。

所有的instax都配备了闪光灯。其中mini 7s和8为强制闪光，就是按下快门则必定会触发闪光。其余机型为自动决定是否闪光。闪光在某些情况下可以起到补充光源的作用。但是大部分时候会令画面曝光不均匀，出现反光或者惨白的情况。不过对于某些人（nv）群（xing）来说，闪光灯起到了美白的效果 。特别注意：无论使用何种相机，对小盆友，特别是婴儿，拍照时请务必保证闪光灯关闭。实在不行，就用手捂着吧（适用于7s/8）！

-----------------这是理论与实践的分割线----------------

富士 instax 拍立得 胶片实拍：

理论知识部分说完，我们立刻进入实践环节。首先我们拿出（A）（B）（C）（D）四张拍好的拍立得。明显可以看到（A）（B）两张主体部分大部分被黑白所占据。

其中（A）的情况称为曝光过度。造成这种问题的原因通常有两个：（1）所处的环境亮度太大，超过了拍立得可调节的范围。（2）另外，当光圈调节不正确的时候，也会出现这种情况。尤其是mini 8，开机时默认为“室内”模式。

对于（B）的情况称为曝光不足。除了和上述（2）中没有正确设置光圈的情况之外。更大的可能性是环境亮度太低，超过了拍立得的调节范围。因为拍立得的ISO只有800，而且光圈只有F12.7。所以对于光线特别弱的情况，则需要特殊的方法处理。

（C）（D）两张照片，所处的环境亮度适中，并对曝光进行了合理的调节。所以出来的画面较为清晰。但由于拍立得的动态范围极其有限。即使在最理想的条件下，也很难保证所有的景物都清晰明亮。所以拍照时不必过分强求，主体明亮即可。

再来另一组照片。这两组照片均是摄于户外。请留意箭头处圈圈的位置。在理论部分我们看到。instax拍立得的镜头是没有镀膜的。但是当它们遇到强光的时候。并不会出现眩光或者鬼影。而是直接在强光处一个黑斑！相信是由于过强的光线使感光物质发生强烈的反应所形成。前一张照片是由于受到了太阳的直射。后一张照片则是拍立得自带的闪光灯照射到玻璃上反射的强光造成了黑斑。

最后一组照片这两张照片的问题都很明显，画面的主体太亮了。这是由于错误使用了闪光灯造成了大面积的反光。

--------------不同环境下的曝光指南--------------

富士 instax 拍立得 曝光指南：

现实中的环境众多，在这里只能选几种最为典型的场景进行讲解。

晴天+户外：在万里无云的户外，由于阳光较为猛烈，加上拍立得的测光系统较为简单（或者说简陋）。摄影的对象是距离较远的人物（例如全身像，半身照或大头照一般没有问题）。很可能出现背景清晰而人像灰暗的情况，这时候闪光灯的作用并不明显。为了保证主体的清晰，可以调整到背向阳光的角度进行摄影，一方面可以降低环境亮度，另一方面可以避免太阳光直射产生恼人的黑斑。对于7s/8这两台手动机型，可以切换到多云模式。对于25/50/90/210等自动机型。则可以按L键进行曝光补偿。这样人像就会变得比较亮。 [商品：富士（FUJIFILM） instax 趣奇Checky一次成像相机 mini8（黄色）]

在没有人像的风景摄影中，更多的情况会出现曝光过度。这时候除了选择晴天模式（手动机型）和使用D键（自动机型）进行曝光补偿外。还可以尝试使用减光镜或者偏光镜。将相应的滤镜置于镜头之前，即可起到很好的减光作用。由于拍立得画质不高，因而滤镜不需要太高端，某宝上20元左右一片小口径的即可。

旁晚/夜晚+户外：夜景是拍立得一个非常大的弱项。因为拍立得的胶片感光度不高（ISO 800），而且光圈不大。因此在选择拍夜景时需要非常慎重。诸如日落，晚霞一类的风景。除非是mini 90一类可以手动长时间曝光，配合三脚架固定之后可以进行尝试之外，其余机型不推荐尝试。否则容易出现像上文中（B）一样的一片漆黑的情况。如果是夜间的人像。则应该让人物尽量靠近相机（但不要小于60cm的对焦距离。除非是用了近摄镜）并使用闪光灯。如果还是不够亮，mini 8可以使用Hi-Key模式。25/50/90/210灯机型可使用L键提亮。 [商品：FUJIFILM 富士 一次成像拍立得instax mini90 相机 NEO CLASSIC]

夜间+室内：夜间的室内摄影对于拍立得摄影来说是个相当大的挑战。因为人眼对于光线不足的环境有较强的适应能力。很多时候在室内我们觉得环境很明亮的时候。其实对于相机来说曝光是有困难的。所以当我们在室内感觉光线略微有点不足的时候。就应该要注意了。mini 7s的光圈档位较少，可能较为无力。不过使用闪光灯一般可以应付。注意避开易反光的物体即可。mini 8可以使用Hi-Key模式。其余机型在此环境下都没有太大问题。

特别注意：在光线不足的条件下，经常会用到闪光灯补光。而闪光灯对于光滑的物体非常敏感。例如玻璃，金属，上漆的木板，光滑的塑料等极其容易引起反光，会造成拍出来的照片泛白。拍照时候可以尽量远离这些物品。环境明亮的，可以关闭或捂住闪光灯。实在需要用到闪光灯，又无法避开易反光的物品，可以尝试拿一片纸巾，剥下一层，罩在闪光灯上充当柔光罩。将闪光灯较为硬的光源转化为较为柔和的光源。

------------------- 总 结 -------------------

富士 instax 拍立得 曝光总结：

对于曝光，其实最主要是在正确的环境下使用正确的曝光设置。特别要留意强光和易反光的物体。当然，对于拍立得摄影来说。正确的曝光只是第一步。想要拍出不仅仅是清晰的照片，请见下篇分解

最后特别鸣谢Lemon day提供海量拍立得照片作为分析并无私地提供mini 8一部。

谢谢观赏，下回再见