Ralph Lauren ：紫标的技艺 | 拆衣记

不安利“法则” | 不讲究“规矩”

共同追寻优雅的原意——“懂得选择”

原作：Jeffery Diduch

文章经翻译整理

之前几周陆续整理了一系列萨维尔街上名店的作品，仔细看了下，80年代的作品居多。

由于当时正处于制衣技艺日新月异变化的时期，制作标准的变化很快，不免会有一些片面的印象。

这次挑选的是一件相当新的Ralph Lauren Purple Label，制作时间约在2010年前后，由意大利代工厂Caruso制作。

熟悉的朋友也都知道，Caruso前CEO曾在Brioni工作近20年，虽然公司在前两年由大陆的复星集团控股，依然是高品质西装厂的代表之一。

成衣面料

似乎有一种成衣的面料不如定制品牌面料的印象。

其实很多定制面料品牌也为成衣定织面料，根据设计师的要求来决定配置，往往有很多特别的面料只有在成衣中能够看到。

2010年左右的衣服售价近5000刀，绝对算一流档位了

比如Kiton很喜欢用的丝毛绒（silk wool cashmere）、1881爱用180s自产面料，还有TF和Brioni的一些特殊编织纹理的礼服面料，反而是只有在大的成衣品牌中才能看到。

这件紫标是cashmere & silk混纺，这两种材质通常是比较脆弱和不稳定的，一般cashmere or silk混纺要么不占大头，要么必须加入适量的羊毛。尤其是在这类大小格纹嵌套的图案中，很容易有格纹歪斜或者制作困难的问题。

但这款紫标的面料完全由cashmere & silk组成，双经双纬传统英国纺织，原毛的纤维细度和长度应该也是单独挑选一定标准以上，才能达到面料性质稳定不变形的效果。

模仿手工的机器制作

很可惜的是这件袖口是待完成的状态，没有上扣子和扣眼，不知道默认的标准是手工还是机器。

幸运的是在口袋里面，我们发现这个漂亮的小袋子装着纽扣和相匹配的专用丝线；

内袋的信封盖上有一个手工制作的扣眼。

里布的缝制粗看似乎是手工的，拆开来才发现是“机器仿手工”。

有两种机器可以制作这种仿手缝线。

一种就如上图，把缝合部分翻过来我们就可以发现属于机器设备的连续缝线。其实模仿手工针迹，模仿上扣的鸡爪缝的设备都早已存在。很多顶尖手工西装品牌其实也会在一些产品上使用这类机器设备。

另一种仿手工设备则不同，针脚底面整洁，更类似于手缝效果。这类机器的缺点是速度慢且非常昂贵，短期成本明显高于手缝。

作者判断品牌标签就是用这种仿手缝设备缝制; 理由是背部缝合线迹非常笔直均匀。

比较老派的袋盖装饰线，2010年左右的成衣上少见了。

下摆缝合是由机器完成，同等级的品牌这一步有不少还是手工作业，貌似Caruso代工的这步基本都是机器。

灵魂——衬的使用与制作工艺

这件衣服的衬主要由大身、胸、袖笼三部分组成。

跟一些年轻裁缝交流了一下，觉得大身衬可能是预制的，不是单独裁剪的，毕竟是成衣，效果到了就好。

胸衬和省道都做了单独的贴边，可以防止长期穿着之后衬当中的纤维刺穿面料。

近5000刀的衣服了，一些耐久的考量也在意料之中。

肩部有一块单独裁开的衬——固定肩线形状，剪开给肩部的运动留空间，常见操作。

垫肩蛮惊人的，2010年代成衣里这么厚的几乎看不到了。

看来RL当时还是非常喜欢有气势的肩膀，这么经典的厚垫肩现在萨维尔街用得都不多了。

驳领是机器纳的，没什么大花样。

后领是手工上的，维持这个档次应有的制作标准。

整个服饰边缘由手工修饰，缝合。

现在绝大多数（包括大多数定制裁缝）都会通过机器沿着边缘将面料固定。

这件面料是仔细地由手工翻折，再逐一缝合的，在成衣中属于没有必要的操作，难得。

Brioni晚宴夹克是作者（当时）见过唯一一款以这种技术为特色的成衣服装，其他只有少数定制单品以这种方式完成。

Caruso使用的制作体系，源自于六十年代后期的意大利厂牌Chester Barrie 和 Saint Andrews，由一位名叫Frank Vita的技师带到Caruso。

虽然也是流水线体系，但是为了保持巩固经典剪裁和老派做法。

并不是某一条流水线固定一套工艺，而是每个步骤都有辨识条形码的专用PC，可以给每一步设定可变的规格、工艺、缝纫指令。

这种系统允许进行微小的调整和定制，以实现在一条生产线上生产不同档次标准的产品。