SCARenovation 篇一：新家装修正规美日100-120伏电气系统布线，电线规格和电路规划万字详细干货攻略

创作立场声明：以下知识取自于一部分张大妈现有的部分值友相关日本电压布线经验以及楼主的美国电气工程师和中国电工朋友的知识和经验总结出来的。由于楼主自己本来就不是电气工程师（楼主软件工程师），所以转述和总结出来的东西可能不会100%正确，望专业人士指正，用电安全第一。

另外实际操作的时候请务必和专业电气工程师一起帮助设计，参考和研究。

这好像是我第二篇写装修有关的文章了，为了不和搞工具的混在一起决定单独开个系列。 这个也是给自己后面国内的新家装修做技术储备。

关于新家装修加入100/120伏系统的改造张大妈里已经有不少类似的帖子分享经验了，但是这些帖子很多都缺少一些系统性知识，特别是系统布线以及电路规划方面。用电安全是仅次于用气安全之后的一个家庭生活安全要素，还是严谨一点比较好。

这篇文章更多的是一种针对日本美国电压布线的理论学习，所以大概不会出现教你怎么装修电线怎么走墙怎么开槽要几个插座之类的东西.... 既然下定决心舍弃掉一个插座拖一个变压器这种显得臃肿又不好看的解决方案而去实施100/120伏中央分电方案，那么这个时候乘机学习一下日本和美国的一些电路规划应用和施工理念也不是个坏事：增加用电安全。

交流电供电与电器的关系

供电电压

在开始之前还是先解释一下日本电压和美国电压的差别以及如何避免购买一些不能用的电器。这里不打算扯一堆电气有关的专业知识，我尽可能的简单化描述，毕竟看不懂的话这篇文章也就失去了其意义。

大家都知道，美国和日本用的电压都稍微不一样，两者之间差距有20伏的样子。然而国人在海淘电器的时候未免两个国家的电器都有淘到，比如日本的电饭煲，美国的Vitamix破壁机...等等。然而一般电器的设计都不是说需要一个精确的电压才能完美工作，在实际电网供电的时候，供电电压都不是100%恒定的。比如我国供电电压为220伏，但是在日间高峰用电的时候如果闲的没事干拿电表去测插座电压的时候会发现此时供电电压会低于220伏，会处于210多甚至是200伏出头的情况都有。而夜间低峰用电其供电电压有时候还会蹦到230多伏。所以电器的变压器在设计的时候就会把这种因素考虑进去所以10-20伏之间的浮动对电器是没有任何影响的。所以在选购变压器的时候输出端100V或者120V甚至是110V其实都没有差别。

楼主在美国的家用的电饭煲和热水器就是直接在日亚买的，直接使用美国120伏电源，用了4年毫无问题。

楼主家的供电电压长期处于124伏左右

供电频率

交流电供电除了电压之外，还有一点要注意的是供电频率（交流电特性）。这其后的原理如果不懂的话也不需要去明白 ，听我讲就好了。世界上的交流电供电频率基本上都是要么50Hz（大多数）要么60Hz，我国的电网交流电供电频率为50Hz，而美国则是60Hz，日本由于历史原因是50和60Hz混用。

那么供电频率对电器有什么影响？

一般来讲对大部分电器（微波炉，电饭煲，水波炉等）是没有影响的。但一些对供电频率比较敏感的电器（比如电视机屏幕，带交流电马达（AC电机）的电器，如破壁机）就会受到影响。要记住，我国用的是50Hz频率，而一般能装在家庭电路里用的变压器（不管是自耦还是隔离式）是没办法改变供电频率的。对于带AC电机的电器，如果这个AC电机标定是60Hz的话，那么在50Hz下运行的时候电机运转速度就会变慢，反之变快。当然影响的不只是速度，也同时大大缩短了其寿命（主要还是看这电路怎么设计的）。所以在海淘电器的时候也要去留意一下这个电器使用的供电频率是多少。

对于日本电器来讲由于其供电环境本来就是50/60Hz混着用，所以基本上不必担心供电频率的问题，因为都会支持双频。至于美国电器呢，则有很大可能只支持60Hz的供电频率，不过现在好像也逐渐向双频方向走了，毕竟对电器厂家来讲做出口生意的时候成本会低一点。

以下是我记得的一些依旧只支持60Hz的美版电器：

戴森Dyson吹风机以及其旗下用AC供电的吸尘器（用电池的不受影响）

爱适易InsinkErator的厨余处理机（美版是真便宜，可惜）

好消息：新的美版Vitamix破壁机居然支持50/60Hz双频了！

电路规划

电路功率和额定电流计算

和日常装修路线一样，在水电活开始之前就应该把全屋电路设计给整好，包括你决定要在哪里分配多少100伏电压的插座；会用到多少以100伏电压运行的电器；其总功率会影响到你配电箱要用多粗的电线（电流限制）以及多少等级的空开（也是电流限制）；最重要的是，用多少功率的变压器。

功率=电流*电压

大家如果没有忘记初中物理学习的电压，电流与功率的关系式的话，就会注意到在电器功率不变的情况下，相同的功率的电器在以220伏和100伏运行的时候（就比如日版1500W电器和国行1500W电器）以100伏交流电运行的电器其要用到的电流要高很多。所以在计算回路总电流和功率的时候请不要忘记这一点。不要和220伏电路总功率计算混在一起了。

至于总功率怎么计算这类知识点张大妈里已经有很多文章可以参考了，这里就不细写了。顺便推荐一个我觉得写得挺好的：

装修小白的秘籍 篇一：电线怎么买？空开、漏保傻傻分不清？家庭装修电路设计方法大放送小编注：此篇文章来自#原创新人#活动，成功参与活动将获得额外50金币奖励。1、前言对于刚踏入装修大门的众业主们来说，省吃俭用三五载，掏空两肾买了房，正发梦拥有自己的美好小窝呢，猝不及防就踏入装修的大坑，尤其是选择了清包或者半包的同志们，面对水、电、木、泥、瓦等一个接一个领域的浩大工程和系统知识，由于泽学家| 赞951 评论500 收藏8k查看详情

至于怎么找自己想用的电器的功率，一般说明书上都会有写。我发现尤其是日本本土的电器说明书上写的东西都比较全面。 至于去哪找说明书，当然是官网啊。

以松下的电饭煲为例就有写煮饭和保温的时候会有多少功耗，计算的时候请以最大数字来算。一般来讲电饭煲的功率都在1500W上下。

变压器选购

前面有提到过变压器输出电压的建议，这里说一下应该要买一个什么样的变压器。

一般来讲市面上比较好买的变压器一般分两种：自耦式和隔离式变压器，前者结构比较简单，便宜，体积小，发热低，明显缺点就是不能提供电气隔离（所以要认真做好接地工作）。而隔离式变压器就比较安全一点，但是就比较贵和发热量大（体积也很大，不适合家比较小没地方藏变压器的家庭），其隔离特性也使得发生漏电情况不容易被发觉（虽然不影响人身安全），所提供的隔离功能也多受玩HiFi的爱好者们喜爱。不过对于普通家庭用布电方案来讲，自耦式如果安装方式对了其实也是没有问题的。

一些厂家的变压器自己也配备了一个空开，可惜大部分基本上都不带电磁式漏保（有些甚至是偷工减料使用C型空开），所以改装是必要的。

输出端要求

从上面的图片可以看到，市面上的一些变压器的输出端都是这种插座式的输出端。这对于单个变压器只用拖一个两个电器的时候是没问题的。但是，如果是选择中央供电系统的话你的变压器一是输出功率会超大，二是有可能要向6-7个电器同时供电的情况，这种输出端就显得相当危险了。

因为这种插座式输出端的额定电流顶多只有15A或者20A（图中这个就是20A插座），所以当这插座同时给那么多电器供电的时候分分钟总电流会超出插座的额定电流，轻则跳闸（基本上不可能），重则直接冒烟起火（基本上100%）。这点就跟在普通插座上插太多电器插头所出现的情况是一样的（带不动）。再者，大功率变压器输出电流也巨大，用这种插座感觉是觉得生命不够可贵...

而且相信我，张大妈的帖子上有一个人就是那么干的，用各种插头插座转接...... 。大家以后看到了请千万不要学他，这是个反例。

如果你决定要搞中央布电方案的时候，请务必寻找像下图一样输出端是直接插电线进去的变压器，而不是插座式的。（这才是正规解决方案）

基本上大功率变压器输出端就是插线端子。

功率要求

基本上这个按照你算出来的总功率 x 1.5倍买是没有问题的（买的时候需要留意输出侧功率才是你真正会得到的功率，有些商家玩文字游戏标的额定功率其实是220V下的功率，实际出来的就大打折扣了），不过这里建议有多大就买多大的，毕竟你永远不会知道你会加多少电器进去用。

绕组材质

对于普通家用供电来讲，铝线和铜线差距不是很大... 同样的绕组容量下性能基本一样。当然，如果家里搞HiFi的最好还是铜线。

配电箱规划

（这个部分最好亲力亲为，电工才不会帮你整那么复杂的东西 ）

如果你家里除了厨房以外还有别的地方要用到海外版电器的话，比如厕所（卫洗丽），甚至是普通房间（风扇，空气清新机一类的），那么最好在配电箱里单独规划一个100伏专用的回路，然后像正常220伏回路一样分配（这样方便电工检修）

一个家用100V供电系统方案范例，100V侧空开电流参数和数量视实际情况而定，具体参考上面总功率计算

如果家里只有厨房要用的话，那么只需简单的变压器出线直连插座就好。

变压器上游必须装一个D型空开来保护变压器，变压器特性通电瞬间会产生励磁浪涌（在大功率变压器上更明显）。如果上游没有空开挡住的话那么就会直接冲到总闸那，全家跳闸。

至于为什么不使用C型空开是因为励磁浪涌产生的电流特别大（基本上是额定电流的8倍），C型分断曲线短路电流达到5倍以上会跳闸，D型是10倍。

ABB的SH203系列3P D50空开

以上图的5000W变压器为例，上游空开应使用D50. 至于多少P没要求， DPN，2P，加不加漏电保护都行（空开不加漏电保护的话请在厨房和厕所的插座上使用漏电保护插座）。很多淘宝变压器商家似懂非懂随意推荐买家乱改空开（我见过3000W让改C32的），着实不妥，应该咨询专业的电气工程师后做决定。

变压器输出端到各空开之间的导线应视变压器功率而定。5000W变压器输出110V其满载额定电流大概在45A左右，按国标GB/T 16895.15.5.523规定应使用6平方毫米导线（如果100V输出用10平方毫米导线也行）。

关于100-120V回路里的断路器选择：

有人会好奇国内卖的230VAC的断路器能不能在100-125VAC的回路里使用，答案是完全可以的。我国国标断路器的标准和IEC国际标准是通用的，标定230VAC的断路器分断能力性能在电压下降以后其实性能会甚至变的更好。只需注意断路器电流参数应跟着100-120伏的计算走，而不是220伏。（提了很多次为了让大家牢牢记住 ）

出线布线与电线规格（正规美国/日本标准布线，预算有限用国标电线和插座的值友可以无视本条）

给使用国标电线的值友一点提醒：

如果预选有限只能用国标电线来布置你的100-120V系统的话，请一定使用单股硬线（BV）。因为日标15A插座只支持硬线接入（对国标松下插座有印象的人会知道）。如果不幸被忽悠使用多股软线（BVR）的，使用压端子的方法或者美标15A插座能够补救回来，但最好还是用单股硬线这样麻烦少一点。

电线种类

跟国内不同，日本和美国的建筑室内电线都是一条内含多条导线（地火零一体）+双绝缘的设计。这一点国内以前也用过（叫BVVB），不过现在基本没看见有人用了。当然日本和美国坚持使用这类设计也是因为居民房子多是木制房屋，导线比较好拉。而且国内装修里电线埋PVC管就已经等于加了一层防护，所以就不需要电线本体额外的一层尼龙塑料套。

美国南线（Southwire）的UF-B（地下直埋）电线

这里的出线其实用国标电线还是日标美标电线都无所谓。但是楼主建议100V系统侧最好使用日标或美标规范（包括线材规格，火线零线颜色标识，以及插座），这样不仅是装修的时候走线容易分辨，日后使用（辨识度高）和检修都会方便很多。再者，如果决定使用美标日标插座的话，配合他们的电线使用也是最好的。

日本和美国的电气规范都及其相似，其火线（英语：Hot Wire， 日语：非接地側電線）导线颜色均为黑色，零线（英语：Neutral/White Wire 日语：接地側電線）为白色。不同的是美国的地线（英语：Ground Wire 日语：接地線）是不需要PVC外皮包覆的（如上图UF-B即纯铜色），而日本的地线为绿色。

在这里我手上正好有一卷美国南线Southwire的NM-B（Non-Metallic 非金属包覆室内电线，不是你x逼电线 ）和日本愛知電線的VVF电线可以做做对比。

愛知電線为日本3大线材品牌之一，美国南线则是北美最大的电气线材供应商

日本和美国对于电线的规范分的比较细，有很多不同种类的电线对应不同的应用。其室内应用对应的就是日本的VVF以及美国的NM-B。

美国南线的NM-B和愛知電線的VVF

从示意图里可以看到无论是NM-B和VVF的小尺寸（常见的2,3,5平方毫米）都用的单股硬线设计（对应国内的BV），这点是挺有趣的。不过说实话在家用220V环境下单股硬线和多股软线的差距确实不大.... 单股还便宜。但工头都喜欢用软线因为走线比较省力。

先来看看美国南线NM-B：

一般这种独有电线都是在自己国家制造

美国的电线尺寸单位基本上是和全世界背道而驰的，才用了自己独特的美国线径单位（AWG，American Wire Gauge）。不过想转换成平方毫米其实也不难。如我手上的电线为例，尺寸为14 AWG，其导体线径为1.6mm（直径），所以算成平方毫米则是在2.0左右， 这个尺寸的电线为美标插座开关常用导线尺寸。

14 AWG的额定电流（Allowable Ampacity）为15A，和日标美标插座15A相对应

有点意思的是日标和美标的电线虽然粗细上都不是很粗，但是标的额定电流相对于国标电线厂保守的6A每平要稍微高一些。以14AWG为例，它2.0平方毫米的横截面其标定额定电流跟国内2.5平方毫米是一样的。（虽然按照新国标来讲2.5平方毫米的额定电流应该要到19A，然后有些商家甚至标榜自己的极限电流能上29A..... 太乱了 ）在线材选择原则上，请以保守额定电流为准，用电安全第一。

Facom钢丝钳强势抢镜

南线的NM-B结构可以说是相对复杂的，最外层的尼龙胶套里面还包覆着一层纸，地线本体虽然是裸露的但是在整体设计里也是被纸包覆。这种设计让我很好奇阻燃性能如何....

地线和零线除了PVC绝缘胶套以外外层还包覆着一层透明的尼龙胶套。总体下来用料很足，从铜线到外层可以说塞了4层保护。

铜线整体外观来讲毫无氧化迹象，证明电线只要处于被包覆状态就基本不会受湿气影响。（我见过差劲的电线拨开之后都不是铜的颜色了全是氧化痕迹）

受到好奇心驱动我就真的去拿乙烷喷枪烤了一下，看来即使是有那一团看着很易燃的纸包含在电线结构里面也不影响其阻燃性能，基本上着火之后马上就灭了。所以电线起火跟着电线一路烧过去的可能性比较低。

NM-B购买建议：

由于南线基于美国国家电气规范（NEC）要求将所有不同线径的实际额定电流（Allowable Ampacity）都标在一个表格里所以在选择上可以根据以下这张表来选择：

在美标里地线是不属于导线（Conductor）类，所以在购买的时候虽然包装上面会写着2 Conductors（两条导线），但实际上有三条线（加上地线）。美国法规规定NM-B电线必须要包含地线，所以不存在只有零火的NM-B电线。

在产品型号标签上美国的电线都遵循 （线径/导体数量）格式为原则，所以如果上面写14/2的话就代表这个电线尺寸为14 AWG + 2条导线（+1地线）

瑟罗电线是仅次南线的北美第二大电气线材制造厂

购买途径：

美国的一些大型建材超市都有卖，一捆捆一卷卷都有得卖，如果没有想要的尺寸和长度可以善用谷歌。

美国建材超市名单：Lowe's, Homedepot, ACE Hardware, Menards

愛知電線VVF Aichidensen：

VVF的尺寸分类其实跟美国的是一模一样的... 唯一区别就是日本直接用实际线径（毫米）来表示，美国还要转换成自己的数字

比起NM-B，VVF的结构就相对简单。比起NM-B四层包覆，爱知的VVF只有简单两层PVC阻燃胶套包覆。和NM-B不同的是，外层胶套是包到底的，而不是像NM-B一样只是简单的一层薄薄的。

VVF结构

铜线部分看着跟NM-B差别不大，都是质量非常好的无氧铜线。

VVF的阻燃效果也是过关的，都可以在着火后2秒内自行熄灭。

VVF购买建议：

同样的，爱知电线也自己写了份列表列明了不同线径的实际额定电流作为购买参考：

VVF的尺寸普遍只有这三个

值得留意的是，相同线径下，VVF的额定电流（許容電流）要比NM-B高不少。不知道是加入了什么高科技，所以个人来讲我比较喜欢VVF多过NM-B。而且VVF可以只买零火一体的，地线跟着国标走用绿黄BVR线这样走线成本比较低。

在产品型号标签上日本的电线都遵循 （导体数量 x 线径）格式为原则，所以如果上面写2 x 2.0mm的话就代表这个电线尺寸为2.0mm + 2条导线。

富士电线和爱知电线都是日本电气设备大厂

购买途径：

我从这家购买的电线感觉挺靠谱的，卖家卖各种电线器材，连插座面板也有，发货速度还可以。（要转运）

为了防止链接被吞掉这里说个名字： 電材Bluewood （乐天.co.jp/dennzai）

多嘴提一下EM-EEF电线：

日本除了常见的VVF电线以外还有EM-EEF电线，按照爱知和富士的说明，EM-EEF似乎是商用电线，让我觉得独特的是在和VVF一样的线径下额定电流居然还能再高个1.3倍左右，这我就真的不知道是什么黑科技了。由于EM-EEF比较难买（相比之下VVF去日本雅虎或者乐天市场到处都能买的到），也没有5米样品可以买，所以就只能看看。有兴趣有资源的可以去了解看看。

来源：富士電線

接线规范（用国标电线的值友可以看，反正都通用）

张大妈的一些装修帖子的水电阶段有时候会看见这种画面：

图片来源：伍定远 - 90后的超简单小户型婚房装修记，2015

先不说这种接线方式已经被淘汰多少年了，现在已经2020年了，如果装修还看到这种接线方法只能说感到可惜....

现在欧标，美标，日标的通用建筑电线接线标准应为使用带保护罩接线端子来进行电线接驳。

何为带保护罩的接线端子？就是电线接进去之后铜线部分是不会暴露在空气中的，是被完全罩住的接线端子。

现在主要使用的是插入式接线端子以及旋钮式接线端子

插入式接线端子（如瑞士WAGO）- 上世纪90年代就用了

旋钮式接线端子（如美国iDeal）- 世界上第一个旋钮式接线端子是1914年发明的

其实两种接线点端子都各有弱点优点，对于旋钮式的首当其冲就是并不支持多股软线，虽然现在的一些厂商出了支持多股软线的旋钮式接线端子，但是效果都不太好。然后另外一个问题就是拧进去之后就没办法用电笔测电了（插入式可以）。优点当然就是一旦拧上就基本上不会松脱的，想拧下来也方便。至于插入式接线端子早期的时候因为拆卸困难（电线插进去了基本就拔不出来了只能剪掉）被人所诟病，但是现在也出现了可拆卸的插入式接线端子并且还支持多股软线。优点当然就是体积比旋钮式小很多，毕竟暗盒空间有限。缺点就是弹簧式固定结构随着电路使用不停的加热冷却时间久了弹性会降低到后面就卡不住电线了，而且电线接触面积比旋钮式小。

总的来讲两种接线端子的链接方式都不会像传统接线方式那样绕那么多圈浪费线材且还还是裸露在空气中不仅有误触触电的危险而且还容易受水汽侵蚀氧化造成导电效率下降。最重要的一点是：效率高啊（当然有负责任的电工会拿些东西包起来像是电工胶布一类的或者烫锡... 有那个时间为何不用接线端子？）

基本上所有的正规厂家的接线端子都标定400V 30A以上的性能，所以不用担心接线太粗太多不够用。

出线建议（这里用国标电线的值友可以看看）：

其实基本上计算方法跟算220V供电下的功率是一样的，就是把电压换成100/120V（取决于你变压器输出电压）而已。需要知道的是因为电压降低了每个电器运行时带的电流就会变高，像是220V下的1200W电饭煲煮饭的时候可能就拉5A多的电流，但是换成100V的话就是12A了.... 所以出线的时候要考虑一下你的插座需要同时满足拉多少功率的电器。如果说厨房需要放3个插座面板，这三个插座面板需要同时拉电饭煲，热水壶和水波炉的话，一条VVF 1.6mm的线显然是带不动的，最好拉一条VVF 2.6mm到分线的地方转VVF 1.6mm（至于为什么一定要执着于1.6mm后面有讲）。

为了防止上面这段话太过复杂看不懂这里还是给出一个例子参考一下。每个屋子都有不同的用电需求和供电结构，所以只供参考，不要照抄。

比如我厨房里有一个松下热水壶，松下电饭煲，一个美国Vitamix破壁机，和一个东芝水波炉要带，首先就是上网去松下，Vitamix和东芝官网找到产品说明书把功率给找出来。

松下热水壶：780W

松下电饭煲：1320W

Vitamix破壁机：2.2EHP(奇葩美国人功率喜欢用马力来表示） -> 1640W

东芝水波炉：1430W

那么满载总功率就是全部加起来就大概有5170W。所以理论上需要买一个输出侧8000W的自耦变压器。

当然这里8000W的自耦变压器也不是非常好买（市面上的成品家用变压器5000W都算是极限了），如果你不会同一时间全打开这四个电器的话实际上也拉不出那么高的功率.... 见仁见智吧。 如果只买了5000W变压器的值友请务必不要同时打开四个高功率电器... 当然土豪家里面积大可以考虑双5000W。

假设我买了一个输出侧6000W，110V（110V输出淘宝比较常见）的变压器，此时我们就有了电压（110V）和电器的功率，就可以计算出每个电器满载使用时会拉的电流，公式我上面有提。

松下热水壶：7A ； 松下电饭煲：12A ； Vitamix破壁机：14.9A ； 东芝水波炉：13A

满载电流算出来之后就能给你的电器分配插座了（以及决定你的厨房100V回路断路器额定电流型号）。一般来讲美国和日本标准的单个插座面板额定电流是15A（无论孔数多少），所以如果想要满足这四个电器同时开启的话就只能四个15A插座面板了。如果你并不会那么干的话就可以根据你的使用习惯来精简成两个6孔15A插座面板（比如热水壶和电饭煲一个（用电饭煲的时候热水壶不煮水只是在保温，热水壶煮水的时候不用电饭煲），破壁机和水波炉一个（同样的道理））

假设最后还是决定要四个面板 。 由于这四个电器的满载电流加起来非常大，建议配电箱分两个回路，两个断路器负责四个电器。如图：

说实话这种操作相当极限（我没见过能同时开四个不同电器煮饭的人），我觉得并没有人会那么干，所以以上只是作为参考，一般来讲一个回路足矣。（日淘冰箱的建议还是单独分一个回路出来用）

日标美标插座面板详解（建议所有打算装100-120V系统的人使用）

不管是电线上用VVF，NM-B还是国标BV都好，插座都最好使用日标或美标的插座面板。原因很简单：国标插座面板额定电流只有10A。

在前面的出线例子已经很明显的了，在110V下工作的电器其满载电流统统都超过10A，这时候用国标10A插座面板是相当不建议的。而日标和美标的插座面板额定电流都为15A。 标准为125VAC/15A。

再者，日标美标的插座面板孔位和国标完全不一样，可以杜绝一些人误把220V电器怼进110V插座上。（只限3孔插头，2孔的就无能为力了。不过220V电器插进110V电源其实不会造成多大损伤，要避免的是两脚插头的日本110V电器怼进220V插座... 建议换插头 ）

在插座面板的设计与插孔规范上日本和美国也是基本上类似的（毕竟早期本来就是套的美国标准），差别可能就是日本的开关和插座面板脑洞比较大花样比较多，美国就那么老几样。 所以在采购插座面板的时候按照自己的电器需求采购。

关于日标和美标插座面板相似点

1. 三孔/两孔插口长相是一模一样的

2. 面板三围一样，都使用一个尺寸的暗盒

3. 接线方式基本一样

关于日标插座面板相对于美标的独特之处

1. 可以模块化（松下）

2. 一些电器有独特的地线接驳方式

关于第二点还是要说一下的，这可能算是日本奇怪的国情，非200V大功率电器插头基本上都不会配地线端（基本上都是两脚插头）。即使有配地线端的也不是常见的三脚插头而是拖着一根地线出来的....

就像这样

像这种情况就必须要买带独立地线接口的插座面板，像是下面这样的：

地线接入方式如上

要日淘卫洗丽（智能马桶盖）的值友请务必要在卫生间里装这种插座因为卫洗丽的插头形式就是这样的。

暗盒

至于暗盒的话就没有必要买日标美标的暗盒了，主要原因还是他们的暗盒基本上都是针对木制房屋的木制石膏板空心墙设计的，所以都长这样：

自带钉子可以锤进木桩上

而他们的混凝土砖墙专用的暗盒倒是全金属的.... 鉴于国内用的水泥的盐碱程度把整个盒子给腐蚀掉只是时间问题...

如果非得想用的话也不是不可以，记得给盒子接地

国内的话118型和120型的暗盒都可以使用日标美标的插座面板（安装孔距都是84mm）

日标家用插座面板种类接线详解

因为接线方式和国标的插座面板完全不一样，所以很多人在尝试安装的时候都会遇到奇怪的问题，所以这里就讲讲日标插座面板到底该如何接线。

日本接线方式遵循左零右火原则。

因为我手上暂时没有松下的插座面板所以我就上网找了些图代替了。

日标和美标插座面板最大的特点就是接线处是跟接线端子一样将外皮拨开12mm然后将铜芯直接插进去的而不是像国标一样用螺丝压紧的。主要还是因为大量使用单股硬线的关系，明显这种接线方式更方便。

也由于这种连接特性日标插座只能用固定线径大小的单股硬线电线进行接线。 一般来讲日标插座的接线最大线径为2mm和1.6mm （对应美标的#14和#12 AWG）。使用国标电线的朋友只能用2.5平方毫米的线了..

模块化插座

日标插座最大的特点就是提供模块化安装，就比如一个完整的插座面板可以塞3个模块，至于模块是什么可以自由组合，甚至是单个模块都行。比如开关+双孔+地线 = 可以用开关控制的双孔插座， 或者说（开关 + 双孔） + 双孔 = 开关控制双孔 + 长开双孔的插座。

一个松下的双孔模块

可以看到这一个双孔模块里有4个孔，其中标“W”的一侧两孔则是零线端（对应英语里的White Line），没有标的是火线端。

火线端的两个孔和零线端的两个孔是互相连通的，目的是方便和另外一个模块做跳线并联。

模块接线方式很简单，如图。

三孔模块接线方式也类似，只是左侧两孔变成了地线端，而右侧两孔分别为零线和火线端（零线端依旧由“W”标出）

地线只用连一个孔就够了

至于想用按钮模块来控制单独的一个插座模块其实也挺简单的，因为松下的模块把电路图都给你画出来了，所以剩下的就很容易解决：

黑色为火线，灰色为零线

一体式插座

一体式插座的接线设计基本上和模块化的雷同，以4孔插座为例，同样的也是只有两个火线端和两个零线端。如果插座位置只有一个面板的话就只需接一个火线端和一个零线端就好了。（剩下的火线端和零线端也是作为跳线并联使用。）

像带接地端的一体式插座（如两孔+接地，三孔+接地）的接线方式也和三孔模块雷同。需要清楚的是在三孔+接地的一体式插座面板里虽然有两个接地口（三孔的接地口以及单独的接地口），但背后接线只需接一条地线就够了。

购买建议：

具体的日规面板种类，样式以及用处可以移步至松下住建的Catalogue搜索：

配線・情報|カタログ|Panasonicsumai.panasonic.jp去看看

（ 里面的一些控制灯光，换气扇等开关是要求整体100V电路的，所以如果没有打算连灯泡和换气扇都换成100V日规的话就可以不用看了.... ）

品牌：

我感觉日标面板基本都被松下垄断了... 就买松下的吧。本来做的也不差，而且都是日本制造。

购买途径：

从产品列表里拿到型号之后去日本雅虎市场或者乐天市场碰碰运气。像逛淘宝一样，这俩平台有很多卖插座的商家....另外我也不知道日本有什么大型建材市场可以集中购买，只恨我日语不好

美标家用插座面板种类接线详解

美国接线方式也是遵循左零右火原则。

前面有说道日标美标的插座面板接孔其实是高度相似的，所以这里我就着重讲讲普通一体式6孔插座（美国没有模块化）以及美国的特色GFCI（Ground-Fault Circuit Interruptor，漏电电路中断器，即我们常说的漏电保护）插座。

由于楼主人就在美国所以美标插座面板随手可得，这次我就去买了国人也很熟悉的罗格朗Legrand的六孔插座以及六孔GFCI漏保插座来讲解讲解。

比起在国内罗格朗是和TCL混成一家，罗格朗北美依旧是个独资公司

额定电压125V 额定电流15A

中国制造（很大概率是TCL罗格朗代工）

把本体拿出来之后就会发现其实这结构跟日标插座面板其实基本是一样的，美标面板分两种造型，这个被称为“Decora”，另外一种是建筑承包商比较喜欢用的“Duplex”（便宜）。当然，Decora看起来漂亮一点，而且面板和日标的插座通用。

Duplex长这样，非常古董

火线（HOT WIRE）侧的螺丝是镀黄锌，零线（WHITE WIRE）侧是镀银锌，地线（GROUND）用镀绿锌来做分辨。

背面在结构上也非常相似的，而且美标插座会把各项安装要求和零火地清清楚楚的用完整的词句标在上面（零火地测的螺丝甚至还镀不同颜色的锌来加以区别），比起日标插座只给个“W”或者符号代表地线我觉得这个解决方案还是比较好的... 毕竟就算看不懂可以查字典，W和地线符号怎么查？

相对于日标插座只能剥线插入接线，美标插座提供了螺丝固定（SIDE WIRE）和插入接线（PUSH WIRE）两种接线方式。不过当然实际应用中美国的电工普遍喜欢插入接线。在线径限制上美标插座的插入式固定普遍只能用#14 AWG（1.6mm线径）的电线，而螺丝固定式的可以用#12 AWG（2.0mm线径）。如果用国标2.5平线的值友只能用螺丝固定了。对于不幸被忽悠使用了多股软线的值友，美标插座是你的救星。

插座上有简单标尺建议剥线长度，避免剥多了将铜线裸露。这点日本的插座也是一样的。

而地线端只能用螺丝固定

像这种常见的六孔插座其内部电路也跟日规一体式四/六孔插座是一样的，同样分配了双零线端和双火线端，其中一个是做跳线并联用，如果插座位置只有一个面板的话就只需连单个火线零线端就可以了。

接线方法如图

地线端可以借助那个小孔将铜线插进去形成一个支点比较容易弯折

如果使用插线方法的话记得把螺丝都拧进去，主要是防止凸出来的螺丝在无断电情况下被手误触。

GFCI 漏电保护插座：

相对于日本，美国对于漏电和接地的法律法规要严格的多。比起国内比较流行的在断路器上加漏电保护器（虽然也没那么流行），美国是有漏电保护插座。其实两者的功能是一样的，只是在价格上GFCI要比漏保断路器便宜不少。

虽然国内也有但都是些小厂小作坊出的，大厂压根不做，不知道为什么

美国国家电气规范（NEC）对GFCI插座的性能设计和制造是有规范的（很可惜国标这里没有跟上），同时联邦法律也规定室内的车库，地下室，厨房，厕所以及室外等湿区和有几率变成湿区的地方必须使用GFCI插座。 这些基本上都是以血的教训堆出来的法律。每年不只是美国，国内也有很多人用电不慎触电身亡。特别是“洗澡的时候“啊”的一声人就没了”的事故，都是因为漏电引起的事故（有些还是漏保插头太次失效）。事实上就算在GFCI插座不流行的国内对于国标的最低要求再怎么样也要在厕所和厨房回路的断路器配漏电保护器。然而事实上装修的时候没人问没人管不懂的照样被忽悠到最后出现事故了就只能请全村人吃饭了 。

不过在实际应用中如果回路里的断路器已经配了漏电保护器的话，那就没有必要使用漏电保护插座了。漏电保护插座只是一种比较廉价的方案。

手上的GFCI插座依旧是罗格朗的产品

标定性能124VAC 15A @ 60Hz

这里还是要稍微提一下美规GFCI插座的参数：因为这类插座基本上只在北美使用所以没有标定在50Hz下使用。不过对于电子式漏保结构来讲它的磁保护在50Hz和60Hz下的差距甚微。虽然对电磁线圈的影响不大，但是也是有差距的。所以理论上在60Hz下标定的Trip Time（跳闸保护动作时间）在50Hz会稍微慢一点。如这个罗格朗的GFCI插座为例其在60Hz下的Trip Time为0.025秒，在50Hz下最多可能会慢一倍0.05秒(但一般不会那么夸张）。对于现实来讲这点差距还不足以会让你会触电（完全能提供应有的漏电保护），但介意的人还是不要装的好。用标定符合规定的产品更放心。

如果觉得无所谓的可以继续往下看 。

GFCI的包装就多了点东西，包括安装说明书和一排贴纸用于表明此插座为GFCI漏保插座

比起普通六孔插座，六孔GFCI中间多了RESET（重置）和TEST（测试）按钮。跟漏保断路器一样，GFCI也需要每月进行测试并且有一定的寿命。

因为塞入了漏保，其整体三围也比普通六孔插座大了一圈

GFCI插座的背面也是相同的双零线端+双火线端+单地线端的设计。不过跟普通六孔插座不一样，GFCI插座又在这基础上分了LINE端和LOAD端。

因为GFCI插座除了给自身的六孔提供漏电保护以外，他还可以给其下游共享同一并联回路的普通插座提供漏电保护。（跟漏保断路器很像）而需要并联的下游插座必须要从LOAD端接出去的线进行并联才能得到漏电保护，从LINE端接出去是不行的（LINE端不提供漏保功能）。

这张图比较直观一点。如果GFCI插座在A的位置的话，那么从LOAD端接出去并联的B和C位置的普通插座就会也有漏电保护。 但如果GFCI是在B的位置的话那么A位置的插座是没有漏电保护的。

同样的也有比例尺告诉你剥线长度

GFCI插座的接线方式则和普通六孔不一样，GFCI不提供插入式接线功能，都是使用螺丝固定式。螺丝底下有个金属板可以压紧电线。如果使用多股软线的话也可以选择绕螺丝几圈然后拧紧螺丝固定。

地线也是相同的固定方法

对于插座回路里只有一个GFCI插座的时候链接方式跟六孔一样：只需连一个零线端和一个火线端就可以了。不过在这里就要连指定的LINE侧火线和零线，不能连LOAD侧的。（也不是不能用只是会妨碍后期尝试接新插座时分不清回路设计造成麻烦）

LOAD侧的警告贴纸也应该保留用于提醒后来者

如果回路里有两个以上的插座并且都想和GFCI进行并联获得保护功能的话，就只需按刚才示意图讲的方法正确的连接LOAD侧就好了。

比如右侧的普通插座想要通过左边的GFCI并联获得漏保功能的话

只需这样连就正确了

购买注意事项：

美标插座除了额定15A之外还有额定20A的插座，这个一般是给大功率固定电器使用，一般家用用不上，还贵。买的时候需要注意一下。

20A插座其中有一个孔是T字型的

Tamper-Resistant（TR）带安全门的插座：

如果家里有小孩的话建议购买带安全门的插座，所有带安全门设计的插座都会在产品本身以及包装盒上印着TR两个字母或者Tamper-Resistant标签。

牌子：

插座这东西除了罗格朗以外美国还有好几个百年老牌可以买的。

像是EATON（伊顿，应该是北美最大的电气设备公司），Hubbell（哈宝？哈勃？哈贝尔？ 国内没有统一译名）还有Leviton（立维腾）。Leviton在国内还有做国标86开关插座面板，挺有意思。

EATON基本搞大型电气设备的，但是插座什么的也是建筑承包商的标配用品。Hubbell则也是专注工业电气领域，不怎么线下卖住宅用插座。Leviton则比较专注于DIY市场，线上线下都挺好买。

EATON Receptacleswww.eaton.com去看看

Receptacles|ResidentialDevices|Products|Hubbellwww.hubbell.com去看看

购买途径：

美国的一些大型建材超市都有卖，如果没有想要的型号可以善用谷歌。

美国建材超市名单：Lowe's, Homedepot, ACE Hardware, Menards

好了，以上就是如何正规布置100-120V系统的攻略了。原本只想随便写写要点，没想到花了两三天的空余时间写了将近1万多字... 呕血之作 。因为没有过多的返回去查看所以可能有些地方写错了或者写的不明不白的可以在评论里指出我会及时更新。

真的，如果看完感觉有帮助并且想留着学习的，请务必点赞收藏。随着交房时间临近，我估计会写更多关于装修方面的东西，大家请拭目以待。