谈谈藻缸 哦不 草缸的管理

草缸文章评论区总能见到一步到位党。草缸真的可以一步到位吗？不谈需求的推荐都是耍流氓！就好像有人需要一台出差轻办公用的笔记本，然而推荐的是傻大黑粗游戏本。配置更高就是更好的选择吗？显然不是。草缸也是一样。

对于草缸来说，通常更高的配置意味着更繁重的维护工作。是的，你没看错，花更多钱还要付出更多时间。因为在强光下，水草长得更快（营养充足的话），需要更频繁地修剪，肥料也因此消耗得更快，缺肥几率更高，爆藻几率更高（后面会解释）。那么，更高配置的意义是？草长得快，意味着可以更快成景。有些水草在弱光营养贫瘠的环境中状态不好。有充足的二氧化碳水草会冒泡（好看）。

迷你矮冒泡

荷兰式造景应该是最能体现设备优势的，有好的设备更好实现造景目标。可即便如此，跟勤快的维护和姿势水平的高低相比，设备的好坏依然显得不值一提。

2014 AGA 荷兰式造景 第二名 春天

典型的用不上好灯，用不上泥，用不上二氧化碳的是以水榕、蕨类、莫斯（慎用）为主的草缸。这也是很多新手的选择，听说好养不用二氧化碳？但是，很多新手选择这类水草却配上很强的灯光（问题关键），铺满水草泥，又不供应二氧化碳。这样长期受藻类困扰几乎是不可避免的。如果换成小功率的灯，少肥的底砂（减少开缸初期的麻烦），维护起来不要轻松太多，还能省下一大笔开支。

硬件上多花了钱就还得多花时间维护，想省点时间就没必要在硬件上多花钱。听起来好像有点奇怪？

怎样才能避免藻类的困扰？

草缸管理上有两大麻烦，一是修剪，一是除藻。修剪先不谈，藻类的困扰绝对是很多人放弃草缸的首要原因。很多新手都是等到爆藻后再上论坛求助。但是那么多答案，哪个才是正确的呢？光太强水太肥？减光换水，下虾下52？可能一番折腾下来藻被除掉了，但过段时间又卷土重来。再折腾一次？不知道有多少人的耐心经得起这一次次的折腾？不得不提一句，想从论坛得到靠谱的答案真的太难了，且不提给出的爆藻原因是否正确和解决方案是否有效，很多人连藻都没认对。

有没有办法可以避免爆藻呢？有。国外有些科学的水草施肥法。如果能够坚持执行，可以避免大部分藻类困扰。让我们来看看Tom Barr提出的最简单易行的施肥法——估计指数（EI）施肥法。相比之下其他施肥法的执行难度简直地狱级别，有意自行了解。

星期一（第一日）我们添加了巨量元素，
然后在星期二就可很放心的添加微量元素，
而不用担心铁质会和磷酸起反应并损失掉。
施肥以这样隔日交替的方式进行，
到了星期日时就进行50%的换水。
这样就能重置水族缸内的营养浓度了，
也能确保过量的营养被移除掉。
这个循环在星期一时再度开始添加巨量元素。

一天一施肥，一周一换水。而且这个计划搭配的是强光和充足的二氧化碳，所以水草生长很快，需要频繁修剪。你能坚持吗？

先理一下这个施肥计划的逻辑。供给过量的营养以免爆藻（是的，没写错，后面会解释）。但是因为极端过量的营养会反过来抑制水草的生长，所以通过每周换一半水来避免这种情况的发生。

每周换一半水的情况下硝酸盐的浓度极限

低光照强度，低施肥频率，低换水频率的三低方案在理论上也是可行的。可以参考Tom Barr的建议——低换水频率时的估计指数施肥法。后面的内容也许可以帮你理解估计指数施肥法。

通过施肥控藻背后的机制可能是怎样的？（修正篇一的观点）

光照强度决定了水草的营养需求。这是一切的起点。如下图，随着光照强度增加，水草的营养需求增加，直到光照强度达到光饱和点，营养需求不再增加。如果营养管够，那么此时光照强度就是水草生长的限制因子。想要水草长得更快（吃下更多），就得增加光照强度（光饱和点以下）。

水草生长限制因子

再来考虑营养浓度的情况。同样看上图，该图可看作某一光照强度下营养浓度与水草生长速率的关系曲线。当营养浓度处于受限制区域内时，浓度越低，水草单位时间能获取到的营养就越少（食物密度小获取难度增加），此时水草生长受限于处于最少量状态的营养元素（最小因子法则，Liebig's law of minimum）。如果降低光照强度（光饱和点以下），曲线会下移（大概意思），成长速率上限降低，最小的不受限营养浓度降低（图上不受限区域的左侧边界左移）。于是有可能出现这么一种情况，某光照强度下某营养浓度是水草生长的限制因子（假设其他营养充足），当我们降低光照强度后，该营养浓度又高于最小的不受限营养浓度了（因为后者降低了），此时限制因子又变成了光照。

举个例子（数字随便写的）。假设某光照强度下水草每秒需要N*6、P*4、K*2（实际能利用的NPK比例总是3:2:1），而在当前环境中，它每秒最多只能获取N*5、P*3、K*1（受限于NPK各自的浓度），此时K是限制因子（缺口最大，1/2<3/4<5/6<1），实际获取N*3、P*2、K*1（受限于自身需求和营养浓度）。如果大幅提高K的浓度至无限制区域，水草每秒能获取K*2，则P将取代K成为限制因子（3/4<5/6<1）。如果大幅降低光照强度使得水草需求降到了每秒N*1.5、P*1、K*0.5，原先不足的营养又变成充足的了（水草依旧最多能获取N*5、P*3、K*1，实际获取N*1.5、P*1、K*0.5），限制因子变成了光照强度。理解这个例子后面各种操作的逻辑就很好理解了。

藻类跟水草一样的是，光照决定了其营养需求，在营养不受限的情况下光照就是其生长的限制因子。不同的是，藻类获取足够的营养要容易得多（需求小或获取能力强？），因此生长通常不受营养浓度限制。藻类最小的不受限营养浓度远远低于水草。可能某种营养浓度只要达到0.1ppm藻类的生长就不受其限制，而对于水草来说要达到10ppm才不受限，在0.1ppm时生长严重受限。所以，在草缸中，通过限制营养来限制藻类生长是行不通的。

但是，多数藻类平时以孢子的形式存在于水中，只有在特定条件下才会被诱发。例如上述某种营养浓度极低的情况，此时水草对营养的吸收严重受限，无力与藻类争夺。藻类孢子一旦发觉这样的机会便会迅速萌发。一定浓度的NH4（维持超过30h）也是某些藻类的诱因，有时也可能是更综合的原因。或许藻类在某种环境中被诱发意味着藻类在该环境中具备很强的竞争优势？只要这样的环境持续存在，便会有藻类孢子持续不断地萌发。一旦我们修正了环境，例如补上缺乏的营养，藻类孢子将不再萌发。此时已经出现的藻类是可以正常生长的，毕竟藻类同样偏好营养丰富的环境。但是，一些成熟的藻类活不久，过段时间会自行消失（看品种，可能与藻类繁殖方式有关？）。以上便是Tom Barr的藻类诱发理论。

针对绿尘藻，Tom Barr给出的解决方案是等待3周，待藻死亡后薄膜脱落，手动清除，诱因未知。那么问题来了，根据Tom Barr的理论，如果诱因没被解决，那么将不断有藻类孢子被诱发。受控制的不平衡施肥法（MCI）的作者Christian Rubilar声称他朋友等了6个月绿尘藻依然存在。他测量营养浓度发现了不平衡的钙镁比（钙太多）和硝酸磷酸比（磷酸太多），并认为不平衡的钙镁比和过多的磷酸是绿尘藻的诱因。Christian Rubilar给出的解决方案如下，

• 采用硝酸钾的通用科学实验计划，加上：每天清理玻璃面，直到绿尘藻不再出现为止；日后我们施肥应该使用1:4 的钙镁比；如自来水钙磷过量改用RO水。

• 硝酸钾的通用科学实验计划如下：第一天换水50%。停止施肥。每天每50 加仑（189 公升）添加1 公克的硝酸钾，直到绿斑藻出现为止。一旦达此目标或在第七日的时候，进行50% 的换水。假如在第一周内没爆发绿斑藻，那么在换水之后的这一周就添加两倍剂量的硝酸钾（每50 加仑添加2 公克）。在这个施肥方式中，此一科学实验计划的作用如下：我们每天添加硝酸钾，假设在第三天时于一个50加仑（189公升）的缸子内诱发绿斑藻，那么每周的硝酸钾剂量就应该是3公克均分至七天之中。

看懂了吗？其实就是限制磷酸（但又不至于低到诱发绿斑藻），减少钙。Christian Rubilar和Tom Barr的基本观点是一致的，但Christian Rubilar认为营养浓度比例的不平衡才是藻类孢子的诱因，而非缺素。对此个人持怀疑态度。正如Tom Barr所说，不同营养的浓度是相互独立的。我们能说2ppm的N是1ppm的P的两倍浓度吗？好像不大科学。只要营养浓度处于无限制区域，那么不论它们的比例是怎样，水草和藻类的生长速率都不会有什么区别。藻类孢子有什么理由只在某种比例下萌发呢？如果处于限制区域呢？这种所谓的不平衡最终都会演变成缺素的问题。以绿尘藻为例，如果Christian Rubilar不采取任何操作，那么结果就是镁或硝酸（或CO2）的浓度下降到极低水平，这或许才是诱因，我们直接补充镁和硝酸（和CO2）说不定也解决了问题呢？（哪怕按Christian Rubilar的理论这个方案同样成立）

限制磷酸的做法为什么能起到效果？是低磷酸的环境杜绝了其他藻类（绿斑藻除外）诱发的可能吗？并不是。这么做其实是通过限制水草的生长来避免藻类被诱发。听起来好像有点不可思议？与降低光照强度类似，限制磷酸实际上是使磷酸成为水草生长的限制因子，减少了水草对其他营养的吸收，这样其他营养出现短缺的概率就低了，从而减少了藻类诱发的可能。如果还有另外一种营养特别特别少，那么哪怕限制了磷酸，一样会诱发其他藻类。

各种施肥法归根结底都是在企图降低出现营养短缺的概率从而减少藻类孢子诱发的可能。注意，施肥法不能杀死藻类，也不能限制藻类生长，也不是扶持水草来同藻类竞争。像标准的EI施肥法那样频繁施肥来确保营养过量可能是最合理的方案。如果没那么勤快，可以通过限制光照（Tom Barr的建议）来限制水草的生长从而减少营养的消耗，这样就可以减少施肥频率和换水频率。

当然你也可以在藻类出现后上网查找可能的诱因，缺啥补啥。过段时间藻类再次出现，再补一次，那么多久补一次一次补多少（过量补充）你心里就大概有个数了。下面的表格供参考。里面有些内容可能过时了，例如褐藻（表中矽藻）目前普遍认为跟NH4有关。沼泽缸之家上有一系列文章是关于不同藻类的防治的，更具参考价值。

草缸管理需要哪些东西？

肥料

关于水草所需的元素，Epstein于1972年与1994年两次针对水草干重成分的平均分析可供参考，如下图。

看到碳的含量了吗？45%！水草偏好的碳形式依次是气态CO2、溶解CO2、HCO3-。CO2无疑是草缸最容易短缺的。要说草缸最值得投资的设备，非钢瓶莫属。

水草数量多且长得快的情况下，巨量元素像氮磷钾也是比较容易缺乏的。然而，很多所谓的综合液肥都不含氮磷，购买前看清楚。市面上的氮肥多数含NH4（存在诱发藻类的风险）。有条件的话自制液肥是最好的选择，硝酸钾（KNO3）和磷酸二氢钾（KH2PO4）必备。我也没做过，感兴趣的自搜教程。钙、镁一般自来水中就有，尤其硬水地区。因为磷酸会和铁反应生成磷酸铁沉淀，磷肥和铁肥最好分开（隔天）使用。

根肥也是常见的肥料，成分可能比较全面？此外，饲料也是水草的肥料来源。不过据说不含钾？

戊二醛

2%戊二醛消毒液（简称52），常用于医疗器械消毒，因除藻效果闻名于水草圈。根据Seachem Excel（2.5% 52）的使用建议，3.125 ppm的用量（5倍剂量）应该是比较安全的，即 100L 水大概可以下 15ml 的 2% 溶液。除藻一般先关掉过滤，使用注射器将2%溶液注射到藻所在位置，几分钟后再开启过滤。全缸下就不用关过滤了。52另一个用途是作为碳源，因为分解产物是二氧化碳和水。excel建议用量是 0.625 ppm（1倍剂量），大概每 100L 水 3ml 2%溶液，开灯后添加，每日一次。注意，市面上的52溶液一般附带强化剂和防锈剂，无需使用。

操作工具

注射器用于注射液肥和52。剪刀用于修剪水草。镊子用于从缸里取东西。刮藻刀用于清洁缸壁。

控藻生物

个人搭配是黑壳虾+苹果螺+小猴飞狐（+浮萍）。浮萍在某些情况下可帮助控藻，别选芝麻萍一类，不好捞。

一些常规操作可能会带来什么变化？

首先明确，哪怕我们什么都不做，草缸也时刻在变化。有机物在细菌作用下分解为无机物，水草吸收无机物成长，这种供需关系影响着营养浓度，随着时间推移，水草数量增多，营养需求也在增大，有机物却逐渐减少，终将面临营养短缺的局面。前面谈施肥没有提到温度，但温度的变化对草缸的影响也是不可忽视的。与光照类似，当温度升高（适应范围内）时，水草的营养需求增大，出现营养短缺的概率就高了，加大了藻类诱发的可能。增加营养供给可以解决大部分由高温带来的问题。当然你也可以选择降温，跟降低光照一个道理，维持低温可以省下很多麻烦。

换水

关于草缸要求的水质这里就不多谈了。高GH一般不是问题，高KH可能使某些水草和藻类发生脱钙作用（无CO2），影响水草的生长和除藻难度。某些石头（石灰岩）或底砂会提高KH，高CEC的底砂可以降低KH。

Tom Barr 的KH=11, GH=24 的水草缸

换水主要作用是稀释。施肥法的大量换水是为了重置营养盐浓度。如果没有频繁大量施肥，一般是不该频繁大量换水的，除非NH4超标。NH4总是越低越好的。一定浓度（不需要很高）的NH4便可诱发某些藻类（维持30小时以上）。更高浓度的NH4会毒害鱼虾，再高甚至会限制水草生长。一般在开缸初期容易碰到这个问题，因为硝化系统还没完全建立，水草还没适应环境（数量可能也不够），而水草泥会释放大量NH4（有机氮被细菌分解，也可能是厂商添加的）。此时可通过大量换水来稀释NH4，放入浮萍来帮助吸收NH4也是个可行的方案。后期NH4超标可能的原因主要有生物大量死亡（包括藻类），喂食过多等（说到底都是大量有机物被细菌分解产生的NH4超出了水草和硝化系统的处理负荷）。如果是NH4超标导致的爆藻，个人建议谨慎除藻（缸里有鱼虾的话），毕竟藻类可以帮助吸收NH4，也不建议减光，因为会降低NH4吸收速率。比如绿水，别着急上什么UV灯了，先把NH4超标的根源解决了。这主要是基于鱼虾的安全考虑。

对于无CO2草缸来说，换水可以暂时提高CO2浓度，因为自来水通常含有丰富的CO2。但这是好事吗？不稳定的CO2浓度也是某些藻类的诱因。除非你能每天换水，不然无CO2草缸应该减少换水频率并严格限制换水量。

调节光照

降低光照强度的作用就不用再解释了吧。灯具可调光就直接调光，不可调光就调高高度。缩短光照时间也是可行的方案。但对于无CO2草缸来说，相比长时弱光，短时强光条件下CO2浓度的波动可能更剧烈（因为水草吸收得快），藻类爆发几率也要更高些。从这个角度讲，调低光照强度要优于缩短光照时间。可以推测，将一天的光照时间分成两段也可以降低出现营养短缺的概率？

有时候光照强度的高低、照明时间的长短会影响水草的形态，可能依旧跟营养供给有关？下图供参考吧。

需要强调一点。本文说的降低光照强度是指永久维持更低的光照强度。不是说你减光后藻类消失了就可以把光调回来！光照也不是可以无限调低的，至少不能低于水草的光补偿点，不过一般也没人维持那么低的光照。短期将光照强度调到极低甚至不开灯是可行的，例如爆藻后可以通过此方法限制藻类的生长方便除藻。

有需要增强光照的情况吗？NH4超标的时候可以增强光照促进水草对NH4的吸收（如果其他营养充足的话），常用来对付褐藻。如果没彻底解决NH4有爆发绿水的风险。

调节CO2

CO2供应首选钢瓶，最方便。如果喜欢满缸气泡，那么选择外置细化器（别选内置的，效果差太多）。如果喜欢空气缸，那么选择扩散桶。不过据说扩散桶有积气问题？

CO2供应有两种思路，一种是维持在处于受限区域（水草会适应）但稳定的浓度，一种是确保过量。前者一般使用扩散桶配合电磁阀+pH控制器将CO2维持在一个稳定值。因为稳定的草缸的pH变动主要受CO2浓度影响，所以稳定的pH通常意味着稳定的CO2浓度。后者一般使用外置细化器，让CO2气泡飘满缸（水草可以直接利用气态CO2）。国内常搭配计泡器使用，但一秒几泡的估计值太过粗略。水草种类、数量、光照强度、温度等因素都会影响CO2的需求量。建议通过观察水草状态（冒泡）来确定用量。如果CO2需求量太大，为满足需求的CO2供应量可能会导致关灯期间鱼虾缺氧（低O2+高CO2）。此时可以配合电磁阀+定时器在开灯前半小时（出气需要时间）开启CO2，关灯前半小时关闭。当然也可以通过降低光照强度来减少CO2需求量，那样我们就不需要供应那么多CO2了，24小时开鱼虾可能也没事。

随着水草数量的增加，我们可能需要增加CO2供应。如果使用52作为碳源，为了保持相对稳定的CO2浓度，必须每天添加，且随着水草增多可能得逐渐增加用量，所以初始用量不宜太大（52用量有上限）。

修剪水草

打头是最常用的修剪手法，即剪掉上面一段。打头会促进水草侧芽的生长（抑制顶端优势），所以如果你嫌水草不够茂盛，可以选择打头。

定期修剪水草是非常必要的。因为水草增多，营养需求增加，出现营养短缺的概率就更大。而且，水草数量呈现指数增长，只要营养充足。随着水草长大，能吸收的营养就更多，从而长得更快。别像我一样懒到几个月没剪看着一缸杂草无从下手。

修剪水草尽量避免拔草（尤其根系发达的水草）。因为底床常常积聚着大量的NH4，拔草可能提高水中NH4浓度。要除草可以考虑将根剪断（根烂在泥里也可能会有不良影响，考虑来点能清理底砂的马来螺？不过可能会爆缸）。建议配合换水或放浮萍等操作。注意，在NH4降到一定浓度后浮萍会大量吸收NO3，建议平时就不要放了。

除藻

除藻的共同结果就是为异养型细菌提供了食物来源（藻类尸体或除藻生物的排泄物），从而产生NH4。一旦水草和硝化细菌不足以及时处理掉NH4，就可能导致NH4超标。如果本来就是NH4诱发的藻类，那么出现死鱼死虾的概率就很高了。手动除藻除外。

下52是最常用的除藻手段。52在草缸中一般会在24小时内彻底分解，消耗大量O2，产生CO2，光照会加速这一过程。关灯期间鱼虾有缺氧风险（低O2+高CO2）。过量52会杀死硝化细菌，尤其开缸初期，菌膜不够厚很容易被52穿透。结局自然是进一步加剧NH4的问题。投入黑壳大军也会带来类似的结果。

常见的减光、下虾、下52配合操作确实可以加速藻类的清除，但是死鱼死虾的风险也是成倍叠加的。换水可以缓解这一问题。除藻最好的时机是在水草入缸前，没有伤害硝化系统和鱼虾的担忧，可以大胆用几十倍剂量的52进行处理（莫斯减少用量）。

总结

以上内容看不懂的话知道以下结论就可以了。

• 长期维持过量的营养可以减少藻类的出现（NH4、有机肥除外）

• 长期维持弱光的草缸最省心

本文观点主要来源于Tom Barr，不排除个人理解存在偏差的可能，毕竟没系统地研究过。请批判地阅读。