现有旧燃气灶改装日式燃气灶记录及使用体验
网上基本没有旧燃气灶改装日式燃气灶的文章,就写了这篇文章让想换炉子的朋友有个参考。
购买理由
本人喜欢折腾,房子自己装修,家具自己做。进来随着年龄大了,记性变差,几次炉灶上做着东西就忘了,差点酿成大祸。了解到日式燃气灶安全性很高,就想一定要换。于是开始对比各种燃气灶的性能参数,寻找合适的品牌型号。在经过N多个夜晚之后找到了当今最靠谱的日式燃气灶代购---大饼,经他推荐敲定了 能率 Fami 自动版:安全性上除了*级产品才有的无锅检测、地震关火以外其它安全功能全有,价格便宜了很多。台面是NEG的玻璃带亲水涂层,虽然不是德国肖特玻璃但也很好打理。炉头盖和锅架虽然不是高大上的不锈钢是珐琅,但也很实用。能率虽然在高端产品上干不过林内,但它用田忌赛马的策略和林内竞争,它的中低端产品比林内的更具性价比,Fami就是代表。
由于是旧灶改装就必须用75cm面板的,因为宽面板的机器做了加固后重量超过了30公斤只能分开运输,一般是面板走SAL 主体走海运。运输的时间比较长,这时也不要闲着,提前准备了燃气接口的转接头,因为日式燃气灶嵌入式的都是R1/2的内丝接口,需要转接成G1/2的外丝接头才能和进气软管连接。另一个重要工作就是定制橱柜门(因为做柜门也需要一到两个星期的时间),尺寸可以根据燃气灶的安装图纸确定,样式看你的喜好了,可以是对开门、也可以是双抽屉拉篮、也可以是装饰板加单抽屉拉篮。还有就是不要忘记炉灶两边的各一小块装饰板,因为日式燃气灶主体全是标准的600柜体尺寸,国内灶的柜体一般都是700到800的,两边会空出一块需要遮挡。柜门最好找原来做橱柜地方做可以尽可能的和原来的一致(但是也不可能完全一样,因为厂家的供货来源或工艺更改的很频繁的,只能是尽量一样)。
设计改造方案篇
最常见的居中型:旧炉灶如果基本在柜体的正中,日式灶就也安装在正中,下面可以是对开门,也可以是拉篮,像下图里的。
图中是日本橱柜的照片,柜体是900的,炉灶两边是调料抽屉。国内的一般是800柜体,两边所剩尺寸放不下调料抽屉,用装饰板封死就行了。
我原来是对开门,就沿用了原来的设计。重新定制了门板和两小块装饰板。厂家说即使都是一样的色号,不同批次也是有色差的。实际装好后确实是有一点色差。
如果像下图里的一样灶下面是三个抽屉,可以去掉最上面的,下面两个保留原样。
如果像下图里的一样灶下面是两个抽屉,可以把上面的抽屉面板改低,下面一个保留原样。
偏一边的形式:如果你的炉灶是奇葩的跨柜体安装的,就要看你的运气了。要满足两个条件,一是柜体要600以上否则炉灶主体装不进去,二是多出柜体外的原开口日式灶的面板要能完全覆盖,不然会有缝隙也很难看。如果运气好,因为偏一侧可能另一边的空余还是较大的,可以做个调料抽屉,做饭时很方便。
上图里炉灶偏一边,空余的空间做调料抽屉。
如果你炉灶下是洗碗机、消毒柜、烤箱等,那就别折腾了。等换新橱柜再说吧。
施工篇
经过一个多月的等待炉子终于到家了,其它需要的配件也都有了,可以开工了。
原来炉灶的样子
我的橱柜台面是不锈钢的,前面的翻边有5cm厚,很担心小烤箱拉出时会不会被挡住。事实是无需担心,没有挡住。
关闭进气阀门,安全第一。保护出气口不要进去异物。
拆除旧灶,按照安装图纸尺寸在面板上开孔。
不锈钢台面需要先用不锈钢磨片切开表层的不锈钢板,再用曲线锯锯开下面的多层板。磨片只能走直线转角处无法做成圆角只能直角,金属台面是没有问题的。如果你的是石材一定要做成圆角,不然台面可能会开裂。
关于橱柜台面的处理方法,木质和石材的请参照 木小偶 大佬的“装修喵星人之家 篇二十:日本燃气灶橱柜设计及安装细节全攻略”里面讲解的很详细,认真看了不难理解。
不锈钢台面的就继续看我的处理方法。
原来柜体的这条横梁必须切去一部分,以便放进炉灶的主体,且不会阻挡进气。不锈钢台面前边有折边强度是很高的,就没有再加装宜家的 米多 加固杆。
用装修剩下的料头废板做了一个只有燃气灶主体高的600柜体,高度就是放进炉灶后略有余量,前面和余下的横梁连接,前面下端与层板连接,这个层板只需要一窄条就行了,后面剩余的部分用薄板来封(因为安装燃气灶的进气口接头时,标准的18mm板会很不方便)。后部固定在橱柜背板上顺便把原来的进风口堵住,因为日式燃气灶是从台面前下沿的缝隙处进风的,说明书要求要把橱柜背后封死,不然会干扰火焰的燃烧。实际上我在没有封板时测试过也没有什么影响(主要影响是柜门打开关闭时的压力改变形成的风,封死还是好的)。
板边就用铝箔胶带封了封,基本是看不到的(有条件的最好用封边条)。
原来炉灶开口多出的部分找到了当时切割下的台面,切下两条补上了,不好看没有关系的新的炉灶面板会盖住的。
用薄板封放燃气灶的这个小600柜体底部,板子没有贴面就用铝箔纸包了一下。可以看出用薄板,拧进气口的螺丝就很容易。另外注意日式燃气灶不是靠机身底部承重的,所以用薄板完全没有问题。
摆好炉灶的前后左右的位置,一定注意炉灶前面板和门板的对应位置要合适,不要太突出,也不要太凹进去。然后拧紧四个螺丝,不用太紧这四个螺丝只起限位作用。
安装左右两边的装饰板,可以从背后用螺丝固定也可以用胶粘死。
安装炉灶台面板,拧上面板的两个螺丝,放上燃气灶烤箱出风口配件,炉头,锅架,基本就完工了。
进风口在台面下。
火焰燃烧的很完全,纯正的蓝色。
烤箱的火焰,我的机型是上下火。
操作面板。
使用体验篇
张大妈上好多都是管买炉子不管做饭的,具体日式灶体验如何呢。待我一一试来(而且有些是非常规用法)。
基本使用:
像普通燃气灶用,就是按点火键---调节火力大小。感觉就是火力调节很到位,基本拨到那个位置火力就是对应的大小,完全没有国内灶的毛病(需要看着火的大小来调节)。炒菜时油太热了会自动改小火,不适合爆炒。但安全性最高,各种安全功能都具备。适合日常使用,做个小炒还是没有问题的。
爆炒模式:
点火后长按爆炒键3秒钟进入爆炒模式,适合炒菜或直接用明火的烹饪。但是该模式会关闭调理油过热保护、烧焦自动灭火功能。安全性要差一些,一定要注意。但安心/安全功能还是有的,只是把触发温度提高到了290度,忘记关火功能也缩短到60分钟,就是为了预防危险的发生。但是由于防烧焦没有了,可能会糊锅。
有一个误区说一下,有人认为只要开了爆炒功能火力就变大了,这是错的。开爆炒只是调高了温度限制 关闭了烧焦关火等功能,其它和不开没有区别,最大火都是4.2kw,只是开了爆炒就减少了燃气灶自动改小火的几率,可以一直维持在大火状态。
定时模式:
实例--蒸馍。我们北方人的主食馒头,几乎每天都要吃(南方朋友请忽略)传统的方法是蒸锅水烧开,放入醒好的生馒头,大火20分钟。我的办法是,蒸锅加水放炉灶上(左右炉头)点火,调节火力合适锅底大小,按“烧开水”键,待到水开后炉子滴滴三声提示音后会改小火,你听见提示音后关火结束“烧开水模式”,再次开火调节火力合适,选定时20分钟,放馒头加盖,就不用管它了到时间会自动关火。
实例--炖肉。珐琅铸铁锅中小火预热,放油大火炒香香料放肉煎炒一下,加水烧开,改小火定时90分钟,然后就不用管它了,时间到自动关火。
烧开水模式:用水壶烧水就不用说了,谁都知道。
实例--早餐:北方早餐是小米稀饭加馒头加蒸鸡蛋加小菜。左灶头搪瓷汤锅加水,烧开水模式烧开水,关火然后重新开火加小米待水滚开后改小火,定时20分钟,饭好后自动关火。右炉头蒸锅加水放冷馒头和生鸡蛋,开火设定烧开水模式就不用管了,水开了后会自动改小火保持5分钟,鸡蛋刚刚好。但是测试了如果是热剩粥,烧开水模式会检测不准,有时会滞后(无人看管会溢锅),有时会提前(粥没有滚开)
温度保持模式:油炸食品就不用说了,谁都知道。
实例--菠菜煎饼:菠菜焯水搅拌机打碎加水、牛奶、生鸡蛋、盐、五香粉、面粉搅拌成糊。煎锅(铝复合底不粘锅)开火用默认的中火,温度设定为170度,听见提示音后说明锅已经加热到了设定温度,抹油倒入面糊转开面糊,煎第一面,时间即使稍长了点也没有关系不会糊的,待金黄色后翻面煎第二面。非常好用!实际观察炉灶是不停的大火---小火---大火---小火切换来维持温度恒定。
焖米饭模式:
实例:说明书上要求最好用专用锅,好贵没有买。想了想它也就是厚点的不粘锅而已,就突发奇想用电饭煲内胆来做。结果很满意。成功的关键是米一定要寝泡,熟了以后要搅拌让米吸收锅里多余的水分。
煮粥模式:
实例--不锈钢厚复合底锅用煮粥模式煮小米粥,很失败!米水分家不粘稠。
实例--电饭煲内胆用煮粥模式煮大米粥,半途出错安全防护动作,失败。
看说明书说煮粥模式很容易出错建议用手动方式煮粥。说明这个功能还不完善(主要跟锅的种类太多结构也五花八门有关)。
小烤箱
日本人的饮食习惯燃气灶的小烤箱基本都是烤鱼类。这款炉子支持自动烧烤功能,可以用半封闭烤盘来避免油脂的迸溅,因为是另售品没有买(其实是因为贵)。就自己diy了一个,效果也很好。
实例--烤鱼:用自动烤盘菜单的烤鱼,火候为标准,三片回鱼一大片罗非鱼。
实例--烤馍片:预热2分钟,4片馍用手动模式,上下小火,四分钟。外焦里嫩,很好吃。
总结
炉子很好,价格很高,安全放心,爱上烹调。





































校验提示文案
但是——我说但是,我不知道楼主的灶具的购买渠道,也不知道是否有燃气入网许可。毕竟,安全大于一切。
(日本的天然气一般是13T,而国内一般都是12T,而且还有地域差异。所以一些大城市还要燃气具商家做气源适配性检测,合格的发放俗称“绿标”的合格证,才能在当地销售。机身上没有粘贴“绿标”的,新装燃气管道拒绝开通的。)
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现在家里中式炉盘需要按压几秒才能点燃火都经常忘记...
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燃气灶炖东西还是火力大了点,即使开最小火。我现在燃气灶就是炒菜,炖东西还是电磁炉上,最小火很稳不会烧干锅
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