装修喵星人之家 篇二十：日本燃气灶橱柜设计及安装细节全攻略

首先跟一直等着这篇攻略的值友们道歉，半年前就打算写的文章一直拖到了现在，一方面是装修工期一拖再拖，另一方面是懒癌后期实在难以带病工作，直到现在才终于打起精神跟懒癌稍微抗争了一下，交出这篇小万把字的攻略也算是有个交代了。

新房提前囤货 篇五：#本站首晒#日本海淘 林内 嵌入式 燃气灶对日本燃气灶中毒是因为张大妈的这篇文章：#海淘家装季#日本制“灶”：日式燃气灶选购指南#海淘家装季#日本制“灶”：日式燃气灶选购指南...追加修改(2016-10-1319:57:01):首先感谢值友们对于这篇文章的积极反馈，特别要感...木小偶| 赞303 评论577 收藏1k查看详情

关于燃气灶的细节请看我之前发的晒单，使用测试和选购方面的问题，我会另外再发文章来详细说明，这里可以给大家确定的是：日本燃气灶在国内使用完全没有问题，火力一点不比国内的燃气灶小，烤箱不能用也是无稽之谈，如果对日本燃气灶中毒，完全可以纳入装修采购清单，并根据本文内容对橱柜进行设计。下篇文章我对日本燃气灶的功能和性能进行全面测试，并分析日本燃气灶的各种功能，以免大家买到太低端的产品，花了大价钱使用上却跟国内的产品没区别，那就得不偿失了。

这篇要说明的是安装日本燃气灶在橱柜设计以及安装细节尺寸方面的问题，内容有点烧脑，不宜在增加更多内容了。嫌麻烦不想仔细研究原理，可以直接到各个部分结尾看总结。更懒可以直接给你几个主要数据：60cm柜体别用加厚板材、台面厚度+柜体盖板小于45mm、台面开孔尺寸560mm*460mm，开孔前后位置、台面和柜体的结构调整等等问题可以交给师傅施工的时候烧脑。

零、安装效果展示及橱柜设计问题清单

这次的橱柜是自己设计和安装的，只有台面是杜邦安装，在设计和解决各种细节问题方面收获颇丰，回头也会抽空发文分享。

首先来展示下安装成果，我选择的是宜家橱柜柜体，另外找杜邦做的可丽耐人造石台面。橱柜采用了两种高度，水槽和操作台部分都是90cm高度，只有燃气灶区域做了80cm高度，而其中的区别只是分别选用70cm和80cm的柜体，8cm的橱柜腿和2.4cm厚的台面都是一样的。

我的燃气灶装在60cm宽70cm高的柜体里，燃气灶下面加了10cm固定面板和40cm抽屉，刚好填满整个柜体。由于宜家的柜体和门都是标准尺寸，不像定制橱柜自由度那么高，因此在安装细节上要求更高，尺寸设计必须非常合理才行，燃气灶前面板位置不对会影响其它门板的安装。不过也得益于宜家橱柜的设计，有些在定制橱柜上很容易碰到的问题反而不存在了，这些细节会在后面详细解释。

由于日本燃气灶都附带了底下的小烤箱，操作面板也移到下面，因此橱柜设计和安装方面会遇到很多新问题，本文要解决的问题如下：

1、橱柜柜体的尺寸
2、橱柜柜体结构、台面厚度、开孔尺寸及位置
3、搁板（底托）、燃气管道的连接
4、美化方面的细节处理
5、台式燃气灶橱柜的设计及配件推荐

一、燃气灶尺寸及橱柜尺寸

日本嵌入式燃气灶分60cm和75cm宽度两种尺寸，但这只是铺在台面上那块灶具面板尺寸的区别，底部主体尺寸是是一样的，也就是说以后可以随意相互更换的。

比如我买的60cm宽燃气灶，主体部分实际宽仅有55cm，那些75cm宽的燃气灶也是一样。55cm是标准的嵌入式厨具尺寸，嵌入式的烤箱、洗碗机等等主体基本都是55cm宽，仅有面板部分与标准柜门一样做到了594-596mm宽度。没错，柜门也没有整整600mm宽的，必须留一点缝隙才能打的开。

喜欢加厚板材的朋友一定要留意，橱柜最常用的板材厚度是18mm，加厚到25mm板材就没有余量，电器十有八九会装不进去的。稍微加宽一点柜体也不可行，因为电器的面板宽度就不够了。

55cm的主体宽度，两侧各加一块装饰板才是完整的外观。

动图会更加直观一点。

加上装饰板后再测量就是标准的柜门宽度了

在60cm柜体上没有台面也能放的很稳当，60cm宽的灶具面板边缘会被柜体的侧板托住。

之前文章的评论区还有人问先装上面还是下面的问题，这里做个动图演示一下吧，日本燃气灶是一体的，上下不可拆开，就是这样倾斜着从台面开口位置插进去的。

装进去后柜体的侧板会裸露在外很难看，必须加上装饰板才行。

也有些高端日本燃气灶看着是没有两侧装饰板的，那是因为它整个操作面板都可以拆卸，把燃气灶装进柜体后再安装的操作面板。

总结：

1、60cm宽的标准橱柜尺寸最合适，用更宽的柜体则要自行解决多出部分的装饰问题。
2、不要盲目加厚板材，柜体内部至少留够555mm的宽度，柜体整体宽度别超过600mm。
3、上下不能分体的，安装时从台面开口放入即可，不存在顺序问题。

二、台面厚度、开孔尺寸及位置

台面开孔尺寸非常简单，在说明书就有非常明确的规定：560mm*460mm，四角要倒圆角，实际安装时发现可略微减小一点，比如我的橱柜实际开孔是555mm*450mm。

真正难确定是开孔离台面前缘的距离，这个尺寸必须根据每家的实际情况测量才能确定。另外台面厚度也有尺寸要求，照片上可以看出我家台面加了前挡水，本文提及的厚度都不包含前挡水部分的厚度。

在开始说尺寸之前有必要了解一下橱柜结构，熟悉的朋友可直接跳过这一部分。上面是我画的大概示意图，橱柜腿我就没画进去了。

台面：人造石、石英石的实际厚度在12-20mm之间，橱柜通常都会说台面厚50mm，这其实是前面卷边的装饰效果，内部其实是空心的，用垫条垫到前面卷边高度。台面的厚度决定了燃气灶操作面板的位置！
垫条：其实可以不管它，记住台面厚度就够了，这里单独列出了只是为了避免参照实物照片时混淆，以为垫条会提高台面。垫条不一定是“条”，也有用整块板材来垫的，用处就是把台面的整体厚度垫到跟卷边位置一致。只要有卷边，这个垫条就是必不可少的，否则卷边挂下去会挡住柜门。
盖板：盖板是我瞎说的名字，说成“柜体顶部加强配件”更加合适，因为绝大部分橱柜柜体都没有用完整的盖板，而是简化成几根木条，后面的实例会详细说明。
柜门：日本燃气灶的操作面板要与柜门保持在同一个面上，因此柜门厚度也是必须考虑的问题，通常是18mm。另外台面往往会比柜门突出一点，而突出的量各家都会有区别，从0mm到30mm不等，这是开孔前后位置的决定因素。

为了加深理解，来看看台面的样片，这就是绝大部分人家里用的台面样式。

这是宜家橱柜的柜体，可以看到并没有完整的盖板，转角柜的顶部只是几根窄窄的板材，普通柜体顶部则用的钢条。转角柜“盖板”上还放了几条细长的白色人造石，那就是“垫条”了，奢华一点也可以用板材铺满整个柜体顶部。

“盖板”和“垫条”似乎是很类似的存在，但垫条属于台面部分，而盖板则是在柜体部分的高度范围以内，必须要明确分开才不容易计算出错。说完这些细节终于可以回到燃气灶上了。

日本燃气灶由于结构的特殊性，红圈标示的这里就是尺寸计算的最大难点。下面是延伸到跟柜门平齐的主体部分，上面是挂在台面上的灶台面板边缘，唯独红圈这里是缩小的一圈“脖子”。

这个“脖子”部分高48mm，深（到操作面板）65mm，到柜体前端则是65-18，再考虑余量最多45mm，最终安装时台面+垫条+盖板全部都要被卡进这里。也就是说它们的整体厚度必须小于48mm，垫条和盖板开孔后的宽度必须小于45mm，请把两个数字都记成45mm，这是极为重要的数据。

我们可以看一下示意图，通常橱柜台面厚度是45-50mm，再加上盖板厚度，显然是不可能塞进48mm的“脖子”里。本站很多洗碗机晒单会有切割台面卷边来减肥的案例，但显然在日本燃气上行不通，因为改变不了“台面+垫条+盖板”的总厚度。想解决这个问题的办法只有两个：把台面做薄或者取消盖板。取消盖板会影响橱柜的整体强度，所以把台面做薄的方案更加可行。以下内容就是针对台面做薄的方案，已经把台面做厚的可以看这部分结尾的总结。

宜家燃气灶柜的“盖板”就是前后各一根钢条，前面就是这跟20mm高的U型带镂空的钢条，显然我的台面最多不能超过28mm厚，否则燃气灶就无法安装了。

这是宜家普通柜体的“盖板”一根单层的钢条，燃气灶和水槽柜体跟它们的区别其实就是多送了一根U型钢条来提升强度，其它方面没有区别。另外这图片上看这我的橱柜只有后面和侧板加了人造石垫条，前面是空的，那是因为我台面做的24mm厚，前面部分直接双层人造石叠加，不用再单独加垫条了。

铺上台面安装后的样子，12mm人造石台面，加上12mm垫条和前挡水大概有28mm厚的外观。而这根U型带镂空的钢条为日本燃气灶安装带来了一个极大的优势，因为日本燃气灶的进气孔就在这里。

日本燃气灶的说明书上会特别提及，这个位置必须留3mm以上的间隙来进气，所以前面我一直在强调台面厚度+柜体盖板小于45mm，而对宜家橱柜来说只要能装进去就行。

之前的晒单评论里有人说前面进气容易进油烟，底部进气更好。但实际上燃烧的进气量很少不至于影响气流，而且说明书明确规定通过前面进气，主体部分应该尽量保持密封以免气流异常。

宜家的这种橱柜结构并不常见，市面上定制橱柜最常用的是上图这个结构，柜体前上端立一根约10cm的板子，也有部分厂家是把它横着装的，但显然都不可能卡进日本燃气灶的“脖子”。再复习一下前面提到的数据：台面+垫条+盖板的整体厚度必须小于45mm，垫条和盖板宽度必须小于45mm，所以遇到这种结构的橱柜，立着装的板子直接拆掉不要了吧，横着装的也要改到45mm宽度以内，这还是18mm柜门的情况下，如果柜门加厚，则这块板子要对应的减窄。

还有一种比较奢华的橱柜结构是有完整盖板的，开孔可以跟着台面开成一样的，只要注意台面+盖板厚度别超过45mm就行了。

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当然更简单的办法是直接去宜家购买这个加固杆替换掉原来柜体前端的盖板，仅需30元而已。

上图中横向的红线表示柜体高度的顶部，纵向红线是柜门的平面。红色圆圈中X表示台面前沿与柜门的距离，考虑留一点余量，X+62就是台面开孔的最佳位置。考虑盖板厚度通常在18mm左右，台面厚度最好是27mm，可适当减少。

台面厚度还有另外一个作用，就是调节燃气灶操作面板的高度。比如我家的案例：燃气灶操作面板高度170mm，柜子设计的是200+100+200的三层布局。

我的台面24mm厚，“脖子”是48mm高，170mm的面板在这200mm区域离上沿24mm离下沿6mm。

如果我直接把下面的钢条去掉，把台面加厚到48mm，则170mm的操作面板上沿可以跟柜体上沿对齐。

如果我按填满“脖子”的高度把台面做成28mm厚，则操作面板会变成离上沿20mm离下沿10mm。

下面这块100mm装饰门板我已经尽量靠上安装，把缝隙减小到视觉比较自然的程度，但若是10mm肯定就没法调整了。而去掉钢条的做法虽然顶端对齐了，但要设法定制一块130mm的装饰门板才能填满空隙，对于宜家这种非定制产品很难实现。

总结

1、台面开孔尺寸560mm*460mm，宽度与60cm标准柜体内宽基本一致，而离台面边缘最佳距离是台面延伸出柜门的距离加上62mm。
2、按橱柜标准做法，台面厚度不得超过27mm，若是超过这个厚度则需要对橱柜结构进行部分破坏，具体做法请看第4条。
3、合理利用台面厚度可调节燃气灶操作面板的高度，并为燃气灶留出至少3mm的进气口，强烈推荐宜家的METOD米多加固杆来替代原有的加固设计，可无视进气口需求。
4、但如果台面已经做厚，或想要显得厚的台面，那就取消柜体前端的盖板。可以把柜体的侧板与两侧的柜体用自攻螺丝连接起来进行加固，而加厚台面意味着大卷边，台面的强度不用太担心。

施工过程

以下是我家燃气灶安装的施工过程。

确定开孔位置后用铅笔画好线框，用切割机切割四边直线。

四角并没有切到底，而是留出2cm左右用来倒圆角，可以提高台面的强度，如果切成直角容易在这个位置开裂。

倒圆角需要使用曲线锯来操作。

开孔完成。

然后就可以把燃气灶放进去试试尺寸了，左右位置要与柜体对齐肯定不会出错，只要确保燃气灶的操作面板可以与柜门平齐就好了。

三、搁板（底托）和接燃气管

日本的嵌入式燃气灶使用R1/2接口，而国内基本都是G1/2接口。另外前面的各种示意图里都有个燃气灶的底托，底托的用处不是承重，而是为燃气灶提供一个密封空间，避免气流异常。本来这个底托用一块搁板就行了，但实际却会多少存在些问题。

这里我用了镀锌钢板的底托，燃气管道是埋墙直接进柜体的。

解释原因，先来看看林内燃气灶说明书推荐的组装方式，重点在最上方的④R1/2管接头，是一根有点长的R1/2接头管子。而国内基本是弄不到这种东西的。

G，英制非密封管螺纹，牙型角55°，圆柱螺纹；R，英制密封管螺纹，牙型角55°，锥度1:16。G1/2和R1/2都是20mm的螺纹，区别是G1/2从头到尾一样粗，而R1/2有锥度，内丝则是外面大里面小，G1/2拧外丝往R1/2里面只能拧一两圈就卡死拧不动了，密封性会有问题。

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R1/2改G1/2我们能找到的基本只有这两种，都来自航天晨光，别处极少见到这种接头。左边是ZA型外双丝，也就是R1/2-G1/2对丝接头，可以把燃气灶的R1/2内丝转成国内通行的G1/2外丝，就能很方便的接上螺纹接口的不锈钢波纹管了；右边这个也是完全相同的用途，只是多了一个阀门，阀门的用途后面来说明。

可以看出这两种接头都非常短，螺纹拧进去之后剩下的厚度不到10mm，而常见搁板厚度有18mm，必须用套筒来拧或者开很大的孔，这无疑要增加安装难度，安装师傅不见得愿意帮你弄。

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所以我选择宜家这款UTRUSTA 乌斯塔 烤箱托架做为底托，由镀锌钢板制成，厚度估计只有1mm的样子吧，操作最为方便。 这本来是用于安装嵌入式烤箱的，用来安装燃气灶底部的小烤箱正合适。安装高度一定要留意，只要贴着燃气灶底部实现密封就可以了，千万别用它来承重，台面上的周围一圈才是承重位置，要依靠燃气灶的重量来压紧密封胶条，否则那一圈要漏水了。

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至于托架上的透气孔密封问题，可以通过铝箔胶带来解决。

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如果非要用普通搁板来安装，那么再多买一个4分活接弯头来延长转接头吧，不但可以解决搁板厚度问题，还能把管道转向90度，走管更加服帖。

花小钱也能解决装修中的遗憾：谈谈各种家里所需的转接头都说装修工程就是遗憾工程，难免会有些设计不够精确留下的小遗憾，有些只能等下一次装修，而有些是可以解决的。这次我要介绍的就是这次装修后为了解决各种遗憾而买的各类转接头，当然有些遗憾不是装修造成的。首当其冲是电视机后面的接头，液晶电视挂墙基本所有人都要遇到这个问题，距离太近没法接插头，就算勉强插上了，线木小偶| 赞1k 评论377 收藏8k查看详情

关于各种接头的应用，再强推一篇我以前的文章。

我为什么会多买了一个带阀门的R1/2-G1/2对丝接头呢？因为我这次燃气管道做了暗埋，上图左边是入户的燃气管道，右边进入天花板的就是暗埋的8米燃气灶管道，我原本以为他们会在气表这头留开关，所以想燃气灶上加个开关，以免要拆的时候这8米管道内的天然气不好处理，如果你有类似需求，就可以买这种带阀的。

我家实际安装时气表那头没有开关，而是在橱柜内的燃气波纹管末端加了个阀门，而且师傅对我买的阀嗤之以鼻，他们配送的开关必须先下按才能打开，要比我买的这个安全多了。不过燃气灶通气时候遇到另一个问题：成都天然气公司会免费配送不锈钢波纹管，但是只有宝塔接头（格林头），不能使用G1/2螺纹接头。

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所以我又被迫购买了左边这个R1/2-10mm转接头，这个东西要比R1/2-G1/2转接头更加难找，但不买就不给通气啊。

最终的安装效果，墙里出来的燃气管道先加个G1/2外丝接头，再来一个阀门，然后是G1/2转格林插头，最后才接的软管。

镀锌钢板开孔后安装无忧，R1/2-10mm用生料带密封拧到燃气灶上，然后再接燃气公司送的不锈钢波纹软管。

这里燃气开孔位置也要留意一下，一定参考自己燃气灶的说明书或者实际测量，比如上图这个百乐满的开孔位置在中轴线偏左235mm离柜门355mm的位置，而前面一直做演示的林内是205mm和350mm。

燃气公司配送的管子有些太长，我只能暂时把它往上塞。但这个是新型的柔性不锈钢波纹管，非常柔软不能掰弯定型，挂下来会妨碍下面的抽屉，万一抽屉里东西勾到燃气管，用力拉还可能会出意外。

所以我又自己上淘宝定制了不锈钢波纹管来替换掉了它，这种不锈钢波纹管掰好就定型了。

总结：

1、日本嵌入式燃气灶使用R1/2接口，跟国内常见的G1/2接头不通用，必须购买转接头。
2、转接成G1/2还是宝塔头需提前跟燃气公司咨询，以免买错了浪费钱又延误工期。
3、燃气灶底托并不承重，如果底托把燃气灶架高了，灶台周围一圈会漏水漏气的。
4、底托厚度以薄为好，更有利于安装燃气管道。
5、底托要有良好的密封性，避免气流异常，可用铝箔胶带改善密封情况。
6、不同产品的燃气接口位置不一样，开孔位置一定要根据实物或说明书确认。

至此位置，嵌入式燃气灶的安装问题已经全部说明了，下面会介绍一些无关紧要的问题。

四、其它

这部分没有总结，都是必看的内容！

有了精确设计的橱柜和合适的开孔，安装燃气灶就非常简单了，上面的动图就是基本流程，有几个细节再单独说一下。

红圈位置有四颗固定螺丝，但并不是拧进台面来固定，只是卡住燃气灶避免它左右旋转。

箭头位置有三个卡子需要和盖板勾上，安装完成后红圈那里有两颗固定螺丝要拧。

我的燃气灶是2个一号电池供电，但也有些产品是需要插电的，建议在燃气灶柜内预留个插座，谁说得准啥时候会换燃气灶呢。我的橱柜里就留了，只是目前用不到所以背板上还没开孔。

全日文的控制面板看着比较费劲，建议把它改成中文的。

精确测量各个部分的尺寸，用软件把它整个画出来，内容翻译成中文。

有钱可以去定制PVC不干胶面板，可以做的跟原来的一模一样，连屏幕部分都可以做成透明的，价格在100元左右。而我选择了比较廉价的做法，到路边小广告公司打印成不干胶并覆膜，然后用美工刀切割后贴上去，15元一张A3纸，我还有很多片备用的。

宜家的这个U型钢条简直是为日本燃气灶量身打造的，解决了很多问题，但有些难看也是不得不承认的事。

不过不蹲下来通常也看不到它的存在，只是燃气灶的控制面板还是要比两侧柜门矮一点的感觉。

官网广告中经常会看到一样高的效果，其实也是裸露这个缝隙的，只不过他们的门板本来就矮一截，上面还有几公分的隐藏式拉手，这个设计倒是让抽屉门和燃气灶面板显得特别和谐。

要解决其实也简单，可以定制一块透气的网孔板覆盖上面这条缝隙，也可以连侧面装饰盖和下面10cm装饰板一起拆掉，统一定做成一块板子盖上去，颜色要随柜门或者燃气灶面板都可以。

嵌入式燃气灶的橱柜设计及安装细节到此为止，下面是台式燃气灶的内容

五、台式燃气灶的安装及橱柜设计细节

台式燃气灶先比嵌入式就简单太多了，遗憾的是没有成品安装图。我把台式燃气灶寄回老家送我哥，结果液化气改天然气折腾两年还没轮到我们村，那台燃气灶暂时还无法使用。

台式燃气灶顾名思义直接放在台面就能用，但是显得很low，我这里要介绍的是如何把它装的好看！

台式燃气灶的接口就是国内通行的宝塔头，接头在燃气灶的背后，用燃气软管或者像成都燃气公司给我配送那种不锈钢软管都可以安装，完全没有嵌入式的那些麻烦问题。

我们要做的就是设法把它装成广告图中那样的效果，这个方案看起来也非常简单。

台式燃气灶同样是60cm的标准宽度，放置燃气灶的柜体直接做矮一点就算基本完成了，它们的落差是180mm，这是台式燃气灶的标准高度。

要做到这一点定制橱柜是最简单的，像宜家这种标准尺寸柜体就有点麻烦，因为这个区域的合适高度是80cm，需要用70cm的柜体，宜家并没有52cm这个高度的柜体来刚好弄出180mm落差。要解决其实也很简单，买个70cm的柜体，把侧板和背板各锯掉20cm就行了。50cm的柜体刚好可以装40cm+10cm两个抽屉，而剩下的2cm落差可以通过台面厚度来解决。

下面是新的问题：橱柜通常深600mm，而日本台式燃气灶的深度是400多mm，如果前面要与柜门对齐，后面必然会空出一大截来。

针对这个问题有厂商推出了这种产品，可放在燃气灶背后填充空间，并且遮挡油烟。

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日本亚马逊有大量这类产品，虽然不算完美，但也算不错的东西了。

两侧还留有走燃气管道的开孔。

可以翻起来方便操作藏在背后的燃气开关。

但是我更推荐的做法是上图这样，做成整体的台面，只抠出防止燃气灶的区域。

不过日本台式燃气灶深度并不固定，我见过有407、仅有427和439等各种尺寸，这个做法一定要先确认燃气灶尺寸再切割台面。

日本的台式燃气灶控制面板有两种典型设计，左边这种外观上更好些，右边这种倾斜面板操作时候更直观，可根据个人喜好选择。这种安装方法台面和燃气灶之间必然还会留有缝隙，清洁是个大问题。

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解决方案有两种，一是直接用美缝剂填掉缝隙，密封好又方便清洁，缺点是拆燃气灶会麻烦很多，另一个方法就是上图中的T型密封条，把它卡在缝隙里就能解决问题了。

安装介绍完了，下面会推荐一些配套的东西。

マッキンリー スライド 洗えるレンジテーブル モダングレー SV-1003315日元日本亚马逊去购买

这个东西我也不知道叫什么名字，就是垫在台式燃气灶底下的拉出式托板，日亚有很多不同版本。

它的用处就是提供一个额外的置物台，感觉非常实用。不过这东西厚度有35mm，打算用的话一定要把这个厚度算进落差。

コンロ下周りまるごとカバー405日元日本亚马逊去购买

还有这个东西，专门用于台式燃气灶槽位的一种立体结构保护膜，感觉也是极实用的。

由于日本燃气灶都配备Si传感器，而日本有以平底锅为主，锅架比较矮，中式炒锅的底有可能被Si顶住无法放平。

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这时候就需要这个中华锅专用附加支架了。

在日亚的产品页面还会关联很多类似的产品，这里就不一一说了。

总结

台式燃气灶的内容很少，就不写总结了，看完整的吧。

六、大总结及预告

原本以为安装写起了挺简单的，但中途为了说明问题各种查资料做动图，居然花费了整整两天时间，写的篇幅也有些长，但如果想要装的完美，有必要把内容看完，从橱柜的设计阶段就解决问题，避免后期浪费时间去修改，还可能破坏橱柜的美观性。

关于日本燃气灶我还会再写两篇，一篇燃气灶功能和实测，一篇燃气灶功能的应用分析和选购指南，希望可以帮助大家别把钱浪费在没用的地方。

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