关于纽扣和扣纽扣 | 西装客杂谈

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纽扣、纽扣和『扣』纽扣

扣错第一颗纽扣，将一错到底。

最初的扣子——贝壳

作为人类最初货币之一的贝壳据说是最早被做成纽扣的。

贝币

贝壳纽扣应该也算是开了人类历史上"有价值的东西被作为装饰物"的先河。

如此一来，仿佛黄金珠宝和名车名表都是纽扣的后继者了。

材质与工艺

20世纪初，美国第一次对纽扣的材质做了全面而官方的统计。

其中列出了由象牙，金属，玻璃，塑料，丝绸，亚麻，棉布钩针，铅，玻璃，珐琅，橡胶，木，角，骨，皮革，纸，珍珠母贝，赛璐璐，瓷器，锡，锌，石头等等等等做成的纽扣。

多种材质纽扣

加工手段也涉及瓷器、景泰蓝、电镀、刺绣、花丝、漆器、光刻、金属喷镀、金属镂空、珐琅等多个技术门类。

多种工艺纽扣

撇去所有的物理形象吧。

大部分时候，我们是用眼睛在辨别，审视。

即便对美本身的理解见仁见智，却不能掩饰在这方寸之间消耗的人类心力和精神的闪光。

搭配

人类一切的联想也许都源于千万年茹毛饮血的先验记忆。

自然对我们如此重要，我们的一切生产资料和感性基础几乎都来源于我们生存的环境。

因为秋季是饱满的，所以果实是温热的；因为贝母来源于海洋，所以我们无法拒绝那一份海风的清凉和沙地的潮湿。

品种质地有别的母贝扣们

当你做一套温暖的大地色上衣的时候，果实扣可能就是最好的选择；猎装上衣的皮扣包含了百年狩猎追逐之中的汗水与气味；

你能想象给冬季的羊绒单西配上明亮的白色母贝扣吗？本应反射夏季日光的贝壳，那美妙的透明在冬天反而像冰块一样寒冷，将使用者带向一段冰封的海面。

涵义

这是一枚1860-70年代的Blazer Button。

在那个年代Blazer的概念尚在形成，这枚正是颇具意义的 Royal Naval Club and Royal Albert Yacht Club Button（皇家海军游艇俱乐部），由维多利亚女王的丈夫阿尔伯特亲王而得名。

据说正是为迎接女王慷慨给予的 " Royal " 这一荣誉，官兵们创制了最早的Navy Blazer，并配上华贵的金色扣子以示尊崇。

这也许正是世界上第一批实至名归的“Blazer Buttons”。

曾经我们的一切都紧紧围绕着生活本身。

在一些扣子上我们能看到乡村的景色，猎人与猎犬，渔具与被捕获的猎物等等都直接描绘出服饰的使用场景；

在另一些上我们得以欣赏美丽的色彩——这也许来自制作者或使用者的家乡，他们用身边的色彩编织自己的生活，这种和谐的天性正是人类令人激赏的天赋美学。

扣扣子有规则吗？

假如有的话，那我认为不要把扣子扣错位可能是唯一的规则。

如今常见的 sometimes、always、never"规则"

这样的服装规则之所以产生，不得不说是服饰文化的直线倒退和西装礼仪化、去生活化不可避免的结果——我们对西装的所有理解依赖于"不会失礼"的简单规则，而不是长期使用与互动中产生的默契。这实在是无奈的景况。

Never的来源？

18世纪的一些服饰原则对西装的形制有潜移默化的影响。

从扣子上来说，当时的男士外套有几乎长及膝盖的扣子，而随着流行变化或者扣的高些，或者低些——

但是从不到底，扣到最下还怎么走路？就这么简单。

我们甚至可以看到马甲的最后一颗扣子当时就是扣不上的——而不像传说中那样，要等几十年后的大胖子爱德华七世来倡导。

由此可见男装界的奇闻异事大都荒诞不经，把某种着装潮流附会于一位或者几位时尚偶像的一时之举并不少见，现代男装体系中多少以“温莎”二字打头的单品穿法又真的和那位爱美人不爱江山的退位国王有关呢？

Paddock Cut

所谓Paddock Cut是指上个世纪初到中期非常流行的一种两扣西装上衣，其最主要特色就是在于将两颗扣子几乎平均的分配在腰线上下，以下扣为主扣。

这样的布局方式最直接的效果就是在双扣全扣的情形下V区和下摆分叉的长度基本相当，形成一种对称均等的格局。

温莎公爵可以算是Paddock Cut坚定的代言人

Paddock Cut 的 Paddock 一般翻译为“围场”“小牧场”，在英国文化当中则多指大型赛马场边上供骑手热身用的小片场地。

之所以用Paddock来形容这种上衣布局我估计是因为其下扣高度非常接近于骑装上衣（Hacking Jacket）的缘故（谈服装历史很麻烦一点就是大部分命名来源并没有确实可查的历史文献证据，只能靠爱好者和裁缝们的口口相传做出逻辑推断）。

Roger Moore 在 The Persuaders 中穿着三扣套装，类似于Paddock Cut的三扣版。

Robert Anthony Eden 英国外交家和首相

可以看到前首相艾登的Paddock Cut与同僚的常规2扣套装的对比。

穿Paddock Cut的肯尼迪总统

穿Paddock Cut外套的乔治六世

由此可见，这种全扣的外套款式可以算是非常普通的时代流行，并没有什么过分特殊之处。

公爵晚年经常只扣下扣来调整V区的大小配合V领毛衣等更多的搭配，简单易行的操作。

在其他常规扣位的领域里：

粗纹单西三扣全扣的Glenn Ford

冬季花呢套装三扣全扣的詹姆斯·史都华

疑似法兰绒套装三扣全扣的加里·格兰特

在007中全扣的肖恩-康纳利

穿单双排都永远扣下的蒙特泽莫罗

我想例子已经够多了，自开始写这个公众号，起码已经谈了3-4次扣位的问题，我也许应该与时俱进，所谓sometimes、always、never，不妨用来要求的自己，但千万别用来评价别人——老鸟们放起倒钩来可坏可坏了。

（*部分文字图片来自寨主旧文：老生常谈话系扣 | 专题：寨主的型格 不妨搭配食用）

本文经西装客授权转载，原标题《纽扣、纽扣和『扣』纽扣 | 七哥杂谈》，作者：七哥，未经允许请勿转载。