西班牙旅行笔记 篇一：西班牙版烈士公园游记

几年前我去西班牙旅游，七八天时间几乎都在马德里四周转，一方面作为皇马球迷自觉应该避开巴塞罗那；另外也是刻意留个遗憾，为自己以后再度踏上伊比利亚半岛准备好了借口。

无脑吹一波C罗

马德里本身拥有全欧洲最丰富的博物馆资源，而周边更是云集了七八个世界文化遗产。除了塞戈维亚的高架水渠和阿兰胡埃斯的夏宫，我还去了几个国内游客不太多的地方。比如位于马德里北部小镇埃斯科里亚尔。

去埃斯科里亚尔旅游的国内游客其实也不算少，参观雄伟的圣劳伦斯修道院自然是主要因素，毕竟神圣罗马帝国皇帝卡洛斯一世就葬在此地。然而我此行最重要的目的，还是距离埃斯科里亚车程一小时，深藏在瓜达拉马群山之中的The Valley of Fallen，中文译名烈士谷。

谷歌地图里的烈士谷

从M-600公路转向山间小道，马德里和卡斯蒂利亚-莱昂大区的分界线就在这里。大巴车在盘山公路颠簸了半小时，这一段平平无奇的道路与任何国家的任何一个森林公园也都没什么区别。甚至是我去过好多次的浏阳大围山，因为开发较早，道路状况也比这里要好上很多。

森林、溪水、松鼠从车窗外掠过，寂静无声的山景能让你想到「招魂」或者「布莱尔女巫」里的森林。最后真正让大家发出惊呼的，是某个路口的拐角。视野豁然开朗，群山当中一个巨大的十字架才是这一车乘客最终的目的地。

天气很好，但是车窗可以防紫外线。

其实整个公园，嗯应该可以称之为公园吧，占地面积还是很大的。公园里有两个巨大的广场，公园北部的道路通向一片居民区，大约是工作人员的居所，南部则是M-600公路的连接通道。公园的主体部分，其实是两个巨大广场中间的山。是的，山。山顶矗立了巨大十字架，山体被凿空建成了一个巨大的教堂。

巨大的十字架，让人一靠近就想忏悔，觉得自己有原罪

穿过巨大的回廊，教堂内才真是令人叹为观止。虽然经常在书里面看到中国古代皇帝们规模庞大，陪葬丰厚的墓地，但是真正开挖的皇帝墓也不多（比如万历?）。

不过，说到这里，烈士谷其实也不是个人墓，而是为了纪念在西班牙内战中死难的西班牙人民而建立的。里面应该埋葬或者悼念着死难的民众。

在中国会拿来修防空洞的庞大地下空间里，感觉暗黑破坏神的泰瑞尔

任何一处细节，都让我以为自己在玩「暗黑破坏神3」，随时准备好应对角落里突然出现的怪物，以及嗑药回血。教堂里的游人，很多似乎是专程前来，他们会找牧师告解，会坐在长椅上冥思，会在某个不起眼的角落放上捧花。他们也许是内战死难者的家属，也许是刚刚读到这一段历史的学生，也许只是只有这里可以让他们平静的教徒。

在教堂大厅中央的地板上，有两个特殊的名字。作为一座集体墓冢，出现个体的名字，那一定是相当特殊。这两人分别是西班牙长枪党党魁何塞·安东尼奥以及西班牙独裁者弗朗西斯科·弗朗哥。

何塞·安东尼奥和佛朗西斯科·佛朗哥，开启了西班牙的近代化。

后来我一路暴走到后山，然后一位开车路过的老太太好心问我是否需要搭车，我就这么跟她回了埃斯科里亚尔。老太太就是埃斯科里亚人，丈夫还是父亲（原谅我的听力和西班牙人的口语）在二战时到过中国，大约是武官之类的职位。她每隔一段时间就会来烈士谷，一方面是因为空气好，另一方面也是因为这个地方特殊的历史性。

我问她怎么看待弗朗哥，她回答“history”。弗朗哥大约是近代以来评价最为复杂的独裁者了，吹捧他的人认为，弗朗哥带领西班牙平安度过了二战，以及战后的高速发展；贬低他的人则认为，弗朗哥从起兵到建立政权，屠杀了无数无辜平民，黑暗残暴的独裁统治成为西班牙民众心中不可磨灭的阴影。

徒步二十分钟可以绕到后山

弗朗哥把自己看成西班牙国父一般的人物，他认为除了他之外，任何人都没有资格也没有能力守护祖国。通过不合法的斗争取得政权，弗朗哥却在生命的最后时刻开始安排西班牙的民主化进程。

西班牙人并非满地都是西雅特，也有斯柯达

另外，我后来发现，烈士谷后山那个巨大的广场的建筑，我以为是个教会学校，但其实是个酒店，而且还不贵。如果你有机会去这里，时间又足够充裕的话，可以试试在这个历史氛围浓重的山谷里住上一晚。不知道梦里你会不会穿越到战火纷飞的西班牙内战时期，亦或是激动人心的大航海时代。

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（图、文/逼梦）