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测评John Lobb 'Egee'
2026-05-21 07:49:17
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一双非常少见的John Lobb款式，这的确是个宝藏品牌。
鞋面设计
老味十足的乐福。什么样的乐福是主流，什么样的乐福是新潮，什么样的乐福是老味？这里我们把楦型排开，只谈鞋面设计。
主流，必然就是没有花俏的便士和流苏乐福，然后由于Alden的流行以及不少品牌的跟随，马鞍乐福也是主流。
新潮的乐福，就是有明显创新点的，比如Gaziano & Girling的Antibes，在然后是将复古元素现代化的，比如J.FitzPatrick的蝴蝶乐福。
老味的乐福，我认为两个特征，第一个是喜欢加入Wingtip布洛克。以乐福这个室内鞋起源来说，这个元素是非常对立矛盾的，但可能当时的社会思潮或活动，决定了一定圈层的人喜欢这样扭曲的设计。另一个，则是鞋舌覆盖脚面的位置更多。这恐怕也是它作为室内鞋，又在模仿例如牛津等等系带鞋，将脚面全部盖住的特征。
在这双Este上，两个特征都有，Wingtip布洛克一直贯穿到后跟，然后鞋舌区域往脚面延申。
这个延申的鞋舌区域下，又一个老派乐福才会有的玩意。松紧带。为什么需要这个东西呢？现在的乐福为什么不用了呢？答案还是在这个延长的鞋舌上。绝大部分乐福的鞋舌，肩负着压住脚背的作用，这个压力和后跟的包裹，形成了乐福的合脚。一双乐福如果脚背完全压不住，那么后跟如何包裹，都还是会掉跟。但是延长的鞋舌缺只能起装饰作用，而不能起这个压脚背的作用，因为这么长如果要压紧，鞋口就会小到脚穿进去困难。大家想想系带鞋，鞋口小，但是正常穿脱，都是鞋带解开，扩大了这个区域脚才好进去。
一般来说，后跟有了杯状的包裹，应该是可以没有接缝的。但是这双因为这个杯状是由前面的Wingtip一路过来的，如果没有接缝，那裁皮和绷楦，都会有相当大的难度。
楦型
非常圆胖的楦型，和Lopez的4395，不知谁更圆胖一点。
皮革
一直以来，John Lobb的皮革表现，都是它的强力卖点，原因解释过，皮革厂的母公司和它的母公司是一家，所以优先选择权。当然，John Lobb并不是只用Du Puy和Annonay的皮革，意大利的，德国的皮革厂都在使用，但是等级一直保持了高水准。
折痕不用说，图片里可能显示有点干，但其实状态非常完美。
右脚的品质可能还要再顶一点。
沿条
John Lobb普线的沿条，如果说和英国中端其他品牌有什么不同，我认为不体现在密度上，而是在纤细的感觉上。因为John Lobb的沿条和鞋底都比较薄，缝线又扎得比较深，所以精致感就会高那么一点点。
如果说缝制鞋最重要的工艺特征就是沿条缝线的话，我常常思考怎样的效果是最好的。或者换个说法，Mattina的缝线，不管是密度还是与鞋底厚度的和谐程度，比John Lobb的差吗？又或者Alfred Sargent的缝线水准，我认为起码和这双是一个水准的，但价格差了不止一倍。另外如Alden或者Grant Stone这样的美国品牌，缝线密度要低不少，但扎实和和谐度，又非常不错，同时价位又有不同。从这个小小的点，我们应该可以得出结论，商品的价格与商品的品质，只能说正相关，那比例差异很大。
后跟绷楦
后跟绷楦，是我目前每双鞋都会看的地方。假如说各个鞋厂都在军备竞赛，将以前定制鞋上才能看到的元素加到成鞋上来，而且价格也越来越让人容易接受，我认为我把关注点的传播，同样是在提高下限。鞋面后跟和鞋跟的缝隙，小，鞋子就精致，大，鞋子就粗糙。其艾就是一个反面的例子。
鞋底
John Lobb的鞋底，不管是普线还是Presitge线，都没有太多的亮点。曾经Prestige线的那么一点点圆弧腰部，都被大吹特吹，现在，被一众西班牙和中国品牌吊打。
我一直强调成鞋品牌的稳定性，但John Lobb的后跟，也从开始的品牌经典到这个大路货叫做Tail Heel，再到现在的大块直线橡胶。一代不如一代。
细节
John Lobb在里衬上的信息，倒是保持了稳定性，款式名称Egee，尺码5，宽度E，楦型2410。
总结
虽然是乐福鞋，但恐怕它不是一双面向夏季的选择。搭配西服套装，妥妥的银行家。
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