春节二刷日本之旅 篇三：京都 远离现代喧嚣的宁静故都

【前言】

这是本人在张大妈上所写的第100篇文章！为了纪念这一历史性的时刻，决定将这篇文章写成超长纪念篇，不仅所包含的精修照片超过100张，还将配有详细景点介绍（此前的游记也不短的说）。为了方便大家分多次阅读，强烈推荐提前猛击收藏，如喜欢本人过往的文章，望请点赞示意，以兹鼓励！

京都的整体布局仿照了唐代长安，794年到1868年间一直都是日本的首都，为日本文化的源点。由于其珍贵的历史价值，第二次世界大战期间，在梁思成的建议下没有遭到大规模的空袭。无数的寺庙、神社以及其他极具历史价值的建筑得以保存下来。然而却也正因为旧市区保存较好，导致市中心很难修建新的道路和公园，使得京都市中心地区的道路面积率和公园面积率极低，并且都市更新也进展较慢。

【清晨中的京都站】

5点多天还没有亮，大巴车就已经到达了京都站八条口。从这个角度看上去京都站貌似仅仅只是个小车站，甚至还没秋叶原站大。不过后来从北口进站时才发现，京都站的热闹程度不亚于新宿地区。

在站内的祭时针广场有很多自助存行李的箱子，不过这个箱子可没有新宿的那些人性化，为机械投币类型。如果此时没有硬币则比较麻烦，因为找零机7点多才开机。

原本还想着存好行李之后，逛逛对面的堂吉柯德，没成想这里的堂吉柯德竟然不是24小时的，无奈只能在麦当劳里买个早餐趴会了。

【真宗本愿 西本愿寺】

天稍微亮了点，出发前往第一个景点“西本愿寺”，此时京都站内仍然还没开门，只能从八条口向西出发，看到第一个铁道桥往北走。从街道的面貌上来看，城市发展要比东京滞后很多。

首先看到的是一座正在维修中的寺庙，围墙上书“真宗兴正派 本山兴正寺”，表明了这座寺的名字——“兴正寺”。从兴正派的官网得知，兴正寺最初在镰仓时代修建在京都山科。数年之后迁往京都东山，由于本尊发光，天皇赐予了佛光寺的寺号，最后在桃山时代搬到如今的地点。

兴正寺与西本愿寺相邻建造也显示出与西本愿寺有着很深的关系，两者出自同一派别，最终在1876年自成一派——兴正派。寺庙内部面积不是很大，以至于从地图上看很容易会被误以为是西本愿寺的一部分。院内红梅已经开花，显得格外扎眼。

出了兴正寺大门再往北走才是西本愿寺，正式名称为龙谷山本愿寺。本愿寺是净土真宗最大教派，最初为1272年所建大谷本愿寺，后经历多次战乱迁徙，1591年第11任门主得到丰臣秀吉支持，迁至现址。1602年德川家康为了抑制本愿寺的势力，兴建东本愿寺，形成东西对立局面。当地人因此习惯将龙谷本愿寺称为“西寺”。

西本愿寺是日本京都最大的寺院，也是日本规模第二大的木质建筑群，内有唐门、白书院、黑书院以及日本最古老的舞台等众多日本国宝级建筑物。原有的建筑在1617年遇火烧毁，现在的御影堂是1636年重建，阿弥陀堂则是1760年所建造。

寺内有一颗非常大的银杏树，据说已有400年历史。每到11月左右，满地金黄色的银杏叶，非常浪漫。

御影堂为僧侣和信徒们的聚集地，东西长度48米、南北长度62米、高29米。脱下鞋子可以就步入大殿，迎着晨光稍微暖和了一些。

御影堂内部装修极其华丽，金色大门后面是一排神龛，当中间布着一座华丽无比的神坛，上面匾额写这两个大字——“见真”，里面供奉着西本愿寺所隶属的净土真宗开山祖师——“亲鸾上人”。

御影堂左侧通道过去可以分别路过龙虎殿、书院、明治天皇行幸所，到达桃山时代建筑美术的最高杰作——唐门，但很不凑巧唐门正在修缮中，2022年3月才能重新开放，无奈原路返回。

西本愿寺前院北侧为藏经阁，内有1635年江户宽永寺天海僧正发起，历时12年完成的《大藏经》天海版。此经书根据当时幕府的请求以及本愿寺第13代宗主的愿望，在1648年9月以白银27贯的价钱购得。

西本愿寺的东北角外侧为太鼓楼，据说内部至今还保存着在江户时代告知时间用的巨大太鼓。

【真宗大谷 东本愿寺】

太鼓楼的路口向东过马路，进入到小巷一直往东走。两边低矮的小楼，仿佛令人回到了儿时的胡同生活。

走到东本愿寺东侧围墙，往南依次看到的是玄关门和菊门，两者风格迥异，平时都不开，需要继续往南走。

东本愿寺的正门“大师堂门”被称为京都三大门之一，高76公尺、宽58公尺，两层结构。第二层楼顶有块牌匾，上面写着“真宗本庙”字样。两侧有通往楼上的楼梯，上层内部包含三个人物雕像：释迦牟尼（历史上的佛陀）、阿南达（他的主要弟子）和菩萨弥勒（未来的佛陀）。

御影堂前的手水舍，一条青龙正在向外吐水，鸽子、麻雀时不时的过来喝水。

1602年净土真宗大谷派信徒超过1千万人，为防止信徒过多失控，经德川家康将军之令，大谷派从西本愿寺独立后创立。东本愿寺在江户时代曾遭大火，于明治年间重建。寺内占地面积广大，位于中心的御影堂是京都最大的木造建筑，也是世界最大的木建筑之一。

东本愿寺与西本愿寺出自同一个净土宗，因此建筑结构大体相当。西本愿寺的整体占地面积大、而东本愿寺的单体建筑体积大，两者各有千秋。

东本愿寺的拂尘日是世界上最浩大的清扫场面。从上午七时起，数百名义工开始清扫塌塌米，擦拭柱子与台阶，刷掉一年积累下来的尘埃。

在明治年间重建时，搬运巨大的木材所用的缆绳是通过女性头发和亚麻编织而成，当时共计制作了53根，最大的长度110米、粗40厘米。御影堂与阿弥陀堂之间的连接通道，展示了从新泻县捐赠的长69米、粗30cm、重375千克的缆绳。

寺庙的底部结构是日本建筑的一大特色，这种建筑周边的木质回廊，叫做“缘侧”，具备防潮、抗震的作用。

【幕府行辕 二条御所】

二条城在西本愿寺的正北端，坐地铁到“二条城前”，下车过马路即可到达。二条城建于1603年，是江户幕府的权力象征。建有东西约500米、南北约400米的高大围墙，并挖有壕沟护城河。

二条城是当时德川家的第一代将军德川家康为保卫京都御所而修建，同时也为到京都拜访天皇时能够居住而建。后来的第三代将军德川家光将丰臣秀吉所留下的伏见城中的几座建筑移建至此，并对其建筑物的内部进行了装饰。

参观票价为600日元，进入到二条城中顺着左手边走，最先看到的是金碧辉煌的大门——唐门。唐门的屋檐和封檐板上装饰有龙、鹤等吉祥动物，并镶嵌有纯金箔片作为点缀，明艳的金色与深色的建筑木构件相互映衬而显现出当年德川将军的富有和府邸的华贵。

唐门之内则是二之丸御殿，可以脱鞋进入参观，内共有远侍、式台、大广间、苏铁之间、黑书院、白书院等六个隔间。串联各隔间的纸门画多是“狩野探幽”及其门徒所绘制的。“鹂鸣地板”的走廊，人行走其上便会发出黄莺鸣叫般的响声，其声响并不是设计之初就预料到的，而是因为年久失修，由地板下部的钉子跟木板摩擦造成。

参观完二之丸御殿之后继续向西走，有两口不大的吊钟，再往前穿过木质大门就可以进入到二之丸庭园。

德川将军家的气派还表现在二条城的庭园上，光庭园就有三个，包括最出名的二之丸庭园、本丸庭园、清流园。庭园的设计是中国式的设计，可见明朝时代中国文化依然深重地影响着日本中央政权。

在本丸庭园的西南角为天守阁遗迹，当时天守阁有五层楼高，非常壮观，后毁于火灾，如今就剩下一个大石台了，在这之上可以眺望本丸区域。

又不凑巧的是本丸御殿也正在修缮中，于是从西门出本丸，逛逛北边的庭院。

往东走，会先后经过北中仕切门、加茂七石和清流园。其中加茂七石是二条城中著名的枯山水造景，是日本四大名石景观，分为八濑石、鞍马石、烟石、线挂石、贵船石、畚下石、及红加茂石。

【伏见稻荷 千本鸟居】

从二条城出来回到京都站，去坐开往“城阳”、“奈良”方向的JR（地铁？火车？傻傻分不清），需要注意的是不要坐快车，不一定在“稻荷”站停。

从“稻荷”站下车出站即是伏见稻荷大社，该社建于8世纪，主要是祀奉以宇迦之御魂大神为首的诸位稻荷神。稻荷神是农业与商业的神明，香客前来祭拜求取农作丰收、生意兴隆、交通安全。

伏见稻荷大社是遍布日本全国3万余座稻荷神社的总社。也是京都地区最古老、香火最盛的神社之一。入口处矗立着由丰臣秀吉于1589年捐赠的大鸟居，后面便是神社的主殿及其他建筑物。

门楼相传是由丰臣秀吉于1589年所建造，其上写有“如祈求丰臣秀吉之母大政所殿病愈的心愿得实现，便捐献一万石”的“祈命祷告文”流传至今。

在神社区域内，还能见到各式各样的狐狸石像，这是因为狐狸被视为神明稻荷的使者。狐狸脸形的绘马是这里的一个特色。

大大小小不同效用的拜殿前都安置有系着铃铛的绳子，用于许愿。步骤为先鞠躬、再拉响铃铛、低头合十祈愿。

伏见稻荷大社区域内，还包含有供奉学问之神的东丸神社，路的尽头悬挂有很多长年到此地求取考运的学子所祈福的绘马。PS:想要达到的效果要求不高——合格就行。

穿过外侧门楼，广场中间的建筑为外拜殿，内侧则为伏见稻荷大社的主殿。神社大部分建筑都是采用了非常鲜艳的朱红色，绘金描彩，据说因为朱红色有降妖除魔的法力。对于稻荷而言，朱红色还代表万物丰收秋天的色彩。

千本鸟居是伏见稻荷大社的最大看点！稻荷大神是掌管生意昌盛的神，因此有许多个人和企业会来这里祈求保祐。如生意兴隆就要回来建鸟居以还愿，有钱的做大鸟居、没钱的做小鸟居，久而久之愈来愈多，在稻荷山上绵延好几公里。在这里拍照时，需要一些耐心，很难拍到没有人的场景，推荐走到第一段小鸟居群之后往回拍，人会少一些。

【细雨绵绵 金阁寺】

伏见稻荷大社回来天色已晚，从京都站北口出来，发现这边的繁华景象和八条口简直是两个时代。伊势丹和京都剧场人潮如织，远处还可以看到仿佛插在楼上的京都塔。从公交总站也发现了坐车去金阁寺的交通路线，坐205路即可直达。

经过一晚的休整，转天一早坐车到达了金阁寺，当天下起了绵绵小雨。金阁寺本名是鹿苑寺，由于寺内核心建筑舍利殿的外墙全部贴以金箔装饰，故昵称为“金阁寺”。寺院始建于1397年，原为足利义满将军的山庄，后改为禅寺“菩提所”。

买票进入金阁寺之后，最先来到的是镜湖池，是拍摄对岸舍利殿的最佳角度。1950年7月2日凌晨，学僧林承贤放火，舍利殿被完全烧毁，国宝足利义满坐像、伝运庆作的观世音菩萨像、春日佛师作的梦窗疏石像等10尊木像损毁。万幸屋顶的凤凰以及究竟顶的额在火灾之前被取下来，幸免于难。

如今重建后的舍利殿是木造的3层楼阁式建筑，屋顶是宝塔形状，并有只铜制的凤凰。虽然是3层建筑，但是由于一层和二层之间没有做出屋顶的延伸，所以形式上是“二重三层”。一层没有贴金箔而是用木头制作、二层与三层的外面包括围栏全部贴满金箔、三层的内部也是全面贴满了金箔。

镜湖池的东侧建筑为方丈，相当于本堂是单层的入母屋造结构的瓦房。1678年由后水尾天皇的捐赠得以复兴，于2005年进行解体修理，并于2007年完成修复。

顺着小路前行会路过一些小景观，“严下水”据说是足利义满解手时使用的泉水（洗PP用的水？），“龙门瀑与鲤鱼石”源于中国的鲤鱼越龙门的故事，为祈求学业和事业顺利的人们参拜的重要地点。除此之外，还有陆舟之松、银河泉、登龙门等景点。

安民泽中央的白色五层小石塔为白蛇之塚，白蛇是七福神之一弁财天的化身，西园寺家当作守护神。石塔为传统的中国五轮塔造型，代表着天、风、水、火、地。白蛇之塚的标示牌旁边有几座石头佛像，散满了很多许愿的钱币。

后山尽头的出口附近的小木屋为夕佳亭，取自陶渊明名句“山气日夕佳，飞鸟相与还”，在日本人的眼中，这二字颇有禅意，正与金阁寺的整体格调相配。

【盛唐遗风 八坂神社】

从金阁寺出来坐15路公交车，可以直达八坂神社。半路上还可以抓拍一张鸭川，或许是因为冬季，鸭川这里并没有攻略介绍的那样灯火阑珊。

八坂神社位于四条通最东端，是关西地区最知名且历史最悠久的神社之一，早在656年左右就已经创立。870年左右京都发生大规模传染病，炎上大师将预防疾病的神牛头天王请到神社，以防止当时正让京都居民饱受折磨的流行病和其他灾害，这也是著名的祇园祭的开始。祇园祭与东京的神田祭，大阪的天神祭并称为日本的三大祭。

穿过如庙会般的小集市，大广场上两座高大的宫殿样建筑物映入眼帘，一座桔红色的是正殿，另一座四面挂灯笼的是舞殿。八阪神社为日本各地共3,000余间八坂神社的总社，多以祈福生意兴隆灵验和消灾解厄，香火旺盛，更有神秘的“七不思议传说”吸引旅人前来参拜。

在正殿和舞殿的外圈分布着十余个小神社，其中有一座美御前社，供奉着掌管美貌的神，吸引了不少爱美的女孩子来祈福。美御前社旁有一处美容水，可以试试功效。

【小结】

两天一晚的京都行程告一段落，习惯了喧闹的东京，来到这座宁静古都确实有些不太适应。当晚上漫步在小巷中，四下无人仿佛能够听到心跳声。众多悠久历史的古寺、神社，见证了时代的更迭。由于时间的关系，清水寺、岚山等地没有逛到，给日后二刷京都留下了伏笔。下一站大阪，敬请期待吧！

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