工装靴集邮：Red Wing 9060 红翼日本限定

一直奔跑在集邮的道路上……这次来写一写过年前购入的红翼比较热门的款式：Red Wing 9060 Beckman Flatbox

正常鞋头的Beckman请看我5年前的文章：

本文前半部分为开箱介绍与细节展示，后半部分为旧化效果与感受（有点小翻车）

阅读顺序依旧是先文后图

这次算是冲动消费吧。之前在大阪没找到自己的码，偶然发现某猫有货，2800的价格现在来看也还不错了，没比日本定价（含税55550円）贵太多。于是，下单。整个流程效率非常顶，5天就清完关寄到武汉了。。。

作为一双Red Wing的小爆款，感觉也没有太多可以说的点，这几年实在是看到太多开箱的了。所以，我这次开箱，无非就是同样的鞋，换个不同的背景罢了。。。

这款是日本限定，日本红翼官网上也明确标识“我们不向海外发货”，所以其他地区买基本只能靠代购了。在ins上也有老美评论我说为什么美国生产的鞋，在美国买不到……

日本官网做的真不错，有各种真人兽展示

插播一段GPT翻译+我精校后的官网Beckman flatbox介绍，挺全面的了

Red Wing鞋业公司由查尔斯·贝克曼(Charles Beckman) 于1905年创立，这款是用创始人名字Beckman而命名的“贝克曼靴”，使用当今的材料重新制作了公司创立初期就存在的圆头靴。

在汽车尚未普及、道路尚未铺设的年代，6英寸高的靴子可以保护脚部免受路边泥土和灰尘的侵扰，因此比牛津鞋更普遍地被当作日常鞋穿着。而且，大多数靴子都采用了不安装“鞋头港宝”、使用“无港宝扁头”设计的制作工艺。所谓“鞋头港宝”，是指为了保持鞋头形状而加入的硬质材料，而不安装这种东西的鞋子则更加柔软舒适。

Beckman Flatbox复刻了当时不安装鞋头港宝的6英寸靴子。它们使用了与贝克曼相同设计的鞋面，并采用了相同的“8号”鞋楦。普通靴子的鞋头部分带有港宝，形状不会改变，因此皮革不会适应脚型，鞋底也不会翘起，但在 “无港宝扁头 ”设计下，没有被港宝固定的鞋头皮革可以根据脚型贴合，鞋底也可以自由弯曲，因此比普通靴子更舒适。 随着皮革的贴合，鞋头会变得更加平坦，呈现出独特的形状。这种设计在20世纪初到中期的美国靴子中很常见，“无港宝扁头”的魅力就在于它会随着时间的推移而变化，而且舒适

直到1960年代初期，还可以看到“无港宝扁头”设计的靴子。那个时候，像#877这种需要安装鞋头港宝的靴子也经常以“无港宝扁头”设计制作，这是因为有顾客希望享受这种特别的穿着感，因此Red Wing公司专门进行了设计变更以满足客户需求。

通过采用不使用额外皮大底的单层鞋底设计，即Gro-Cord Medallion Sole，实现了柔软鞋底的弯曲，增强了这款靴子的舒适度。

这款#9060使用的黑色Klondike是一种所谓的“茶芯”皮革，是将染成棕色的皮革覆盖黑色涂层而成。它也是对过去常见黑色皮革的再现。随着穿着，可以欣赏磨损处出现底层茶色的独特年代变化。

不得不说日本人确实厉害，搜集整理这些老美遗产挺在行的，也催生出了各种相关产业……但个人觉得无鞋头港宝的舒适度因人而异吧，强烈受到个体脚型尤其是脚趾形状的影响，不一定比有鞋头港宝的鞋更舒服……

拿到手，作为一个有着丰富买（美）靴经验的人，出现啥问题都见怪不怪了。这双除了沿条收口外飘、鞋头有血筋以外，别的还行了

反正玩的就是牌子，何况红翼鞋盒里还写了Legendary Brands——传说级牌子，更值了

没啥质感的快扣

鞋舌厚度

23年10月生产，因为知道红翼难穿，所以这次特意买大了半码，准备配安德玛那种铠甲厚袜子

至于密度，用手压了下2只前脸，感觉还比较紧实，但这毕竟属于盲盒，具体只有穿了才知道了（结果后面翻车了。。。）

Gro-Cord Medallion Sole鞋底，其实就是把前掌皮大底铲薄了一部分，所以前掌厚度薄一些，更软一点点

后跟打满钉子是基操

腰部视角，确实比一般的工装劳保鞋腰更收一点

屁股翘度一般般吧

后跟半垫LOGO

与之前鞋神改造的红翼9016摆一起拍照还蛮有意思的，都是扁头，但是9060新鞋没那么扁。等穿旧了自然塌下去后，会变扁一点。9060这种涂层厚的皮，估计得很大力才能有茶芯了

过年前到手，目前已经穿了一段时间了。下面发一点旧化效果，左脚翻车了，而且出现了异响。。。右脚每次走动都会嘎吱一下。红翼的异响，应该叫“翼响”吧……右脚舒适度也很不行，每步都在顶右脚内弓，不到1000步就酸了

当时只按了下前脸觉得还比较紧实，谁能想到这次翻车的是左脚鞋头。。。超多小麻花状的腩皮，而且左脚折痕明显不如右脚，行吧…

还好当时买的时候没抱什么期望，所以也就没太多失望，反正玩的就是牌子，感受集邮的乐趣。如果红翼也出Kudu皮靴子的话，那我还会继续集邮。。。

很多人都说始于红翼，终于红翼。而我想说——始于牌子，忠于牌子。。。

另外这个重涂的皮，茶芯效果不会有霍尔文CXL耐看，而且底色太偏黄了

虽然关于皮料的说法众说纷纭，但是我觉得对于好皮的定义，还是挺容易理清的，主要包含下面几点

1毛孔清晰细密，无涂饰或薄涂饰

2密度高，无松面，无明显瑕疵（血筋，生长纹，伤疤等）

3质感能长久保持下去，历久弥新

要想做到这几点，从采购、下料都要严格控制，对成本的要求非常高，一张皮开5双和一张皮开1双，结果肯定是完全不同的。。。

按照这个标准，高知名度的常见工装牌子基本可以全军覆没了，估计只有部分独立鞋匠，或者大财团不计成本与销量的极限量款式，才能做到了。。。

既然皮子不行，尺码是玄学，楦型看主观喜好，旧化效果看脚和生活环境，那么玩到现在到底在玩什么呢？——牌子

所以：始于牌子，忠于牌子。。。

真人兽还是得发几张的，黑牛Lewis Leather，原牛Companion Denim

回顾了一下买红翼的历程，先是9年前的9016和875，都经历了比较难受的磨合过程。磨合完了依旧谈不上舒适，千万不要信其他人说的“几年的红翼就是皮袜子”，那种一般是混合了多年的汗、油脂、袜子纤维碎屑甚至还有blood……超出一般人的忍耐范畴了，要么就是脚瘦、足弓合适，正好命中所选楦型了

再后来觉得8111之类的太常见就没有买，而是去玩那些高价玩意了

总之，我自己买红翼的体验一直不太行，大家都说肯定不是鞋的问题，那就只能怪自己运气不好了。。。这双再磨合一段时间看看，不行就拿去全部拆掉再重建了

我挺喜欢“一千个人眼里就有一千个哈姆雷特”这句话，这算是一种对二元论的驳斥，很多东西不是非黑即白的，黑白之前存在着面积巨大的中间部分，像这样分成1000种就很有意思，碰到不同意见没必要当二极管

这次更新就到这里，我们下次再见~

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