专访日本潮流教父藤原浩：「旺角波鞋街就好比东京秋叶原」

「炒卖波鞋，是很没趣的事情。 」

可能有人质疑藤原浩没说过这句话，其实这是日本潮流教父于 2019 年访港活动时，小编在有幸跟他的访问中，他对炒卖波鞋的见解。

虽然事隔两年，但藤原浩在访问中的每句话，现在重温也是字字珠玑。

为推广 Air Max Day 的创作精神，Nike 今年延续上年启动的全球性 Nike： ON AIR 企划，于全球超过 12 个城市举办一连串与设计、创意及学习相关的工作坊及讲座活动。

近代时装世界讲求跨界别、大融合，从前壁垒分明的东西，现在都可以一下子联合互动起来，打造出前所未见的设计，冲击世人的想象力界限。 而这种多元化的创作方式，日本潮流单位可谓居功至伟，当中尤以藤原浩（Hiroshi Fujiwara）马首是瞻，没有他当年的 Nike HTM 和近年的 fragment design × LOUIS VUITTON，今年时装界就不会有 FENDI × Porter 以及 Valentino × Undercover。

而作为 2019 年 Nike Air Max Day 香港区的压轴庆祝活动，品牌方面邀请了这位原宿教父登临旺角波鞋街，举办分享讲座，并与一众媒体进行单独访谈，接受小编的访问期间，大谈世界球鞋发展之余，亦分享了自己对香港时装、川久保玲以至 Goro's 的观感看法，随后更直斥时下炒鞋文化的不是，教父级人马，果然敢言。

活动期间藤原浩更特意游览旺角波鞋街，万人空巷。

旺角波鞋街就好比东京秋叶原 —— 藤原浩

问到藤原浩对旺角波鞋街有何观感，他觉得这里好比「东京的秋叶原」，自命清高的本地潮流人，一听到或许有点不是味儿，但其实教父的分析可谓十分独到客观：「香港波鞋街十分特别，波鞋店在这里鳞次栉比，密集程度世界第一不在讲，更重要是同一款球鞋，在同一条街内，竟然会有数十间鞋店在出售，非常有趣。 」

他再补充指：「这种经营情况，我认为与东京的秋叶原十分相似，数以十计商店在出售同的一件相同的电器，或许有人会觉得这是多此一举，但这正正是一种特色」

而根据藤原的看法，香港当前的球鞋文化远比日本还要炽热：「如我所见，普便香港人都会以球鞋作为日常生活用鞋，但在日本会相对多元化一点，消费者对球鞋的依赖性也相对较细。 」虽然这番说话，可以解读成港人的穿衣品牌变化相对单一，但从另一角度看，即是香港人当真是很拥戴球鞋文化，都算是一件值得自豪的事。

同场展示部份他历年与 Nike 合作的经典鞋款

Way Fung 的球鞋版清明上河图也一并于会场当中展示。

里原宿的一带潮店临立。

里原宿文化 还是要归功于川久保玲与山本耀司

虽然与藤原浩专访是一难得的机会，但教父本人其实一直经常穿梭香港等地，今次应 Nike 之邀来港之前的一、两个星期，才专诚来港出席 Moncler Genius 的访谈活动，足见其与香港区的紧密互动。 既然如此，想来他对香港的流行文化，应该有着深切的认识和体会，那么香港的潮流工业，究竟有何不足之处和值得改善的地方呢？

「香港不足的地方，和世界许多大城市一样......」藤原浩稍作停顿：「就是太过繁荣，过于信息和资源泛滥了」因为在现今全球一体化世代下，香港人很容易获得了外国的产品和新消息，这样在生活层面上当然是好，但却使到城市与城市之间太过相类，大家使用的手机、流行的衣服、追看的电影电视节目也一模一样，长远便会使到该城市的人，失去了个人独特的文化气质。

诚如藤原浩所讲，COMME des GARÇONS 的成功，的确为日本后世时装工业，打开方便之门。

诚如藤原浩所讲，COMME des GARÇONS 的成功，的确为日本后世时装工业，打开方便之门。

COMME des GARÇONS 本身也正是另一个与 Nike 紧密合作的日本单位。

其实早在三宅一生、川久保玲与山本耀司这 Big Three 之前，日本早就有另一位高人扬威巴黎时装界，他正是同样有名的高田贤三 Kenzo。

藤原浩指这并非香港本身的问题，世界上所有大城市亦面临这一境况。 而如果你当真要我回答香港的时装工业和文化，有何不足之处，我会认为是香港从前的时装根基相对薄弱，以至新生代的业界份子每每因为 “先天不足”，而较难起步。 之后藤原浩以自己的经验为例，虽然以他为代表的里原宿文化现在风行全世界，但如果没有前人开创出一片新天地，建立好完备的土壤，他自问原宿一众品牌在当初 1990 年代，也未必当真会扬名立万起来。 那么这里所指的 “前人” 是谁？ 他直言是川久保玲和山本耀司：「早在里原宿品牌还是栖身原宿一角的岁月里，COMME des GARÇONS 与 Yohji Yamamoto 已凭借独特的前卫美学，震撼巴黎时装周，这不但提高日本时装的声誉，也开拓出日本与欧美时装世界的桥梁，西方的时装媒体、买手及设计师，也是从 80 年代开始，才有意识地关注日牌的一举一动。 」

西方时装界当年对日本时装文化的另眼相看，回顾藤原浩初期的潮流生涯，的确为他迎来很多便利，早在他的少年时代里能够远赴伦敦，结织 Vivienne Westwood 与 Malcolm McLaren；随后亦深受 Shawn Stussy 欣赏，邀请他加入 International Stüssy Tribe，从而建立出强大的人际网络；就连藤原浩第一次接触 Nike 方面的人员，所接触者亦已经是 Mark Parker。

所以或许川久保玲和山本耀司才当真是里原宿文化的先驱者，以后不要再说 CDG 与 Yohji 跟 URA-HARAJUKU 无关了。

International Stussy Tribe 的成员，居中者正是藤原浩

问藤原浩未来的潮流发展将会是如何，他就认为未必将会再是由时装去主导，反而科技和医疗等范畴才是未来主调。

藤原浩：我以日本的职人工艺而自豪

除了先天优势外，日本职人的细心与用心，藤原浩亦认为是日本潮流文化赖以成功之所在：「近年好些传统高级时装品牌，都特意邀请日本品牌合作，推出 Collaboration，于我的角度认为，这样新形式的合作，并非改变了日本设计师制作模式和营运原则，只是愈来愈多西方设计师懂得欣赏我国的职人精神而已，我们自己本身从来都未有改变......」

藤原浩对 Goro's 的热爱，众所周知。

问藤原什么是日系职人精神之珍贵所在，他以日本冈山牛仔裤和颈上的 Goro's 银器作为例子：「我国 Craftsmanship 出色的地方，除了是用料和造工皆认真之余，更每每懂得掌握恰如其分的『微调』，对于传统产物，很少进行大刀阔斧的改造，只会在最精要的关件部份，稍稍作改动正是了！ 这种思维对应在冈山牛仔裤和 Goro's 银器上更是如此，它们的本源都是来自美国西部和印第安部族，但经过我国职人们的改造后，却不时比原来的版本更为出色。 」而藤原浩也强调，这种「画龙点睛」的精神，正是他当初最想注入到 Nike HTM 系列的元素：每对设计的改动并不大，却总是焕然一新。

Nike HTM 系列原来深具日本人擅长的「微调」思维于其中。

HTM 历年经典作品

HTM 历年经典作品

HTM 历年经典作品

HTM 历年经典作品

HTM 是三人的心血结晶

波鞋杂谈：炒波鞋是一个很「无型」的事

提起藤原浩的丰功伟绩，建构球鞋文化这一贡献注定不可不提，他与 Nike 首席设计师 Tinker Hatfield和 CEO Mark Parker 组成的 HTM 系列，其传奇地位，足以媲美 Air Jordan 和 Air Max 系列，但问到这些年来芸芸 HTM 创作之中，哪一个项目是他最为喜欢，他不想从中去比较高低：「因为对我而言， HTM 的重要性并非其成品或销量本身，而是我与 Tinker 和 Mark 之间的奋斗和情义，每次设计之时，我们仨都会各司其职，先由 Tinker 设计鞋款大体上的造型；再由 Mark 领导实际的制作工序，而我则负责监修成品，为它提案出或多或少的相应改造。 」又在座谈会期间，被司仪问到当下最想以哪对 Nike 鞋款，提案出最新的合作项目，藤原浩回答是 ACG 系列，叫人有些意想不到。

讲座会当日，Nike Hong Kong 更邀请了香港知专设计学院的学生参与 Air Max 的创作活动，并与藤原浩进行交流，展示他们以各款 Air Max 打造出来的艺术品

讲座会当日，Nike Hong Kong 更邀请了香港知专设计学院的学生参与 Air Max 的创作活动，并与藤原浩进行交流，展示他们以各款 Air Max 打造出来的艺术品

又问到藤原浩对时下的热炽的「炒鞋」文化有何看法，他不以为然地直斥这一风气不值得鼓吹：「说实话，炒鞋在我眼中，当真是一件『几唔过瘾』的事，不但使球鞋文化失真，亦间接助长了假鞋市场日益壮大。 」「所以对于好些超限量的鞋款，纵然我知道它将会有极大的升值潜力，亦了解到凭借我与 Nike 间的坚固关系，只要我一开声可以立即拥有这些鞋款，但老实说，我从来都不会要求人家送赠我任何球鞋的......」简简单单一段说话，已将一位潮流教父应有之风骨和态度表露无遗。

可望而不可得的球鞋

神秘的 Air Jordan III

最后采访当日，藤原浩脚踏一对印有 fragment design 闪电 Logo 的 Air Jordan III，配色外观，都是前所未见，立即惹来各方揣测到，热烈谈论是否将会是下一对与 Nike 合作的联乘大作，对于此，藤原氏得出的答案却叫人失望：「以 AJ III 作为合作主题，当初 Nike 和我着实都有这个打算，所以早前我就尝试将 fragment design × Air Jordan I 的蓝 × 白 × 黑配色，移植到 AJ III 之上，然而无论我怎样『微调』当中细节，效果都难以令我满意，并非 AJ III 本身有所缺憾，而正正相反是它太过完美之故，Tinker Hatfield 当年已将它打造得无与伦比，现在经已再没有容我把它提升的空间了，既然如此，我们强行生产它也是没有意思， 因此它最后只生产了唯一一对 Sample 版本。 」而那对唯一，当日正是穿踏在藤原浩的脚上。

HiroshiFujiwara:Fragment藤原浩产品设计日本时装时尚潮牌图鉴英文原版书籍374元京东去购买

藤原浩设计作品集2Fragment#2潮流教父HiroshiFujiwara时尚374元京东去购买

藤原浩作品设计集1-2进口艺术HiroshiFujiwara街头服饰教父750元京东去购买