中国葡萄酒 篇二:在中国酿一瓶真正老藤的酒,是一种奢侈
老藤,在葡萄酒世界里,指那些已经有点年头的葡萄藤。
这件事其实没有特别明确的标准,在全世界范围内,100多年的老藤并不鲜见。 在法国,不少酒庄还会颇为自傲的把Veilles Vignes写在酒标上,提醒你,这瓶酒的来历不一般。
市场也往往愿意为那些真正由老藤酿制的葡萄酒支付更高的价钱,不管有没有把VV写在酒标上,它们虽然不能直接等同于品质上乘,但一株老藤产量总是会更少,口味经常也更集中,那是年复一年往深处扎根换来的。
一株老葡萄藤,不仅是时间验证适应当地的环境,有“当地人”的特色;那些百年以上的藤蔓,还见过我们没见过的世界。
不过,宁夏很少有老藤葡萄,7、8年树龄的果子就足够卖一个好价钱,如果上了12、13年,就可以被称为老树了。17,18年的葡萄,已经有了“古董”的价值,酿出来的酒令人唏嘘不已。如果接近20年上下,就可以无愧的在中国,自称老藤。 为什么?
中国的气候,上年纪的葡萄藤经不起折腾
葡萄藤本身很脆弱,怕冷、怕干。中国宁夏,和全国大部分产区一样,冬天寒冷的天气和干燥的风是葡萄藤最大的敌人,如果不额外照顾,葡萄藤的死亡率会很高。 如果要人类伸出援手,就需要埋土。每到入冬前,葡萄园的工人们都要在田里,把一根根的葡萄藤压倒,再用厚厚的土盖在上面,小土堆的高度大概要超过1米。初次之外,还需要人工拍实,不留下风能吹入的空隙。
这场葡萄园的冬眠,是属于中国葡萄酒人独有的努力。
就算这样,也不是百分之百保险。2019年冬季有好几天零下二十七度的低温,我坐在酒庄的土暖气旁边还冷的直哆嗦。果然,2020年四月份葡萄出土以后,新栽的小苗被冻死不少。
葡萄藤就和人一样,年纪大一些筋骨就硬了。等长到小胳膊粗,再被使劲压到地面的时候,最害怕的就是听到“咔嚓”一声。要是没断,第二年还能残喘一下,要是断了,这株藤也就这样死了。
先进的种植方式,减弱葡萄成为老藤的愿望
老藤的魅力其实来自于根系,在10米深的岩层里,我曾看到小胳膊粗的葡萄根,磕开一层一层的片岩,向更深处寻找水源——很多人相信,正是这种深根附近的地质环境,给了葡萄酒典型的矿物质感;勃艮第这种著名产区的魅力,也源于此。
但如果我们给葡萄酒施肥浇水,她的根系没有理由到地层深处,表层土壤中水份养料已足,葡萄藤大量生长的是毛根和细根,而毛细根的生命周期很短。就像智利那种灌溉区的藤蔓,老藤和新藤差异是不大的。
在宁夏,年降雨量在300-500mm(1毫米的降水量是指在一亩地(666.7平方米)上面的降水量到达水深1毫米。),但是蒸发量达到3000mm。灌溉必不可少,但如何在灌溉的同时照顾好葡萄藤,又是属于中国葡萄酒农的挑战。
滴灌就成为了一种常见的灌溉方法,不仅有节水的帮助,若是滴下来的水里掺好化肥和药剂,就实现了“水肥一体化”种植面积越大越省人力。在宁夏,几乎所有的酒庄都有这样的设置,但在我们看来并不是一个特别好的主意。
水肥一体化让葡萄吃的饱饱的,不思进取,长出大量的毛细根,这些毛细根的寿命普遍很短。一年生的蔬菜,毛细根的量大并没有问题,但是多年生的树木,是一定要有木质的主根,才可以活的长久。
如果我们产区一直都“富养”葡萄,让它们如蔬菜一般长出毛细跟,而不是以“放养”的方式长出木质化的主根,葡萄也就没有意愿生长的像一个棵树,更没有抵抗困难气候的坚韧意志,从客观和主观上,都无法成为长寿的老树。
真正摧残老藤的,是人类的“头脑一热”
宁夏最著名子产区之一,甘城古堡内曾生长着一片十几年树龄的赤霞珠,面积大概有50亩。这片2013年还是我艳羡的葡萄,2014年变成了玉米地…
这种变迁每天都在发生——某一年葡萄价格太低,哪个建设项目相种了一片葡萄地,某一种老葡萄藤的品种过气了,不管年限如何,都可能被连根拔除。
要快、要好、要强,功利的索取,这才是中国产区没有老藤的最根本原因。
一块地上用什么品种,怎么照顾,怎么管理,其实很多都是用时间堆出来的经验。赤霞珠和黑皮诺,看架子外观差不多,换一个品种,可能之前几年在这块土地上积累的经验就要推到重来。我们又怎么知道,10年,15年后,到底哪个葡萄成为时代的新宠。
有次我写文章提到中国酿酒的故事,有读者回了一句,酿葡萄酒这事,前三百年比较重要。这是引用自波尔多木桐老庄主的,“酿好酒不难,难的是头三百年”。
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